Драўляны паравы рухавік

Першыя паравыя машыны з рухомым вагальным цыліндрам былі пабудаваны ў XIX стагоддзі і выкарыстоўваліся для руху невялікіх параходаў. Адным з іх пераваг была прастата канструкцыі. Зразумела, тыя паравыя машыны рабіліся не з дрэва, а з металу. У іх было мала дэталяў, яны не ламаліся і былі таннымі ў вырабе. Іх выраблялі ў гарызантальным або вертыкальным варыянце, каб не займалі шмат месца на караблі. Гэтыя тыпы паравых машын таксама вырабляліся ў выглядзе працоўных мініяцюр. Гэта былі політэхнічныя цацкі з паравым рухавіком.

Прастата канструкцыі паравой машыны з разгайданым цыліндрам з'яўляецца яе вялікай перавагай, і ў нас можа ўзнікнуць спакуса зрабіць такую ​​мадэль з дрэва. Мы, безумоўна, жадаем, каб наша мадэль працавала, а не проста стаяла. Гэта дасягальна. Аднак ганяць яго мы будзем не гарачай парай, а звычайнай халоднай паветрам, пажадана ад хатняга кампрэсара ці, напрыклад, пыласоса. Дрэва - цікавы і просты ў апрацоўцы матэрыял, таму ў ім можна ўзнавіць механізм паравой машыны. Бо пры пабудове нашай мадэлі мы прадугледзелі бакавую раздымную частку цыліндру, дзякуючы гэтаму мы можам бачыць, як працуе поршань і як рухаецца цыліндр адносна адтулін ГРМ. Прапаную неадкладна прыступіць да працы.

Праца машыны паравы з разгайданых цыліндрам. Мы можам прааналізаваць іх на фота 1 на серыі фатаграфій, адзначаных ад a да f.

1. Пара паступае ў цыліндр праз впускную адтуліну і штурхае поршань.
2. Поршань круціць махавік праз поршневай шток і кривошип шатуна.
3. Цыліндр мяняе сваё становішча, па меры руху поршня ён закрывае ўваход і адкрывае выхад пара.
4. Поршань, які прыводзіцца ў рух інэрцыяй які паскараецца махавік, выштурхвае адпрацаваны пар праз гэтую адтуліну, і цыкл пачынаецца спачатку.
5. Цыліндр змяняе становішча, і впускное адтуліну адчыняецца.
6. Сціснутая пара зноў праходзіць праз впускную адтуліну і штурхае поршань.

інструменты: дрыль на падстаўцы, дрыль на варштаце, істужачная шліфавальная машына, вібрацыйная шліфавальная машына, dremel з дрэваапрацоўчымі наканечнікамі, лобзік, пісталет для гарачага клею, плашка M3 з трымальнікам для нарэзкі, 14-мм сталярнае свердзел. Для прывада мадэлі будзем выкарыстоўваць кампрэсар або пыласос.

матэрыялы: хваёвая дошка шырынёй 100 на 20 міліметраў, валік дыяметрам 14 міліметраў, дошка 20 на 20 міліметраў, дошка 30 на 30 міліметраў, дошка 60 на 8 міліметраў, фанера таўшчынёй 10 міліметраў. Сіліконавая змазка або машыннае масла, цвік дыяметрам 3 міліметра і даўжынёй 60 міліметраў, трывалая спружына, гайка з шайбай М3. Празрысты лак у аэразольным балончыку для лакіроўкі дрэва.

База машыны. Мы зробім яго з дошкі памерам 500 на 100 на 20 міліметраў. Перад афарбоўкай добра выраўнаваць усе няроўнасці дошкі і месцы, якія засталіся пасля рэзання, наждачнай паперай.

Апора махавіка. Выпілуем яго з хваёвай дошкі памерам 150 на 100 на 20 міліметраў. Нам спатрэбяцца два аднолькавыя элементы. Пасля скруглення істужачнай шліфавальнай машынай, наждачнай паперай 40 па верхніх беражках у дугах і апрацоўкі дробнай наждачнай паперай у апорах прасвідраваць адтуліны дыяметрам 14 міліметраў у месцах, як паказана на мал. фота 2. Вышыня карэткі паміж падставай і воссю павінна быць больш радыусу махавіка.

Вобад махавік. Яго мы будзем выразаць з фанеры таўшчынёй 10 міліметраў. Кола мае дыяметр 180 міліметраў. Намалюйце на фанеры штангенцыркулем два аднолькавыя кругі і выражце іх электролобзікам. На першым крузе сувосева малюем круг дыяметрам 130 міліметраў і выразаны яго цэнтр. Гэта будзе вобад махавік, гэта значыць яго вобад. Вянок для павелічэння інэрцыі круцельнага кола.

Махавік. Наш махавік мае пяць спіц. Яны будуць створаны такім чынам, што мы намалюем на коле пяць трыкутнікаў з закругленымі бакамі і павернутымі на 72 градусы ў адносінах да восі кола. Пачнём з таго, што накрэслім на паперы круг дыяметрам 120 міліметраў, за ім спіцы таўшчынёй 15 міліметраў і кружочкі па кутах атрыманых трыкутнікаў. Вы можаце ўбачыць гэта на фота 3. i 4., дзе паказана канструкцыя колы. Накладваем паперу на выразаныя кружочкі і дзіраколам адзначаем цэнтры ўсіх маленькіх кружочкаў. Гэта забяспечыць дакладнасць свідравання. Прасвідроўваем усе куты трыкутнікаў свердзелам дыяметрам 14 міліметраў. Паколькі лопасцевы дрыль можа сапсаваць фанеру, рэкамендуецца прасвідраваць толькі палову яе таўшчыні, затым перавярнуць матэрыял і скончыць свідраванне. Плоскае свердзел такога дыяметра сканчаецца малюсенькім выступоўцам стрыжнем, які дазволіць нам сапраўды знайсці цэнтр просверленного адтуліны на іншым боку фанеры. Разважаючы аб перавазе сталярных цыліндрычных свердзелаў над плоскімі сталярнымі, спілаваным электролобзиком пакінуты непатрэбны матэрыял з махавіка для атрымання эфектыўных спіц. Дрымлёлем кампенсуем любыя недакладнасці і скругляем краі спіц. Прыляпіце круг з вянком з дапамогай клею vicola. Прасвідроўваем у цэнтры адтуліна дыяметрам 6 міліметраў, каб уставіць па цэнтры шруба М6, атрымаўшы такім чынам прыкладную вось кручэння кола. Пасля ўсталёўкі ніта ў якасці восі кола ў дрыль апрацоўваем хутка якое верціцца кола спачатку крупнозерністой, а затым дробнай скуркай. Раю змяняць кірунак кручэння дрыля, каб не саслабляўся колавы ніт. Кола павінна мець роўныя краі і раўнамерна круціцца пасля апрацоўкі, не удараючыся ўбок. Калі гэта дасягнута, разбіраны часовы ніт і свідруем адтуліну пад мэтавую вось дыяметрам 14 міліметраў.

Злучальны стрыжань. Яго мы будзем выразаць з фанеры таўшчынёй 10 міліметраў. Для палягчэння працы прапаную пачаць з таго, што прасвідраваць дзве адтуліны дыяметрам 14 міліметраў на адлегласці 38 міліметраў сябар ад сябра, а ўжо потым выпілоўваць канчатковую класічную форму, як паказана на фота 5.

Вось махавік. Ён зроблены з вала дыяметрам 14 міліметраў і даўжынёй 190 міліметраў.

Вось шатун. Ён выразаецца з вала дыяметрам 14 міліметраў і даўжынёй 80 міліметраў.

Цыліндр. Яго мы будзем выразаць з фанеры таўшчынёй 10 міліметраў. Ён складаецца з пяці элемэнтаў. Два з іх маюць памеры 140 на 60 міліметраў і з'яўляюцца бакавымі сценкамі цыліндру. Ніз і верх 140 на 80 міліметраў. Ніжняя частка цыліндру мае памеры 60 на 60 і таўшчыню 15 міліметраў. Гэтыя часткі паказаны на фота 6. Склейваем дно і бакі цыліндру плеценым клеем. Адным з умоў правільнай працы мадэлі з'яўляецца перпендыкулярнасць злепвання сценак і дна. У верхняй частцы вечка цыліндру прасвідруеце адтуліны для шруб. Прасвідроўваем адтуліны свердзелам на 3 мм так, каб яны патрапілі ў цэнтр таўшчыні сценкі цыліндру. Трохі прасвідруйце адтуліны ў вечку 8-міліметровым свердзелам, каб галоўкі шруб маглі схавацца.

Поршань. Яго памеры складаюць 60 на 60 на 30 міліметраў. У поршні свідруем цэнтральную глухую адтуліну дыяметрам 14 міліметраў на глыбіню 20 міліметраў. У яго мы будзем устаўляць шток поршня.

Шток поршня. Ён зроблены з вала дыяметрам 14 міліметраў і даўжынёй 320 міліметраў. Шток поршня канчаецца з аднаго боку поршнем, а з другога зачэпам на восі кривошипа шатуна.

Стрыжань восі шатуна. Мы зробім яго з бруска перасекам 30 на 30 і даўжынёй 40 міліметраў. Свідруем у блоку 14-міліметровую адтуліну і перпендыкулярна яму другая глухая адтуліна. У гэтую адтуліну мы ўклеім іншы вольны канец штока поршня. Ачысціце ўнутраную частку скразной адтуліны і зачысціце яе дробнай наждачнай паперай, згорнутай у трубку. Вось шатуна будзе круціцца ў адтуліне, і мы жадаем паменшыць трэнне ў гэтай кропцы. Нарэшце, ручка закругляецца і апрацоўваецца напільнікам па дрэве ці істужачнай шліфавальнай машынай.

Кранштэйны ГРМ. Яго мы будзем выразаць з хваёвай дошкі памерамі 150 на 100 на 20. Пасля апрацоўкі наждачнай паперай у апоры прасвідруеце тры адтуліны ў месцах, як паказана на малюнку. Першая адтуліна дыяметрам 3 мм для восі ГРМ. Два іншых - гэта ўваход і выхад паветра ў цыліндр. Кропка свідравання для ўсіх трох паказана на фота 7. Пры змене памераў дэталяў машыны месца свідравання павінны быць знойдзены дасведчаным шляхам шляхам папярэдняй зборкі машыны і азначэнні верхняга і ніжняга становішча цыліндру, а менавіта месцы прасвідраванага ў цыліндры адтуліны. Месца, дзе будзе працаваць ГРМ, шліфуецца арбітальнай шліфавальнай машынай з дробнай паперай. Ён павінен быць роўным і вельмі гладкім.

Вось паваротнага механізму. Затупіце канец цвіка даўжынёй 60 міліметраў і закругліце яго напільнікам або балгаркай. Выкарыстоўваючы плашчак М3, нарэжце яе канец даўжынёй прыкладна 10 міліметраў. Для гэтага выбіраемы трывалую спружыну, гайку М3 і шайбу.

Размеркаванне. Зробім яго з планкі памерам 140 на 60 на 8 міліметраў. У гэтай частцы мадэлі свідруем два адтуліны. Першы - дыяметрам 3 міліметра. У яго мы змесцім цвік, які з'яўляецца воссю кручэння цыліндру. Не забудзьцеся свідраваць адтуліну такім чынам, каб галоўка цвіка была цалкам утоплена ў драўніну і не выступала над яе плоскасцю. Гэта вельмі важны момант нашай працы, які ўплывае на карэктнасць працы мадэлі. Другое адтуліну дыяметрам 10 міліметраў - паветразаборна-выцяжная адтуліна. У залежнасці ад становішча цыліндру адносна адтулін у апоры размеркавальнага вала, паветра будзе трапляць пад поршань, выштурхоўваючы яго, а затым у процілеглым кірунку - выштурхоўвацца гэтым поршнем. ГРМ разам з прылепленым цвіком, які выконвае ролю восі, трэба прыляпіць да паверхні цыліндру. Вось не павінна хістацца і павінна быць перпендыкулярная паверхні. Нарэшце, мы прасвідруем адтуліну ў цыліндры, выкарыстоўваючы становішча адтуліны ў плаце ГРМ. Усе няроўнасці на дрэве ў месцах, дзе яна будзе кантактаваць з апорай ГРМ, зачышчаюцца арбітальнай шліфавальнай машынкай з дробнай наждачнай паперай.

Зборка машыны. Прыляпіце апоры восі махавік да падставы, уважліва сочачы за тым, каб яны знаходзіліся на адной лініі і былі раўналежныя плоскасці падставы. Перад поўнай зборкай пафарбуем элементы і вузлы машыны бясколерным лакам. Ставім шатун на вось махавік і прыляпляем да яе роўна перпендыкулярна. Устаўляем вось шатуна ў другую адтуліну. Абедзве восі павінны быць раўналежныя адзін аднаму. Прыляпіце драўляныя якія ўзмацняюць кольцы да махавік. У кольца звонку ўставіць шрубу па дрэве ў адтуліну, якое фіксуе махавік на восі махавік. З іншага боку падставы прыляпіце апору цыліндру. Усе драўляныя дэталі, якія будуць рухацца і датыкацца сябар з сябрам, вышмаруйце сіліконавай змазкай або машынным алеем. Сілікон павінен быць злёгку адпаліраваны, каб мінімізаваць трэнне. Ад гэтага будзе залежаць правільная праца машыны. Цыліндр усталяваны на карэтцы так, што яго вось выступае за межы ГРМ. Вы можаце ўбачыць гэта на фота 8. На які выступае за апору цвік апранаем спружыну, потым шайбу і ўсё гэта замацоўваем гайкай. Прыціснуты спружынай цыліндр павінен злёгку рухацца вакол сваёй восі. Пастаўце поршань на месца ў цыліндры, а канец штока поршня пастаўце на вось шатуна. Апранаем вечка цыліндру і замацоўваем яе шрубамі. Усе ўзаемадзейнічаюць часткі механізму, асабліва цыліндр і поршань, змазваюцца машынным алеем. Не будзем шкадаваць тлушчу. Кола, якое рухаецца рукой, павінна круціцца без асаблівага адчувальнага супраціву, а шатун павінен перадаваць рух на поршань і цыліндр. Фотаздымак 9. Устаўце канец шланга кампрэсара ва ўваходную адтуліну і ўлучыце яго. Звярніце кола, і сціснутае паветра перамесціць поршань, і махавік пачне круціцца. Крытычнай кропкай у нашай мадэлі з'яўляецца кантакт паміж пласцінай ГРМ і яе статарам. Калі большая частка паветра не выходзіць такім чынам, правільна сканструяваная машына павінна рухацца лёгка, дастаўляючы аматарам зрабі сам масу задавальнення. Чыннікам няспраўнасці можа быць занадта слабая спружына. Праз некаторы час алей убіраецца ў драўніну, і трэнне становіцца занадта вялікім. Гэта таксама тлумачыць, чаму людзі не будавалі паравыя машыны з дрэва. Тым не менш, драўляная машына вельмі эфектыўная, і веды аб тым, як працуе разгайданы цыліндр у такой простай паравой машыне, застаюцца надоўга.

Драўляны паравы рухавік