Не працуе печка Nissan Tiida

Ездзіць на халодным аўтамабілі непрыемна не толькі ў мінусавую тэмпературу, таму праблемы ў працы штатнага ацяпляльніка заўсёды трэба вырашаць па меры іх узнікнення. Калі вы не будзеце прытрымлівацца гэтага правіла, аднойчы вы сутыкнецеся з сітуацыяй, калі адзіны спосаб пазбавіцца ад запацелага шкла - гэта адкрыць вокны аўтамабіля. Пагадзіцеся, зімой такі прыём непрымальны. Таму даводзіцца везці машыну на СТА або праводзіць дыягностыку і рамонт самастойна, і добра, калі для гэтага ёсць прыдатныя ўмовы ў выглядзе ацяплянага гаража.

У любым выпадку праблемы трэба вырашаць, і сёння мы пагаворым аб няспраўнасці печкі Нісан Тиида і аб тым, як яе ўхіліць сваімі рукамі.

Пачнем з самай відавочнай і часта сустракаемай прычыны.

Паветраныя заторы ў СА

Лёгкасць магістралі, па якой цыркулюе холадагент, гэтак жа распаўсюджана, як і закаркаванне паветра ў сістэме апалу хаты. Гэта праўда, што метады ўхілення лёгкасці ў залежнасці ад стылю адрозніваюцца. Чыннік простая: на аўтамабілі шматлікія вузлы размешчаны ў месцах, да якіх цяжка дабрацца без частковай разборкі, а канструктыўныя асаблівасці гэтых вузлоў такія, што кран Маеўскага туды не паставіць.

Аднак любы хоць трохі дасведчаны аўтааматар ведае, што працэдура збавення ад лёгкасці нескладаная, але калі праблема ўзнікае зноў і зноў, тое варта шукаць прычыны гэтай з'явы. Часцей за ўсё гэта разгерметызацыя сістэмы астуджэння. У гэтым выпадку замест спуску антыфрызу падсмоктваецца паветра, і калі гэта адбываецца ў пафасным месцы, то пры нармальнай працы рухавіка гэты корак не адключаецца. Але паставіць машыну на ўхіл перадком угару і разагнаць сілавы агрэгат да хуткасці, якая прымыкае да чырвонай рысы, вырашае праблему. Важна знайсці ўцечку і ўхіліць праблему, а тут могуць быць праблемы: трэба будзе праверыць усе кампаненты сістэмы астуджэння, што з'яўляецца працаёмкай задачай. Вам пашанцуе, калі плямы ад плям можна будзе выявіць з дапамогай плям ад антыфрызу.

Закліноўванне тэрмастата

Калі ўважліва чытаць форумы, прысвечаныя праблемам з працай печкі, то самыя распаўсюджаныя парады датычацца толькі тэрмастата. Насамрэч гэтая маленькая прылада часта выходзіць з ладу, хоць у асноўным гэта дакранаецца тэрмастатаў, тэрмін службы якіх ужо на мяжы. Гэта значыць адмова выяўляецца ў выніку натуральнага зносу і/або забруджванні штока прылады; у нейкі момант ён пачынае засмечвацца, што прыводзіць да непрадказальнай працы сістэмы астуджэння, часткай якой з'яўляецца і ацяпляльнік. У выніку, клапан тэрмастата захрасае ў выпадковым становішчы, ад цалкам зачыненага да цалкам і стала адчыненага. Ва ўсіх выпадках нармальная праца ЦА перарываецца. Дакладней.

Звярніце ўвагу, што ў дадзеным выпадку канкрэтныя праявы залежаць ад таго, у якім менавіта становішчы затрымаўся клапан тэрмастата. Калі ён адчынены, то астуджальная вадкасць заўсёды будзе цыркуляваць па вялікім коле, павялічваючы час прагрэву рухавіка да працоўнай тэмпературы ў разы, а ў моцны мароз і таго даўжэй. Калі клапан будзе ўвесь час зачынены, вадкасць не будзе паступаць да асноўнага радыятара, што прывядзе да хуткага перагрэву рухавіка.

Працэс зняцця ацяпляльніка Нісан Тыіда

Што цікава, ніякіх характэрных сімптомаў гэтая няспраўнасць не мае, але калі ацяпляльнік Нісан Тиида працуе дрэнна ці ўвогуле не працуе, пачынаць праверку варта з тэрмастата. Робіцца гэта проста: чапаем рукой галінку, якая ідзе да асноўнага радыятара. Ён павінен быць лядоўням, пакуль сілавы агрэгат не прагрэецца. Калі гэтая ўмова не выконваецца ці трубка застаецца лядоўні нават пасля вынахаду рухавіка на працоўную тэмпературу (Nissan Tiida 82°C), то мы маем справу з няспраўным тэрмастатам. Ён неразборны, рамонту не падлягае і патрабуе замены, якая робіцца ў наступным парадку:

• зліць антыфрыз з сістэмы астуджэння (праз зліўную адтуліну галоўным чынам радыятары);
• прыслабце хамут на выходным фланцы радыятара астуджэння, адлучыце трубку, прарабіце тое ж самае з іншым яе канцом, ідучым да вечка тэрмастата;
• засталося адкруціць два ніта, якімі тэрмастат мацуецца да рухавіка, і зняць спачатку вечка, а потым і сам тэрмастат.

Як бачыце, аперацый мінімум, але ў вас могуць узнікнуць праблемы ў выглядзе іржавых хамутоў, а з адлучэннем патрубкаў давядзецца пагуляцца, калі гэтая аперацыя праводзілася даўно.

Праверку працаздольнасці тэрмарэгулятара можна вырабіць наступным чынам: змясціць прыбор у гарачую ваду, тэмпературу якой варта давесці да 80-84 ° С (кантралюем тэрмометрам). Калі пры наступным падвышэнні тэмпературы шток застаецца нерухомым, ён няспраўны і падлягае замене. Звярніце ўвагу, што поўнае адкрыццё клапана адбываецца пры тэмпературы прыкладна 95-97 ° С.

Многія аўтааматары раяць купляць тэрмастат, які працуе пры тэмпературы 88 ° С; гэта не пагражае перагрэвам рухавіка, час выхаду на працаздольнасць крыху павялічыцца, але ў салоне будзе прыкметна грэцца.

Перад усталёўкай новага тэрмастата абавязкова ачысціце пасадкавае месца, не забудзьцеся памяняць і ўшчыльняльнае кольца. Пасля ўсталёўкі прылады і падлучэнні патрубкаў (рэкамендуецца таксама змяніць хамуты) заліце ​​антыфрыз (можна і стары, калі ён не моцна забруджаны) і прапампуйце сістэму, каб выдаліць лішняе паветра.

Нават калі вы робіце гэтую працэдуру ўпершыню, хутчэй за ўсё, вы зможаце выканаць яе максімум за гадзіну.

Няспраўнасць вадзянога помпы

Падзенне прадукцыйнасці помпы - гэта няспраўнасць, у першую чаргу якая ўплывае на працу СА сілавога агрэгата. Так што калі вы заўважылі, што стрэлка датчыка тэмпературы папаўзла вышэй за норму, пасля праверкі ўзроўню астуджальнай вадкасці варта скардзіцца менавіта на гэты вузел. Ускосна пагаршэнне цыркуляцыі антыфрызу таксама паўплывае на эфектыўнасць ацяпляльніка. Як правіла, няспраўнасць вадзяной помпы з'яўляецца следствам зносу падшыпнікаў, што выяўляецца з'яўленнем характэрных гукаў, якія даносяцца з-пад капота. На пачатковых этапах гэтыя рыпанні могуць доўжыцца нядоўга, пакуль астуджальная вадкасць не нагрэецца, але па меры павелічэння вала яны становяцца ўсё даўжэй і даўжэй. Калі вы не прымеце тэрміновых мер, ёсць рызыка, што вал помпы заклінуе канчаткова, а калі гэта адбудзецца ў шляхі, вас чакаюць велізарныя выдаткі. Так, вядома.

Акустычныя сімптомы прысутнічаюць не заўсёды, таму дасведчаныя кіроўцы выкарыстоўваюць яшчэ адзін правераны прыём прытрымваюць рукамі патрубак ад помпы да асноўнага радыятара. Пры якая працуе помпе ён павінен пульсаваць, вібраваць. Калі пры такой пальпацыі не адчуваецца рух вадкасці, хутчэй за ўсё, вінаватая няспраўная вадзяная помпа.

Корпус печы

Гэты вузел таксама лічыцца неразборным, таму для выканання гэтай працэдуры яго неабходна замяніць на новы, нам спатрэбіцца наступная прылада: ключы на ​​10/13, пажадана кантавыя, абцугі, адвёрткі крыжападобныя/плоскія, паддон для зліву астуджальнай вадкасці (ёмістасцю ад 10 літраў), запас рыззя.

Прыступаем да замены помпы:

• зліце астуджальную вадкасць праз зліўны корак на радыятары астуджэння;
• дэмантаваць прывадны рамень генератара і іншых дапаможных агрэгатаў;
• адкручваем шрубы, якія мацуюць фланец помпы да шківа, старанна замацоўваючы апошні, каб ён не проворачивался (падыдзе любы прыдатны доўгі і досыць тонкі металічны прадмет);
• зніміце вядучы шкіў з помпы;
• адкручваем шрубы, якія мацуюць вадзяную помпу да корпуса матора (доступ да аднаго з іх абцяжараны, таму разумнічаем);
• разабраць помпу;
• не забудзьцеся зняць ушчыльняльную гумку, а таксама ачысціць сядло ад бруду і рэштак пракладкі;
• усталёўваны новы помпа (звычайна ён ідзе ў камплекце з гумовым ушчыльняльнікам, калі апошні адсутнічае, купляем яго асобна);
• усе астатнія працэдуры выконваюцца ў зваротным парадку;
• пасля кладкі прываднага рамяня нацягваем яго паводле інструкцыі па эксплуатацыі;
• заліваем антыфрыз (можна стары, калі ён у добрым стане), праводжаны працэдуру па ўхіленні пасвятлення магістралі.

У прынцыпе, адзіная складанасць зняць прывадны рамень і адрэгуляваць яго нацяжэнне пры зборцы. У астатнім усё дастаткова проста і трывіяльна.

Цеча/запарушванне радыятара печкі

Да гэтага часу мы разглядалі няспраўнасці, не звязаныя напрамую з сістэмай ацяплення. Цяпер прыйшоў час разгледзець тыя праблемы, звязаныя з працай блока апалу, у склад якога ўваходзіць цеплаабменнік і маторчык печкі Нісан Тиида.

Пачнём з радыятара печкі, які, увогуле-то, з адмоўнага боку выяўляецца галоўным чынам на старых аўтамабілях у ім няма кампанентаў, схільных механічнаму зносу. Аднак з'яўленне працёкаў і моцнае запарушванне каналаў гэтага вузла з'явы характэрныя, асабліва пры няправільным абслугоўванні і эксплуатацыі машыны. Праблема ў тым, што доступ да печкі тут вельмі абцяжараны, таму разборка радыятара звязана з вялікім аб'ёмам работ, большая частка якіх прыпадае на разборку тарпеды.

Чыннікі засмечвання радыятара натуральныя: нават пры ім запаўненні ідэальна вычышчанай астуджальнай вадкасцю з-за парушэнні герметычнасці сістэмы астуджэння (уцечка вадкасці не абавязковая) у антыфрыз са часам непазбежна пападаюць розныя механічныя забруджванні, якія абсоўваюцца на ўнутраных сценках радыятара. Гэта прыводзіць да звужэння вольнай паравай прасторы і зніжэння прадукцыйнасці цеплаабменніка, а таксама пагаршэнню яго цеплааддачы. У выніку печка грэецца ўсё горш і горш.

Падагрэў радыятара Нісан Тыіда

Лічыцца, што сярэдні рэсурс радыятара печы складае 100—150 тысяч кіламетраў. Выкарыстанне няякаснай астуджальнай вадкасці, а тым больш заліў вады ўлетку замест антыфрызу, можа значна паскорыць працэс засмечвання радыятара. Заліванне вадой наогул не пажаданая, бо яна з'яўляецца каталізатарам акісляльных працэсаў па стаўленні да металічных частак сістэмы астуджэння (антыфрыз мае асадкі, якія зводзяць на нішто акісляльныя працэсы). Адукацыя цечы ў радыятарах у большасці выпадкаў з'яўляецца следствам выкарыстання вады: алюміній хоць і больш устойлівы да карозіі, але таксама іржавее.

Дыягностыка забітага радыятара і яго цечы вырабляецца гэтак жа, як і на іншых аўтамабілях. Адзіных пэўных сімптомаў не існуе, але спалучэнне некалькіх можа паказваць на наяўнасць гэтых праблем. Гэта прагрэсавальнае з часам пагаршэнне працы ацяпляльніка, з'яўленне паху антыфрызу ў салоне, частае, беспадстаўнае і працяглае запацяваннем шклоў, зніжэнне ўзроўня астуджальнай вадкасці.

Пры такіх няспраўнасцях радыятар печы падлягае замене, пра што мы цяпер і пагаворым, пасля чаго згадаем аб магчымасці правядзення аднаўленчых прац - прамыванні і паянні цеплаабменніка.

Адразу скажам, што правільная разборка печкі патрабуе поўнай разборкі тарпеды. Падрабязнае апісанне гэтай працэдуры не менш стомна, чым сама разборка. Але нават пасля зняцця перадпакоя ашалёўкі салона зняць радыятар будзе няпроста, бо прыйдзецца зліваць фрэон з кандыцыянера аўтамабіля, а гэта, як вы разумееце, толькі ўзмоцніць галаўны боль. - малаверагодна, што вы зможаце самастойна заправіць сістэму кандыцыянавання холадагентам.

Самае цікавае, што блок ацяпляльніка фізічна размешчаны каля педалі акселератара, але канструкцыя тут такая, што без дэмантажу ўсёй перадпакоя панэлі не абыйсціся.

Як аказалася, ёсць значна менш працаёмкі варыянт, які дазваляе выканаць усю працэдуру за некалькі гадзін і не расцягваць задавальненне на 2-7 дзён з рызыкай нешта страціць, нешта забыцца пры зваротнай зборцы. Праўда, для гэтага давядзецца зрабіць прапілоўкі ў металічнай арматуры, што дазволіць проста сагнуць яе і без праблем выцягнуць радыятар. У гэтым выпадку досыць зняць пластыкавы молдынг у нагах кіроўцы і зрабіць тое ж самае з молдынгам падлогі, і таксама толькі ў раёне, які прымыкае да маторнага адсека. Адкрылася акна будзе дастаткова, каб адлучыць трубы ад цеплаабменніка і выканаць іншыя дробныя працы.

Візуальны агляд радыятара з'яўляецца неабходным наступным крокам. Цалкам магчыма, што ваш вонкавы стан нездавальняльна і праблема паніжэння працаздольнасці злучана з унутранай перашкодай. Многія аўтаўладальнікі ў такіх выпадках не спяшаюцца ісці ў краму па новую печку, а імкнуцца яе прамыць. У сетцы можна знайсці шмат сцвярджэнняў аб тым, што такая працэдура не заўсёды дае чаканы эфект, але колькасць станоўчых водгукаў таксама вялікая. Гэта значыць вам давядзецца ўсё рабіць на свой страх і рызыку. Калі працэдура дэмантажу праводзілася з поўным здыманнем тарпеды, тое эксперыментаваць з чысткай вочак радыятара не рэкамендуемы; калі яны зноў забіваюцца праз некалькі месяцаў ці нават год, ці наўрад вы з задавальненнем возьмецеся за разборку печкі. Але пры спрошчанай працэдуры разборкі прамыванне мае сэнс.

Мыйны сродак можна набыць у любой аўтакраме. Таксама спатрэбіцца пэндзаль з мяккім ворсам, у крайнім выпадку можна выкарыстоўваць пэндзаль.

Рэастатная печ

Сам працэс мыцця нельга назваць складаным, але яго працягласць залежыць ад пэўных вынікаў і вашай стараннасці. Працэдуру ачысткі неабходна пачынаць з вонкавага боку цеплаабменніка, дзе таксама запасіцца немалая колькасць бруду, якая перашкаджае звычайнаму цеплаабмену з паветрам. Калі няма магчымасці ачысціць паверхню радыятара цёплай вадой і анучай (ручніком), варта выкарыстоўваць шчотку і любы бытавы сродак для мыцця посуду.

Унутраную ачыстку зрабіць складаней. Тут прыйдзецца выкарыстаць кампрэсар, бак вялікай ёмістасці, а таксама два доўгіх шланга, якія з аднаго боку падлучаюцца да штуцэраў радыятара, а з іншай апускаюцца ў ёмістасць з функцыянальным мыйным растворам і да выходнай адтуліны бомбы. Затым уключаецца помпа і пачынае праштурхоўваць вадкасць праз радыятар. Неабходна пакінуць на 30-60 хвілін, затым прамыць пліту вадой і заліць спецсродак зваротна ў ёмістасць. Такія ітэрацыі працягваюцца датуль, пакуль з радыятара не пайдзе адносна чыстая вадкасць. У завяршэнне неабходна прадуць ячэйкі сціснутым паветрам.

Звярніце ўвагу, што ў прынцыпе можна прамыць радыятар печкі, не здымаючы яго, але ў гэтым выпадку які чысціць раствор неабходна заліваць у сістэму праз пашыральны бачок, вадкасці запатрабуецца значна больш, таксама запатрабуецца шмат часу, а канчатковы вынік будзе прыкметна горш.

Напрыканцы адзначым, што радыятарныя вочкі Nissan Tiida выраблены з алюмінія; Гэты метал нашмат таннейшы за медзь, таму ён выкарыстоўваецца ў большасці сучасных аўтамабіляў. Самы галоўны яго недахоп - практычна нулявая ремонтопригодность. Пры прамым пашкоджанні алюміній можна зварыць, але з выкарыстаннем дарагога абсталявання, з-за чаго кошт такога рамонту ў большасці выпадкаў перавышае кошт новага радыятара. Такім чынам, зварка радыятара магчымая толькі ў тым выпадку, калі ў вас ёсць магчымасць зрабіць гэта танна, і гэтая справа выпадку.

Няспраўнасці вентылятара ацяпляльніка

І вось мы падышлі да адной з самых складаных для дыягностыкі паломак. Справа ў тым, што калі на вашым Nissan Tiida перастае працаваць вентылятар печкі, які забяспечвае нагнятанне нагрэтага паветра ад радыятара ў салон, то чыннікаў, па якіх прылада, якое складаецца ўсяго з некалькіх элементаў (крыльчатка , электрарухавік і дадатковы супраціў) выглядае дзіўна.

Але нічога экстраардынарнага ў гэтым няма, бо прывад рухавіка вентылятара электрычны, а значыць значная частка чыннікаў выйсця з ладу прылады можа быць злучана з сілкаваннем рухавіка.

Вядома, цешыць, што лёгка вызначыць, што менавіта вентылятар выклікае холад у салоне; ва ўсіх папярэдніх выпадках мы мелі справу з праблемамі, якія не дазваляюць нагрэць паветра да неабходных тэмператур. Пры няспраўнасці вентылятара паветра будзе награвацца правільна, але будуць праблемы з яго падачай на дэфлектары. Так што падзенне магутнасці паветранага струменя аж да практычна поўнага спынення абдзімання сведчыць толькі аб тым, што па нейкім чынніку крыльчатка вентылятара працуе няправільна.

Матор ацяпляльніка нисан тиида

Першае, што трэба праверыць, ці не перагарэў ці вентылятар печкі Нісан Тиида, гэта засцерагальнік. Трэба глядзець у блок, размешчаны пад рулём. За працу вентылятара ацяпляльніка адказваюць два 15-амперных засцерагальнікі, яны размешчаны ўнізе левага шэрагу блока. Калі адзін з іх перагарэў, заменіце яго цэлым і праверце працу Тэна. Калі сітуацыя паўтараецца адразу ці праз невялікі прамежак часу, то зразумела, што выйсце з ладу засцерагальніка звязаны не са выпадковым скокам напругі, а з наяўнасцю кароткага замыкання ў ланцугі сілкавання маторчыка печкі. Вам давядзецца нямала папрацаваць, каб лакалізаваць гэтую няспраўнасць, а без навыкаў абыходжання з тэстарам гэтую працу не выканаць.

Калі засцерагальнікі печкі Нісан Тиида цэлыя, можна прыступаць да разборкі рухавіка:

• адлучыце мінусавую клему акумулятара;
• вызваляем бардачок ад змесціва, адкручваем восем шруб, размешчаных усярэдзіне бардачка, выцягваем яго і адкладаем у бок;
• адсоўваем перадпакоі сядзенні цалкам назад і займаем зручнае становішча на падлозе, падыходзім да прыборнай панэлі (выгода, вядома, вельмі сумнеўная, але ўсю астатнюю працу прыйдзецца выконваць у такім становішчы);
• для доступу да вентылятара неабходна разабраць блок-скрынку, на якой маецца налепка з знакамі АТ, змацаваная 8 шрубамі;
• доступ да блока вентылятараў. У першую чаргу адлучаем раз'ём харчавання электрарухавіка з чырвоным і жоўтым провадам;
• адгінаем фіксатар матора, размешчаны ў раёне двух гадзін, пасля чаго паварочваем матор па гадзіннікавай стрэлцы на 15-20 градусаў і цягнем на сябе.

Зараз можна праверыць працаздольнасць матора, падлучыўшы яго напроста да акумулятара. Калі апынецца, што рухавік і крыльчатка круцяцца, можна выказаць здагадку, што перагарэў рэзістар ацяпляльніка Нісан Тиида. Разабраць яго зусім не проста, у адрозненне ад зняцця вентылятара. Нам спатрэбіцца поўны набор інструментаў: адвёрткі з плоскай і крыжовай галоўкамі, кантавы ключ на 12, ліхтарык, галоўка на 12 з ляскоткай і падаўжальнік на 20-30 гл.

Сама працэдура:

• пачынаем, як звычайна, з адключэння мінусовай клемы акумулятара;
• зноў займаем ніжняе становішча і прыступаем да разборкі пластыкавай накладкі поруч педалі акселератара (мацуецца кліпсай);
• адлучыце раз'ём педалі тормазу, а затым зрабіце тое ж самае для педалі акселератара. Раздымы мацуюцца зашчапкай, якая ўціскаецца плоскай адвёрткай. Месца мала, асвятленне дрэннае, трэба разбірацца. Можа не атрымацца з першага разу. Каб кабель не замінаў, зніміце кліпсу, якой ён мацуецца да хамута;
• адкручваем чатыры шрубы, якія трымаюць блок педаляў. Тут таксама давядзецца папацець, у тым ліку і з-за жудаснага недахопу вольнага месца. Адзін з шруб прыйдзецца адкруціць падаўжальнай галоўкай, але так можа зрабіць кожны;
• каб разабраць педаль, трэба спачатку зняць стопарны штыфт, пасля чаго можна зняць замак, а затым і саму педаль;
• зараз вы можаце бачыць зялёныя чыпы, якія падлучаныя да нашага рэзістара (таксама званаму рэастатам і рэгулятарам хуткасці рухавіка). Адлучыце іх;
• адкруціце два шрубы і зніміце рэзістар.

Пажадана рабіць гэтую працу ўдваіх занадта нязручна працаваць на педалях, рукі і іншыя часткі цела хутка зацякаюць.

Вентылятар ацяпляльніка Нісан Тыіда

Сам рэзістар, калі ён згарэў, давядзецца шукаць, а калі ён напэўна дзесьці ў вялікім горадзе, то не выключана, што няспраўнасць чакае вас у маленькім. І тады працу давядзецца скарачаць на нявызначаны час, пакуль не будзе атрымана каштоўная частка (кошт рэзістара печкі Нісан Тиида каля 1000 рублёў).

Зборка звычайна не хутчэй.

Каталожны нумар для дыяпазону рухавікоў 502725-3500, рэзістар 27150-ED070A.

Калі ўсе вышэйпералічаныя праверкі не ўвянчаліся поспехам, запатрабуецца праверыць усю электраправодку на наяўнасць абрываў ці дрэнных кантактаў. І тут без вымяральнага прыбора не абысціся. Цалкам верагодна, што недзе акісліўся кантакт, часам бывае, што нейкі раздым не кантактуе – яго разбіраюць і прыціскаюць кантакты, альбо іх мяняюць.

Забруджаны салонны фільтр

Прынята лічыць, што калі паветра з дэфлектараў не паступае ў салон Нісан Тиида, тое не працуе вентылятар печкі. Насамрэч вінаваты гэтай няспраўнасці іншы: салонны фільтр, які з'яўляецца расходным элементам і нават па рэкамендацыях вытворцы хутка забіваецца; яго варта мяняць кожныя 10 тысяч кіламетраў. У дачыненні да бытавых умоў эксплуатацыі гэты тэрмін можна смела скараціць удвая. Аднак неабходнасць тэрміновай замены СФ вызначаецца не лічбамі прабегу, а рэальнымі сімптомамі, якія сведчаць аб яго крытычным забруджванні. Гэта, акрамя прыкметнага пагаршэння магутнасці паветранага струменя, з'яўленне непрыемнага паху ў салоне.

Замена СФ на Нісан Тиида - адносна простая працэдура, якая не патрабуе вопыту рамонтных работ. З прылад спатрэбіцца толькі адвёртка з крыжападобным наканечнікам.

Алгарытм замены салоннага фільтра:

• вызваляем бардачок ад змесціва і разбіраны яго, адкруціўшы шэраг саморезов, размешчаных усярэдзіне яго па перыметры;
• як толькі вы зніміце бардачок, адкрыецца доступ да дэкаратыўнага пластыкавага вечка, пад якой знаходзіцца які фільтруе элемент. У прынцыпе, да яго можна атрымаць доступ, не разбіраючы бардачок, але пры гэтым прыйдзецца трымаць яго ўвесь час у вуснах становішчы, што вельмі няёмка. А зацягнуць некалькі шруб - справа пяці хвілін нават для жанчыны, якая ні разу не трымала ў руках гаечнага ключа;
• зніміце вечка, замацаваную хамутамі. Выцягнуць яго можна любым прыдатным прадметам: той жа адвёрткай, пасатыж або нажом;
• зняўшы вечка, бачым тарэц салоннага фільтра, здымаем яго, але асцярожна, каб не разнесці смецце па салоне;
• усталяваць новы фільтр (пажадана перад гэтым прачысціць адтуліну пыласосам); Вярніце вечка і пальчаткавую скрыню на месца.

Сярэднестатыстычнаму аўтамабілісту на выкананне гэтай аперацыі патрабуецца каля 20 хвілін.

Як бачыце, пошук чыннікаў дрэннай працы штатнага абагравальніка Нісан Тиида – не самая простая задача, бо патрабуе веды сімптомаў непрацаздольнасці асобных вузлоў сістэмы астуджэння/ацяплення аўтамабіля. Самай складанай аперацыяй можна назваць замену радыятара ацяпляльніка; нават у тых, хто робіць гэтую працэдуру неаднаразова, яна займае не менш за адзін працоўны дзень. У той жа час замена салоннага фільтра лімітава простая і хуткая. Жадаем нашым чытачам, каб усе вышэйпералічаныя праблемы прадухілілі іх, а калі праблема не знікне, спадзяемся, што дадзены матэрыял дапаможа вам пазбегнуць шматлікіх памылак.