Цяга на Audi 100 C4

Першапачаткова ў машыне стаяла фірмовая GCC BOGE з шыльдзікам AUDI, у нейкі момант ход педалі прыкметна змяніўся і стала цяжка рухацца.

(Папярэджваючы здзіўленне) - так, ёсць рэмкамплект для гэтага GCC, які каштуе каля 8-11 даляраў. Але калі разабрацца ў канструкцыі гэтага вузла, тое становіцца зразумела, што нічога высокатэхналагічнага ў ім няма, а ў большасці выпадкаў гумовыя дэталі выходзяць з ладу з-за цечы ці завоздушивания счапленні. Мы не будзем захапляцца "эканоміяй" і рызыкнем, купіўшы ГКС ад JP GROUP, які значна даражэй рэмкамплекта.

Разборка зусім не складаная: зліваем частку тармазной вадкасці з бачка, вымаем з салона паддон рычага , затым адчапляем праводку (для выгоды) і здымаем кардонку поруч педалі счаплення. Знялі шланг з ГКС, папярэдне замяніўшы яго плоскай ёмістасцю для збору тармазной вадкасці. Затым мы можам адкруціць сталёвую трубку ад gcs і 2 крапежных шрубы. Амаль гатова, засталося адкруціць разьбовую частку НСД. Пашанцавала, калі ўдалося адкруціць уручную. Прыйшлося падняцца з накидным ключом, каб злёгку павярнуць разьбовую частку , а затым адкруціць яе праз корпус.

Ўстаноўка ў зваротным парадку.

Прапампоўка самае цікавае пры замене ГСС на аўдзі а6 с4. Спрабуючы прапампаваць «класічным» спосабам, тармазную вадкасць можна выдаліць без бурбалак паветра, але працоўны цыліндр счаплення працаваць не будзе… Прапампоўку трэба рабіць на «зваротцы». Бярэм шпрыц (я выкарыстаў на 500 мл), падлучаем яго трубкай да штуцэра працоўнага цыліндру счаплення і доўга і старанна заліваем сістэму новай тармазной вадкасцю, прыслухоўваючыся да булькатання ў бачку. Калі бурбалкі перасталі паступаць у бачок, трымаем аксэсуар і тэстуем педаль счаплення. Гатовы.

Мы не выкідваем дэмантаваныя НКУ! З часам можна будзе купіць недарагі рэмкамплект, а пры наяўнасці жадання і вольнага часу вырабіць запчастку.

Рана ці позна галоўны цыліндр счаплення падлягае замене.

Чыннік замены ГЦК характарызуецца такімі прыкметамі, як:

- адмовіла педаль;

- выключэнне счаплення адбываецца пад падлогай;

- пры націску на счапленне трэба моцна націскаць на ручку рычага пераключэння перадач;

- педаль дрэнна вяртаецца ў зыходнае становішча пасля яе зацягвання;

Калі ў вас ёсць такія прыкметы і няма бачных пашкоджанняў педалі, альбо абрыву зваротнай спружыны педалі, а прапампоўка не дапамагла, то ваш дыягназ - замена ГЦК.

У маім выпадку счапленне выціскалася толькі пад падлогай і часам перадачы ўключаліся з працай. Прапампоўка счаплення дапамагла, але толькі на час, пасля чаго апісаныя прыкметы зноў вярнуліся.

Я купіў арыгінальны Audi a6 c4 BOGE GCC у разборы; На шчасце, гэтую запчастку разабралі як расходник і я купіў яе ўсяго за 5$:

Адзіным адрозненнем GCC Audi 100 c4 ад GCC Audi a6 c4 з'яўляецца загнуты канец цыліндру:

GCC ад Audi a6 c4 ужо ўсталёўваўся на апошнія некалькі сотняў красовер Audi 100 c4 (1994 г).

Я адразу купіў рэмкамплект ад GCC, каб у будучыні не лезці ў адно і тое ж месца двойчы. Фірму Эрт абраў таму, што вырашаў суппорта рэмкамплектамі гэтай фірмы і да якасці матэрыялу прэтэнзій няма:

У рамонтны камплект уваходзяць дзве пракладкі поршня цыліндру, стопорное кольца і пракладка перахадніка патрубка подвода тармазной вадкасці.

Для разборкі ГЦК неабходна прыпадняць утулку штока, зняць стопорное кольца і асцярожна выцягнуць поршань (УВАГА, т да поршань можа стрэліць у вушы, там знаходзіцца спружына пад ціскам):

Калі купляць новы рэмкамплект не жадаецца, можна паспрабаваць адмыць старыя гумкі: увага, ні ў якім разе нельга прамываць бензінам ці растваральнікам: гумовыя пракладкі набракнуць і поршань ужо ніколі не ўставіш месца, не кусаючы пракладкі. Прамываць лепш тармазной вадкасцю.

Я адразу ж замачыў новыя поршневыя ўшчыльненні на 15 хвілін у тармазной вадкасці, каб крыху змякчыць іх і палегчыць іх нацягванне на поршань:

У выніку гэта будзе выглядаць так:

У пераборцы ГЦК самае складанае, мабыць, гэта ўстаноўка поршня ў цыліндр. Для таго, каб поршань лягчэй уваходзіў і не ўрэзаўся ў сальнікі, я змазваў сценкі цыліндру і сальнікі поршня тармазной вадкасцю. Калі я ўставіў поршань, я пераканаўся, што ўшчыльненні не заядаюць, калыхаючы яго з боку ў бок. Патрабуецца крыху цярпення, каб вярнуць стопорнае кольца на месца. Я зрабіў гэта двума рукамі, адвёрткай і цвіком:

Калі GCC гатовы да ўстаноўкі, я выдаліў свой стары GCC:

Мы перабраліся на капот. З дапамогай такой грушы я адпампаваў тармазную вадкасць з бачка так, каб узровень быў ніжэй шланга, які на фота выходзіць справа; гэта падача вадкасці ў ГХК:

Мой стары GCC ужо выглядае стомленым:

Спачатку для выгоды ў будучыні трохі прыадчыніў металічную трубку ўнізе цыліндру (ідзе да працоўнага цыліндру). Затым ён адкруціў два ніта, якія мацуюць цыліндр да вузла педалі з дапамогай шасцікантовіка, і адкруціў шток ад кранштэйна зверху з дапамогай ражковага ключа. Стопорное кольца кранштэйна, якое мацуе ГЦК да педалі, я не здымаў, адкруціўшы толькі шток ад кранштэйна).

У руках быў цуд Stellox:

Прычыну няспраўнасці знайшоў адразу: пацёк верхні сальнік поршня, усё пад пылавіком было запырскана тармазной вадкасцю, гэта значыць сістэма ўвесь час ветрала, хоць цыліндр здаваўся сухім:

І тут я ўспомніў словы сябра-аўтаслесара: «Пастаў на Мэйлі, ці танней, гэтакі мыты Стэлакс».

Не Дзякуй.

Бо металічная тармазная трубка на старым цыліндры была прыкручаная з тарца, а на новым яна будзе заходзіць узбоч, то я яе трохі падагнуў (толькі гэта пераробка для GCC A6 > 100).

Замест гэтага новы GCC:

Прыкруціў усё правільна, праверыў спецпрыборам прыдатнасць тармазной вадкасці, вывеў норму, заліў новую ў бачок і прапампаваў счапленне:

Чытайце таксама: Як актываваць смартлінк на Шкода Рапід Шкода

Жоўтай стрэлкай на фота адзначаны выпускны клапан, які знаходзіцца ў КПП пад рулявой рэйкай:

Доступ нязручны, асабліва калі ў вас V-вобразны цвін, але ўсё цалкам выканальна:

Я выкарыстаў невялікую ляскотку з доўгай галоўкай на 11 мм.

Памочніка ў мяне не было, таму прапампоўваў сам па наступнай схеме:

1. Я правільна падняў ціск педаллю (яна стане пругкай, хоць і не адразу);

2. Падопрыце педаль на падлогу дошкай:

3. Палез у капот, адкруціў штуцэр, стравіў паветра і зноў закруціў;

4. Паўтарыў гэта 10 разоў, даліваючы тармазную вадкасць.

Прыкмета спраўнай прапампоўкі счаплення: адсутнасць бурбалак пры скідзе ціску з дапамогай клапана прапампоўкі (гэта чуваць) і педаль тугая пры другім націску (можа і пры першым.

Абавязкова праверце прыдатнасць тармазной вадкасці спецыяльным прыборам (купіў тут). Паказаў норм.

Дзякуй Адэльману за ілюстраваную справаздачу, якая дапамагла мне знайсці прыладу для прапампоўвання счаплення.

Пасля праведзенай працы пераключэнне перадач стала магчымым ужо дзесьці на 2/3 шляхі ад педалі да падлогі, і перамыкацца стала лёгка.

Калі па нейкіх прычынах замена ГЦУ вам не дапамагла, то варта звярнуць сваю ўвагу на ПКР.

Прапампоўка і рэгуляванне гідраўлічнага счаплення на Audi 80 b3 і b4

Рэгуляванне счаплення Audi 80 серыі b3 і b4 ідэнтычная. Прынцып працы вельмі просты, як і ва ўсіх класічных Audi з 70-х гадоў, але ёсць этапы, калі без вызначаных прылад і прынад абыйсціся складана. І яны ёсць не ў кожным гаражы. З-за гэтага некаторыя ўчасткі працы могуць быць даступныя не ўсім (нават дасведчанаму кіроўцу). Але ніжэй мы пастараемся растлумачыць усё максімальна зразумела, бо ўсё, што апісана, праверана на практыцы.

Па чарговасць выканання працы

Пачаць варта з раз'яднання счаплення. Калі педаль правальваецца без супраціву (аддачы няма), гэта можа азначаць, што ў гідрапрывад патрапіла паветра. Звычайнае выдушванне паветра сітуацыю не палепшыць, трэба знайсці і пазбавіцца ад расколіны, з-за якой парушаецца герметычнасць. Калі герметычнасць зноў адновіцца, трэба выціснуць паветра.

Таксама можна праверыць гідрапрывад счаплення – уважліва агледзіце галоўны цыліндр на наяўнасць цечы (крыху вышэй педалі счаплення) і зону працоўнага цыліндру (каля картара). Пры выяўленні алейнага кандэнсату ў цыліндры яго варта тэрмінова замяніць на новы. Што да працоўнага цыліндру, тое трэба добра пачысціць вобласць вакол яго, каб пераканацца, што тамака ўсё ў парадку і няма працёкаў.

Хоць тармазная вадкасць паступае ў сістэму счаплення з таго ж бачка, што і тормазы, калі ўцечка закранае толькі гідрапрывад, тормазу нічога не пагражае. Паколькі падлучэнне да счаплення вышэй, чым да тармазной сістэмы, для іх заўсёды маецца дадатковы запас вадкасці.

Як дэмантаваць галоўны цыліндр счаплення?

Гэтую аперацыю неабходна праводзіць наступным чынам:

1. З дапамогай падручных сродкаў трэба выдаліць з бачка (шпрыц ці шланг) максімальную колькасць вадкасці).
2. Пад тарпеда здымаем паліцу з левага боку (у кабіне).
3. Падкладзяце пад галоўны цыліндр непатрэбную плоскую ёмістасць ці анучу. Зняўшы впускную трубку, пачакайце, пакуль не выцячэ астатняя вадкасць.
4. З левага боку ўзмацняльніка тармазоў зніміце напорную магістраль, якая ідзе да сілавога цыліндру (маторны адсек).
5. Адкруціце 2 шрубы (з шасцікантовікам) на мацаванні галоўнага цыліндру).
6. Выдушыце штыфт, папярэдне падняўшы стопорное кольца на рычагу счаплення і муфце галоўнага цыліндру.
7. Асцярожна зніміце ствол (паддзеньце яго выбівачкай, калі ён пруткі).
8. Перад усталёўкай новага цыліндру неабходна адрэгуляваць шатун, бо ён цісне на поршань галоўнага цыліндру. Пры гэтым рычаг счаплення павінен размяшчацца на 1 гл вышэй рычага тормазу.
9. Таксама пераканайцеся, што спружына добра скідае педаль і не заядае ў кранштэйне педальнага блока ў зыходным становішчы.
10. Каб адрэгуляваць рычаг, прыслабце кантрольную гайку на штурхальніку, павярнуўшы яе па або супраць гадзіннікавай стрэлкі. Затым не забудзьцеся зацягнуць контргайку.
11. І, нарэшце, адпампаваць паветра з гідрапрывада.

У Audi 80 рычаг счаплення ўсталяваны з спружынай, якая пры націску вяртае педаль назад. Але педаль можа не падняцца; гэта значыць, што ў гідрапрывад патрапіла паветра (ці заела спружына).

Як здымаць са счаплення працоўны цыліндр?

1. Падніміце левую перадпакой частка машыны, зафіксуйце яе ў гэтым становішчы.
2. Затым адкруціце напорную трубку ад працоўнага цыліндру (перад выцяканнем тармазной вадкасці неабходна замяніць чыстую ёмістасць).
3. І прыслабіць крапежную шрубу працоўнага цыліндру (трэба выняць цыліндр з картара).
4. Ужывяце манціроўку і сродак для выдалення іржы і карозіі.
5. Вырабіце трохі змазкі на цыліндр (на адчыненыя сценкі корпуса), а затым вырабіце пасту (MoS2) на прывадны плунжер).
6. Устаўце працоўны цыліндр у корпус скрынкі, націскаючы так, каб шруба ўкруціўся ў корпус скрынкі.
7. Затым прапампуйце гідраўліку счаплення.

Давайце падрабязна разгледзім прапампоўку счаплення

Для прапампоўкі патрэбен адмысловая прылада. У большасці звычайных кіроўцаў такой прынады няма (ёсць у шматлікіх майстэрнях і сэрвісах), таму можна выкарыстоўваць той жа метад прапампоўкі, што і з тармазной сістэмай, гэта значыць з мінімальнай стратай якасці працэдуры:

• Адкруціць вентыль працоўнага цыліндру і вентыль пярэдняга кола (правага ці левага, не важна) прыкладна (1,5) абарачэння;
• Злучыце гэтыя два вентыля адным шлангам;
• Падлучыўшы шланг і зафіксаваўшы яго, як мага павольней 2-3 разу націсніце на педаль тормазу: тармазная вадкасць перацячэ з тармазной сістэмы ў гідрапрывад счаплення;
• Ізноў жа, бо гэта важна, плыўна і акуратна націсніце на рычаг, каб шланг не зляцеў ад ціску;
• Не забывайце глядзець на ўзровень тармазной вадкасці ў бачку;
• Калі паветра перастане праходзіць праз вадкасць у бачку, можна адлучыць шланг і падцягнуць амартызатары;
• Паўторна праверце тармазную вадкасць.

Гэта не складаны спосаб прапампоўкі счаплення на Аўдзі 80. Таксама вышэй была апісана паслядоўнасць замены, здыманні галоўнага і працоўнага цыліндраў. Калі вы ўсё гэта прарабілі, можна праверыць рэакцыю рычага счаплення. Цяпер у гэтай сістэме вы значна больш разбіраецеся і зможаце выявіць праблему максімальна хутка.