Стацыянарны рухавік
Хоць рамантычная эра пары даўно прайшла, мы сумуем па старых часах, калі можна было ўбачыць вагоны, запрэжаныя велізарнымі пышнымі лакаматывамі, распаленыя паравыя коўзанкі, якія размяшчаюць дарожны друз, ці дымныя лакаматывы, якія працуюць у поле.
Адзіная стацыянарная паравая машына, якая выкарыстоўваецца для прывада цэнтралізавана, з дапамогай сістэмы раменных перадач, усіх фабрычных машын або ткацкіх станкоў. У яе катле спальваўся звычайны вугаль.Можа быць шкада, што такіх машын мы не ўбачым па-за межамі музея, але пабудаваць драўляную мадэль стацыянарнай машыны можна. к вялікае задавальненне мець дома такі драўляны мабіль, мабільная працоўная прылада. На гэты раз мы пабудуем мадэль больш складанай, чым раней, паравой машыны з паўзункавым сінхранізатарам. Для прывада драўлянай мадэлі мы, вядома ж, будзем выкарыстоўваць замест пары сціснутае паветра ад побытавага кампрэсара.
Праца паравой машыны ён складаецца ў выпуску сціснутай вадзяной пары, а ў нашым выпадку сціснутага паветра, у цыліндр, то з аднаго, то з другога боку поршня. Гэта прыводзіць да пераменнага слізгальнага руху поршня, якое перадаецца праз шатун і прывадны вал на махавік. Шатун пераўтворыць зваротна-паступальны рух поршня ў вярчальны рух махавіка. Адзін зварот махавік дасягаецца за два працоўных ходу поршня. Размеркаванне пары ажыццяўляецца з дапамогай паўзункавага механізму. Час рэгулюецца эксцэнтрыкам, усталяваным на той жа восі, што і махавік і кривошип. Плоскі паўзун закрывае і адкрывае каналы для ўводу пары ў цыліндр, і ў той жа час дазваляе выцесніць выкарыстаную пашыраную пару.
інструменты: Піла-трыхінела, пільная кружэлка па метале, электрычны дрыль на падстаўцы, замацаваная на варштаце дрыль, істужачна-шліфавальны станок, вібрашліфмашына, дрэмель з асадкамі па дрэве, электролобзик, клеевой пісталет з гарачым клеем, сталярныя свердзелы 8, 11 і 14 . Таксама могуць спатрэбіцца скрабкі ці напільнікі па дрэве. Для прывада мадэлі будзем выкарыстоўваць хатні кампрэсар ці вельмі магутны пыласос, сопла якога выдзімае паветра.
матэрыялы: хваёвая дошка шырынёй 100 мм і таўшчынёй 20 мм, валікі дыяметрам 14 і 8 мм, дошка 20 на 20 мм, дошка 30 на 30 мм, дошка 60 на 8 мм, фанера таўшчынёй 4 і 10 мм. Шрубы па дрэве, цвікі 20 і 40 мм. Празрысты лак у спрэі. Сіліконавая змазка або машыннае масла.
База машыны. Мае памеры 450 на 200 на 20 мм. Зробім яго з двух кавалкаў хваёвых дошак і склеім іх паміж сабой даўжэйшымі бакамі, альбо з аднаго кавалка фанеры. Любыя няроўнасці на дошцы і месцы, якія засталіся пасля рэзання, добра згладзіць наждачнай паперай.
Апора восі махавіка. Ён складаецца з вертыкальнай дошкі і планкі, якая зачыняе яе зверху. Адтуліна пад драўляную вось свідруюць у месцы судотыку іх паверхняў пасля іх звінчвання. Нам спатрэбіцца два наборы аднолькавых элементаў. Наразаем апоры з хваёвай дошкі памерамі 150 на 100 на 20 мм і рэек перасекам 20 на 20 і даўжынёй 150 мм. У рэйках на адлегласці 20 мм ад краёў прасвідруеце адтуліны дыяметрам 3 мм і рассвідруеце іх свердзелам на 8 мм так, каб галоўкі шруб маглі лёгка схавацца. Таксама ў дошках з асабовага боку свідруем адтуліны дыяметрам 3 мм, каб можна было прыкруціць планкі. У месцы кантакту свердзелам на 14 мм свідруем адтуліны пад вось махавіка. Абодва элемента старанна апрацоўваюцца наждачнай паперай, пажадана арбітальнай шліфавальнай машынай. Таксама не забудзьцеся зачысціць адтуліны пад драўляную вось з валіка згорнутай у рулон наждачнай паперай. Вось павінна будзе круціцца з мінімальным супрацівам. Створаныя такім чынам апоры разбіраюць і пакрываюць бясколерным лакам.
Махавік. Мы пачнем з малявання структуры круга на звычайнай паперы.Наш махавік мае агульны дыяметр 200 мм і мае шэсць спіц. Яны будуць створаны такім чынам, што мы намалюем на акружнасці шэсць прастакутнікаў, павернутых на 60 градусаў у адносінах да восі акружнасці. Пачнём з малявання круга дыяметрам 130 мм, затым абазначым спіцы таўшчынёй 15 мм.. У кутах атрыманых трыкутнікаў малюем кругі дыяметрам 11 мм. Пакладзяце паперу з намаляванай структурай круга на фанеру і спачатку адзначце дзіраколам цэнтры ўсіх маленькіх кружкоў і цэнтр круга. Гэтыя ўвагнутасці забяспечаць дакладнасць свідравання. Намалюйце акружнасць, ступіцах і кола, дзе спіцы сканчаюцца парай суппорт, прама на фанеры. Прасвідроўваем усе куты трыкутнікаў свердзелам дыяметрам 11 мм. Алоўкам адзначце месцы на фанеры, якія павінны быць пустымі. Гэта зберажэ нас ад памылкі. Электролобзікам або трихомной пілой мы можам зразаць з махавіка папярэдне размечаны, лішні матэрыял, дзякуючы чаму атрымаем эфектыўныя спіцы. Напільнікам або цыліндрычнай фрэзай, стрыперам, а затым дрэмелем выраўноўваем магчымыя недакладнасці і скошваем краі спіц.
Вобад махавіка. Нам спатрэбяцца два аднолькавыя вобады, якія мы будзем прыляпляць з двух бакоў махавік. Іх таксама будзем выразаць з фанеры таўшчынёй 10 мм. Колы маюць вонкавы дыяметр 200 мм. На фанеры малюем іх цыркулем і выразаны электролобзиком. Затым сувосева малюем круг дыяметрам 130 мм і выразаны яго цэнтр. Гэта будзе вобад махавік, гэта значыць яго вобад. Вянок павінен сваёй вагай павялічваць інерцыю круцельнага кола. З дапамогай клею wikol пакрываем махавік, г.зн. той, што са спіцамі, абапал вянкамі. Па цэнтры ў махавіку прасвідруеце адтуліну дыяметрам 6 мм, каб уставіць у цэнтр шруба М6. Такім чынам, мы атрымаем імправізаваную вось кручэння кола. Пасля ўсталёўкі гэтай шрубы як восі кола ў дрыль хутка апрацоўваем калаўрот спачатку грубіянскай, а потым дробнай наждачнай паперай. Раю змяняць кірунак кручэння дрыля, каб не саслабляўся колавы ніт. Кола павінна мець роўныя краі, а пасля апрацоўкі на нашым псеўдатакарным станку круціцца роўна, без удараў бокам. Гэта вельмі важны крытэрый якасці махавік. Калі гэтая мэта будзе дасягнута, зніміце часовы ніт і прасвідруеце адтуліну пад вось дыяметрам 14 мм.
Машынны цыліндр. Выраблены з фанеры 10 мм. Мы пачнем з ніжняй і верхняй частак памерам 140 на 60 і задняй і пярэдняй частак памерам 60 на 60 мм. Прасвідруйце адтуліны дыяметрам 14 мм па цэнтры гэтых квадратаў. Склейваем гэтыя элементы паміж сабой гарачым клеем з клеевого пісталета, ствараючы такім чынам своеасаблівы каркас цыліндру. Адпаведныя дэталі павінны мацавацца перпендыкулярна і раўналежна адзін аднаму, таму пры склейванні выкарыстоўвайце ўсталявальны кутнік і ўтрымлівайце іх у патрэбным становішчы, пакуль клей не зацвярдзее. Ролік, які будзе служыць штоком поршня, добра ўставіць у адтуліны задняй і перадпакоя часткі пры склейванні. Ад дакладнасці гэтага злепвання залежыць будучая правільная праца мадэлі.
Поршань. Выраблены з фанеры таўшчынёй 10 мм, мае памеры 60 на 60 мм. Адшліфуйце краі квадрата дробнай наждачнай паперай і зрабіце фаскі на сценках. Прасвідруеце ў поршні адтуліна дыяметрам 14 мм для поршневага штока. У поршні зверху перпендыкулярна прасвідравана адтуліна дыяметрам 3 мм пад шрубу, які мацуе поршань да штока поршня. Прасвідруйце адтуліну свердзелам на 8 мм, каб схаваць галоўку шрубы. Вінт праходзіць праз шток поршня, утрымліваючы поршань на месцы.
Шток поршня. Выражам цыліндр дыяметрам 14 мм. Яго даўжыня складае 280 мм. Апранаем поршань на шток поршня і ўсталёўваны яго ў поршневую раму. Аднак спачатку мы вызначаем становішча поршня адносна штока поршня. Поршань перамесціцца на 80 мм. Пры слізгаценні ён не павінен даходзіць да краёў впускной і выпускной адтулін поршня, а ў нейтральным становішчы павінен знаходзіцца ў цэнтры цыліндру, а шток поршня не павінен выпадаць з перадпакоя часткі цыліндру. Калі знойдзем гэтае месца, адзначаем алоўкам становішча поршня ў адносінах да штока поршня і канчаткова прасвідроўваем у ім адтуліна дыяметрам 3 мм.
Размеркаванне. Гэта самая складаная частка нашай машыны. Нам трэба ўзнавіць паветраводы ад кампрэсара да цыліндру, ад аднаго боку да іншага боку поршня, а затым ад адпрацаванага паветра з цыліндру. Гэтыя каналы мы будзем рабіць з некалькіх пластоў фанеры таўшчынёй 4 мм. ГРМ складаецца з пяці пласцін памерам 140 на 80 мм. У кожнай пласціне выразаюцца адтуліны па постацях, паказаным на фота. Пачнём з таго, што намалюем на паперы патрэбныя нам дэталі і выражам усе дэталі. Выкрайкі плітак малюем фламастэрам на фанеры, размяшчаючы іх такім чынам, каб не марнаваць матэрыял марна, і ў той жа час мець як мага менш працы пры распілоўванні. Акуратна пазначаем пазначаныя месцы для дапаможных адтулін і выразаны лобзікам або трегерам адпаведныя формы. У канцы ўсё выраўноўваем і зачышчаем наждачнай паперай.
Зашпілька-маланка. Гэта фанерная дошка такой формы, як на фота. Спачатку прасвідруйце адтуліны і выражыце іх электролобзиком. Астатні матэрыял можна разразаць трихомной пілой ці ўтылізаваць канічным цыліндрычным разаком ці дрэмелем. З правага боку паўзуна маецца адтуліна дыяметрам 3 мм, у якім будзе размяшчацца вось ручкі эксцэнтрыкавага рычага.
Накіроўвалыя слайдаў. Паўзунок працуе паміж двума палазамі, ніжняй і верхняй накіроўвалымі. Рабіць іх будзем з фанеры ці рэек таўшчынёй 4 мм і даўжынёй 140 мм. Прыляпім накіравальныя клеем вікола на адпаведную наступную пласціну ГРМ.
Злучальны стрыжань. Мы выражам яго ў традыцыйнай форме, як на фота. Важна адлегласць паміж восямі адтулін дыяметрам 14 мм. Ён павінен быць 40 мм.
Шатун. Вырабляецца з паласы 30 на 30 мм і мае даўжыню 50 мм. Свідруем у блоку адтуліну 14 мм і перпендыкулярна спераду глухое адтуліну. Апрацуйце процілеглы канец блока напільнікам па дрэве і шліфавальнай машынай з наждачнай паперай.
Захоп штока поршня. Ён мае П-вобразную форму, выраблены з бруса 30 на 30 мм і мае даўжыню 40 мм. Яго форму вы можаце ўбачыць на фота. У блоку з асабовага боку свідруем адтуліну 14 мм. З дапамогай пілы з палатном пілы зрабіце два надрэзу і зрабіце прарэз, у якой будзе рухацца шток поршня, выкарыстоўваючы дрыль і трыхінелёзную пілу. Прасвідроўваем адтуліну пад вось, якая злучае кривошип са штоком поршня.
Падтрымка цыліндру. Нам спатрэбяцца два аднолькавыя элементы. Выражыце апоры з хваёвай дошкі памерамі 90 х 100 х 20 мм.
Эксцэнтрычнасць. З фанеры таўшчынёй 4 мм выражыце чатыры прастакутніка, кожны памерам 40 на 25 мм. У прамавугольніках свідруем адтуліны свердзелам на 14 мм. Канструкцыя эксцэнтрыка прадстаўлена на фота. Гэтыя адтуліны размешчаны па падоўжнай восі, але зрушаны сябар ад сябра па папярочнай восі на 8 мм. Злучаем прастакутнікі па дзве пары, склейваючы іх паміж сабой сваімі паверхнямі. Уклейце ва ўнутраныя адтуліны цыліндр даўжынёй 28 мм. Пераканаемся, што паверхні прамавугольнікаў паралельныя адна адной. У гэтым нам можа дапамагчы рычажная дзяржальня.
рычагзлучэнне паўзуна з эксцэнтрыкам. Ён складаецца з трох частак. Першая - гэта U-вобразная ручка, якая ўключае паўзунок. У плоскасці свідруецца адтуліна пад вось, па якой ён здзяйсняе качательное рух. На іншым канцы прылеплены хамут эксцэнтрыка. Гэты заціск разборны і складаецца з двух блокаў памерам 20×20×50 мм кожны. Злучыце блокі шрубамі па дрэве, а затым прасвідруеце 14-мм адтуліна на краі рабра для восі эксцэнтрыка. Перпендыкулярна восі ў адным з блокаў прасвідроўваем глухую адтуліну дыяметрам 8 мм. Цяпер мы можам злучыць абедзве дэталі валам дыяметрам 8 мм і даўжынёй каля 160 мм, але важна адлегласць паміж восямі гэтых дэталяў, якое павінна быць 190 мм.
Зборка машыны. З дапамогай ніта ўсталюеце поршань на шток поршня, устаўлены ў раму цыліндру, і на канцы прасвідруеце адтуліну пад вось дзяржальні кривошипа. Памятайце, што адтуліна павінна быць паралельна падставе. Прыляпіце наступныя элементы прывада ГРМ да рамы цыліндру (фота а). Наступная першая пласціна з чатырма адтулінамі (фота б), другая з двума вялікімі адтулінамі (фота ў) злучае адтуліны ў дзве пары. Наступнай з'яўляецца трэцяя пласціна (фота г) з чатырма адтулінамі і на яе ставім лятунок. На фатаграфіях (фота д і е) відаць, што паўзунок, які перамяшчаецца эксцэнтрыкам падчас працы, паслядоўна агаляе то адну, то іншую пару адтулін. Прыляпіце дзве накіроўвалыя, кіроўныя паўзунок да трэцяй пласціны зверху і знізу. Да іх прымацоўваем апошнюю пласціну з двума адтулінамі, якая зачыняе лятунок зверху (фота г). Прыляпіце блок са скразной адтулінай да верхняй адтуліны такога дыяметра, каб у яго можна было замацаваць шланг падачы сціснутага паветра. З іншага боку цыліндр зачынены вечкам, прышчэпленай некалькімі шрубамі. Прыляпіце апоры восі махавік да падставы, уважліва сочачы за тым, каб яны знаходзіліся на адной лініі і былі раўналежныя плоскасці падставы. Перад поўнай зборкай пафарбуем элементы і вузлы машыны бясколерным лакам. Ставім шатун на вось махавік і прыляпляем да яе роўна перпендыкулярна. Устаўляем вось шатуна ў другую адтуліну. Абедзве восі павінны быць раўналежныя адзін аднаму. З іншага боку падставы прыляпіце дзве дошкі, каб атрымалася апора цыліндру. Прыляпляем да іх камплектны цыліндр з механізмам ГРМ. Пасля таго, як цыліндр прылеплены, усталёўваны рычаг, які злучае паўзунок з эксцэнтрыкам. Толькі зараз мы можам вызначыць даўжыню рычага, які злучае кривошип шатуна са штоком поршня. Пісьменна выражце вал і прыляпіце П-вобразныя ручкі.Злучаем гэтыя элементы восямі, зробленымі з цвікоў. Першая спроба - павярнуць вось махавіка ўручную. Усе якія рухаюцца часткі павінны рухацца без лішняга супраціву. Крывашып зробіць адно абарачэнне, і залатнік павінен адрэагаваць эксцэнтрычным зрушэннем.
Гульня. Вышмаруйце машыну маслам тамака, дзе мы мяркуем узнікненне трэння. Нарэшце, які падключаецца мадэль кабелем да кампрэсара. Пасля запуску агрэгата і падачы сціснутага паветра ўнутр цыліндру наша мадэль павінна запускацца без праблем, дастаўляючы канструктару масу задавальнення. Любыя працёкі можна заладзіць клеем з клеевого пісталета ці празрыстым сіліконам, але гэта зробіць нашу мадэль нестираемой. Той факт, што мадэль можна разабраць, напрыклад, для дэманстрацыі руху поршня ў цыліндры, з'яўляецца каштоўнай перавагай.
