Замена сайлентблоков на ваз 2107

Замена сайлентблокаў падвескі ВАЗ 2107 - працэдура не з лёгкіх. Наколькі часта даводзіцца яе выконваць, напрамую залежыць ад умоў эксплуатацыі аўтамабіля, якасці дэталяў і правільнасці іх мантажу. Палягчае працу спецыяльны здымнік, з дапамогай якога большасць аўтааматараў зможа правесці рамонт самастойна.

Сайлентблок ваз 2107

На прасторах інтэрнэту даволі часта абмяркоўваюцца асаблівасці замены сайлентблок падвескі ВАЗ 2107 і іншых аўтамабіляў айчыннага і замежнага аўтапрама. Праблема насамрэч з'яўляецца актуальнай і абумоўлена нізкай якасцю нашых дарог. Паколькі сайлентблок адзін з важных элементаў канструкцыі падвескі транспартнага сродку, яго выбару і замене трэба надаваць адмысловую ўвагу.

Сайлентблокі прызначаны для гашэння ваганняў, якія перадаюцца ад аднаго вузла падвескі да іншага

Што такое сайлентблокі

Сайлентблок (шарнір) канструктыўна складаецца з двух металічных утулак, злучаных паміж сабой гумовай устаўкай. Дэталь прызначаная для злучэння элементаў падвескі, а наяўнасць гумы дазваляе гасіць ваганні, якія перадаюцца ад аднаго вузла да іншага. Сайлентблок павінен успрымаць і пераносіць усе дэфармацыі, якім падвяргаецца аўтамабільная падвеска.

Дзе яны ўстаноўлены

На Вазаўскай «сямёрцы» сайлентблокі ўсталяваны ў пярэдняй і задняй падвесцы. Спераду з дапамогай гэтай дэталі мацуюцца рычагі, а ззаду рэактыўныя цягі (падоўжныя і папярочная) злучаюць мост з кузавам. Каб падвеска аўтамабіля заўсёды знаходзілася ў спраўным стане, а кіравальнасць не пагаршалася, трэба сачыць за станам сайлентблокаў і своечасова вырабляць іх замену.

Пярэдняя падвеска класічных Жыгулёў складаецца з наступных дэталяў: 1. Лонжерон. 2. Кранштэйны стабілізатара. 3. Гумовая падушка. 4. Штанга стабілізатара. 5. Вось ніжняга рычага. 6. Ніжні рычаг падвескі. 7. Шпілька. 8. Узмацняльнік ніжняга рычага. 9. Кранштэйны стабілізатара. 10. Хамут стабілізатара. 11. Амартызатар. 12. Болт кранштэйна. 13. Ніт амартызатара. 14. Кранштэйны амартызатара. 15. Спружына падвескі. 16. Паваротны кулак. 17. Болт шаравой апоры. 18. Пругкі ўкладыш. 19. Корак. 20. Абойма ўкладыша. 21. Корпус падшыпніка. 22. Падшыпнік шаравых апор. 23. Ахоўны чахол. 24. Ніжні шаравой палец. 25. Самакантрываючая гайка. 26. Палец. 27. Сферычная шайба. 28. Пругкі ўкладыш. 29. Прыціскное кольца. 30. Абойма ўкладыша. 31. Корпус падшыпніка. 32. Падшыпнік. 33. Верхні рычаг падвескі. 34. Узмацняльнік верхняга рычага. 35. Буфер ходу сціску. 36. Кранштэйны буфера. 37. Каўпак апоры. 38. Гумовая падушка. 39. Гайка. 40. Талерчатая шайба. 41. Гумовая пракладка. 42. Апорны кубак спружыны. 43. Вось верхняга рычага. 44. Унутраная ўтулка шарніра. 45. Вонкавая ўтулка шарніра. 46. ​​Гумовая ўтулка шарніра. 47. Упартая шайба. 48. Самакантрываючая гайка. 49. Рэгулявальная шайба 0,5 мм 50. Дыстанцыйная шайба 3 мм. 51. Папярочка. 52. Унутраная шайба. 53. Унутраная ўтулка. 54. Гумовая ўтулка. 55. Вонкавая ўпартая шайба

Якія бываюць сайлентблокі

Акрамя прызначэння сайлентблокаў трэба ведаць, што гэтыя вырабы могуць быць выкананы з гумы ці паліурэтана. Прынята лічыць, што замена гумовых элементаў падвескі на поліўрэтанавыя, дзе гэта магчыма, толькі палепшыць характарыстыкі і працу падвескі.

Сайлентблокі з паліурэтана характарызуюцца больш працяглым тэрмінам службы ў адрозненне ад гумовых.

Недахопам элементаў з паліурэтана з'яўляецца высокі кошт - яны прыкладна ў 5 разоў даражэй гумавых. Пры ўсталёўцы поліўрэтанавых вырабаў на ВАЗ 2107 можна палепшыць паводзіны аўтамабіля на дарозе, зменшыць дэфармацыі ў падвесцы, а таксама ўхіліць так званае выцісканне, якое ўласціва элементам з гумы. Гэта сведчыць аб тым, што падвеска будзе працаваць у тым стане, які прадугледжаны канструктарамі на заводзе. Пры правільным падборы і ўсталёўцы дэталяў з паліурэтана змяншаецца шум, вібрацыя, паглынаюцца ўдары, што кажа аб лепшай працы такіх шарніраў у параўнанні з гумовымі.

Сайлентблокі з паліурэтана лічацца больш надзейнымі, чым гумовыя, але каштуюць нашмат даражэй

Прычыны выхаду з ладу

Упершыню сутыкаючыся з паломкамі сайлентблокаў, даволі складана ўявіць, што можа адбыцца з гэтымі вырабамі пасля працяглай эксплуатацыі. З часам гума пачынае рвацца, у выніку чаго патрабуецца замена шарніра. Прычын таго, што выраб прыходзіць у непрыдатнасць, можа быць некалькі:

1. Вялікі прабег аўтамабіля, следствам якога стала высыханне гумы, страта яе эластычнасці і з'яўленне расколін і парываў.
2. Кантакт з гумай сайлентблока хімічных рэчываў. Паколькі разгляданы элемент падвескі знаходзіцца паблізу рухавіка, цалкам верагодна ўздзеянне на яго алею, якое прыводзіць да разбурэння гумы.
3. Няправільны мантаж. Замацаванне нітаў рычагоў трэба выконваць толькі пасля таго, як аўтамабіль усталяваны на колы, а не вывешаны на пад'ёмніку. Пры няправільнай зацяжцы гума сайлентблока моцна скручваецца, што прыводзіць да хуткага выйсця выраба з ладу.

праверка стану

Уладальнікам "сямёркі" зусім не лішнім будзе ведаць, як жа вызначыць, што сайлентблокі маюць патрэбу ў замене. Якасныя вырабы ходзяць даволі доўга - да 100 тыс. км. Аднак з-за стану нашых дарог неабходнасць у іх замене звычайна ўзнікае праз 50 тыс. Км. Вызначыць, што гумовыя шарніры прыйшлі ў непрыдатнасць, можна па адчуваннях у кіраванні аўтамабілем. Калі машына стала кіравацца горш, руль перастаў быць такім жа спагадным, як раней, тое гэта паказвае на відавочны знос сайлентблокаў. Для большай упэўненасці рэкамендуецца наведаць СТА, каб адмыслоўцы выканалі дыягностыку падвескі.

Пры з'яўленні бачных слядоў зносу дэталь мае патрэбу ў замене

Стан сайлентблокаў можна вызначыць і самастойна пры візуальным аглядзе. Для гэтага запатрабуецца загнаць аўтамабіль на эстакаду ці назіральную яму, пасля чаго агледзець кожны з шарніраў. Гумовая частка не павінна мець расколін і парываў. Адной з прыкмет выхаду са строю сайлентблокаў з'яўляецца парушэнне развалу-сыходжання колаў. Акрамя гэтага, прыкметай зносу разгляданай дэталі з'яўляецца нераўнамерны знос пратэктара шын. Гэта з'ява паказвае на няправільна адрэгуляваны сход-развал, што можа быць прычынай няспраўнасці падвескі транспартнага сродку.

Зацягваць з заменай сайлентблокаў не варта, паколькі з часам пасадкавыя месцы ў рычагах разбіваюцца, так што можа запатрабавацца замена рычага ў зборы.

Відэа: дыягностыка сайлентблокаў

Дыягностыка сайлентблокаў

Замена сайлентблоков на ніжнім рычагу

Сайлентблокі пры выхадзе са строю, як правіла, аднаўленню не падлягаюць, гэта абумоўлена іх канструкцыяй. Для правядзення прац па замене гумаметалічных шарніраў ніжняга рычага на ВАЗ 2107 запатрабуюцца наступныя прылады:

• сеймнік сайлентблоков;
• здымнік шаравой апоры;
• ключы на ​​13, 22, 24;
• малаток;
• долата;
• мантаваць;
• змазка (напрыклад, WD-40).

Парадак дзеянняў па дэмантажы ніжняга рычага наступны:

1. Паднімаюць машыну пры дапамозе пад'ёмніка або дамкрата.
2. Здымаюць кола.
3. Саслабляюць зацяжку гаек восі ніжняга рычага.
   

   Ключом на 22 адварочваем дзве самоконтрящиеся гайкі на восі ніжняга рычага і здымаем упартыя шайбы.
4. Адварочваюць крапеж падушкі стабілізатара папярочнай устойлівасці.
   

   Крапеж падушкі стабілізатара папярочнай устойлівасці адварочваем ключом на 13
5. Апускаюць пад'ёмнік ці дамкрат.
6. Адварочваюць гайку мацавання пальца ніжняй шаравой апоры, пасля чаго выпрессовывают яго шляхам нанясенне ўдараў малатком праз драўляны брусок або з дапамогай здымніка.
   

   Усталёўваны прынада і выпрасоўваем шаравы палец з паваротнага кулака
7. Паднімаюць аўтамабіль і пераводзяць стабілізатар праз шпільку мацавання.
8. Поддевают спружыну і дэмантуюць яе з апорнай чары.
   

   Поддеваем спружыну задняй падвескі і дэмантуем яе з апорнай чары.
9. Адкручваюць крапеж восі ніжняга рычага.
   

   Вось рычага мацуецца да ланжэрана дзвюма гайкамі.
10. Здымаюць упартыя шайбы і дэмантуюць рычаг.
    

    Пасля зняцця ўпартых шайбаў дэмантуем рычаг
11. Калі мяркуецца замена ніжняга рычага, запатрабуецца зняць ніжнюю шаравую апору, для чаго адкручваюць тры ніта яе мацавання. Каб замяніць толькі сайлентблокі, апору здымаць не трэба.
12. Заціскаюць рычаг у ціскі. Здымнікам выціскаюць шарніры. Калі рычаг не мае пашкоджанняў, адразу ж можна прыступаць да запрэсоўкі новых дэталяў і да зборкі вузла.
    

    Каб выпрасаваць стары шарнір, рычаг заціскаем у ціскі і выкарыстоўваем здымнік

У працэсе зборкі варта выкарыстоўваць новыя гайкі для зацяжкі восі рычага і шаравога пальца.

Відэа: як замяніць сайлентблокі ніжніх рычагоў ВАЗ 2101-07.

Як замяніць сайлентблокі ніжніх рычагоў Ваз без здымніка.

Для зняцця і ўстаноўкі сайлентблокаў выкарыстоўваецца адзін і той жа здымніка. Запатрабуецца толькі змяніць становішча дэталяў у залежнасці ад таго, якая аперацыя мяркуецца (запрасаваць ці выпрасаваць).

Замена шарніраў верхняга рычага

Для замены сайлентблокаў верхняга рычага запатрабуюцца такія ж прылады, як і пры рамонце ніжніх элементаў. Аўтамабіль паднімаюць аналагічнай выявай і здымаюць кола. Пасля чаго праводзяць наступныя дзеянні:

1. Адварочваюць крапеж кранштэйна пярэдняга бампера.
   

   Зняцце верхняга рычага пачынаем з адварочвання кранштэйна пярэдняга бампера.
2. Адкручваюць мацаванне верхняй шаравой апоры.
   

   Адкручваем мацаванне верхняй шаравой апоры
3. Адварочваюць гайку восі верхняга рычага, для чаго саму вось утрымліваюць ад проворачивания ключом.
   

   Адварочваем гайку восі верхняга рычага, саму вось фіксуем ключом
4. Вымаюць вось.
   

   Пасля адварочвання гайкі вымаем ніт і здымаем вось
5. Дэмантуюць верхні рычаг з аўтамабіля.
6. Здымнікам выпрасоўваюць старыя сайлентблокі, а затым запрасоўваюць новыя.
   

   Выпрасоўваем старыя сайлентблокі і ўсталёўваны новыя пры дапамозе адмысловага здымніка

Замена сайлентблокаў рэактыўных цяг

Рэактыўныя цягі з'яўляюцца неад'емнай часткай задняй падвескі класічных Жыгулёў . Яны замацаваныя пасродкам балтавага злучэння, а для паніжэння нагрузак і кампенсаванні ўдараў ад няроўнасцяў дарожнага палатна выкарыстоўваюцца гумовыя ўтулкі. З часам гэтыя вырабы таксама прыходзяць у непрыдатнасць і патрабуюць замены. Лепш за ўсё мяняць іх комплексна, а не па асобнасці.

З інструментаў і матэрыялаў спатрэбяцца:

• ключы на ​​19;
• новыя сайлентблокі;
• пранікальная змазка;
• шчотка па метале;
• мантажная лапатка.

Разгледзім замену ўтулак рэактыўных цяг на прыкладзе доўгай падоўжнай цягі. Працэдура з іншымі элементамі падвескі праводзіцца аналагічнай выявай. Розніца складаецца толькі ў тым, што для дэмантажу доўгай цягі неабходна зняць ніжняе мацаванне амартызатара. Праца складаецца з наступных крокаў:

1. Чысцяць крапеж ад забруджванняў пры дапамозе шчоткі, апрацоўваюць пранікальнай вадкасцю і чакаюць некаторы час.
   

   Разьбовае злучэнне апрацоўваем пранікальнай змазкай
2. Адкручваюць гайку ключом на 19 і вымаюць ніт.
   

   Адкручваем гайку мацавання ўтулкі і вымаем ніт
3. Пераходзяць да іншага боку цягі і адварочваюць мацаванне ніжняй часткі амартызатара, здабываючы ніты і распорную ўтулку.
   

   Каб адкруціць мацаванне цягі да задняга маста, здымаем ніжні крапеж амартызатара.
4. Ссоўваюць амартызатар у бок.
5. Чысцяць крапеж рэактыўнай цягі са зваротнага боку, змочваюць вадкасцю, адкручваюць і выцягваюць ніт.
6. Пры дапамозе мантажнай лапаткі дэмантуюць рэактыўную цягу.
7. Для зняцця гумовых утулак трэба выбіць унутраную абойму з металу, для чаго выкарыстоўваюць прыдатную настаўку.
   

   Для выбівання ўтулкі выкарыстоўваем прыдатную настаўку
8. Пакінутую ў цязе гуму можна выбіць з дапамогай малатка або выдушыць у цісках.
   

   Пакінутую ў цязе гуму выбіваем малатком або выціскаем у цісках
9. Перад усталёўкай новай гумкі чысцяць абойму рэактыўнай цягі ад іржы і забруджванняў.
   

   Чысцім пасадачнае месца ўтулкі ад іржы і забруджванняў
10. Новую ўтулку змочваюць мыльнай вадой і забіваюць пры дапамозе малатка ці запрасоўваюць у цісках.
    

    Новую ўтулку перад усталёўкай змочваем мыльнай вадой
11. Для ўсталёўкі металічнай утулкі вырабляюць прынаду ў выглядзе конусу (бяруць ніт і сточваюць галоўку).
    

    Для ўсталёўкі металічнай утулкі які вырабляецца ніт з конусным капялюшыкам.
12. Утулку і прынаду змочваюць мыльнай вадой і выконваюць запрэсоўку ў цісках.
    

    Змочаную ў мыльнай вадзе ўтулку запрасоўваем пры дапамозе ціскоў
13. Каб ніт цалкам выйшаў, выкарыстоўваюць прыдатную па памеры муфту і даціскаюць утулку.
    

    Для ўсталёўкі ніта на месца выкарыстоўваны прыдатную па памеры муфту.

Калі ўнутраная абойма будзе з адной з бакоў злёгку выступаць, яе трэба падраўнаваць малатком.

Пасля замены сайлентблока цягу ўсталёўваюць у зваротнай паслядоўнасці, не забываючы змазваць ніты, напрыклад, «Літолом-24», што ў будучыні палегчыць дэмантаж крапяжу.

Відэа: замена ўтулак рэактыўных цяг ВАЗ 2101-07

Замена гумак рэактыўных цяг ВАЗ 2101-2107

Здымнік для сайлентблокаў сваімі рукамі

Здымнік шарніраў ВАЗ 2107 можна набыць гатовы або зрабіць сваімі рукамі. Калі ёсць падыходнае абсталяванне і матэрыялы, вырабіць прыладу суцэль па сілах кожнаму аўтааматару. Варта таксама ўлічыць, што якасць пакупных прыстасаванняў на сённяшні дзень пакідае жадаць лепшага. Замяніць гумаметалічны шарнір можна і без спецыяльных інструментаў, але гэта запатрабуе значна больш часу і сіл.

паслядоўнасць дзеянняў

Для выраба самаробнага здымніка спатрэбіцца наступнае:

• кавалак вадаправоднай трубы даўжынёй 3 гл унутраным дыяметрам 40 мм і вонкавым 50 мм;
• шайба з вонкавым дыяметрам мінімум 50 мм;
• ніт М12 даўжынёй 7 гл з шайбамі;
• два кавалка трубы даўжынёй па 10 гл і дыяметрам 40 мм;
• ціскі;
• малаток;
• змазка.
  

  Асноўнымі элементамі здымніка з'яўляюцца ўтулкі рознага дыяметра і ніт з шайбамі і гайкай.

Працэс выраба здымніка складаецца з некалькіх этапаў.

1. Ударамі малатка дамагаюцца таго, каб адрэзак трубы 40 мм атрымаў унутраны дыяметр 45 мм, т. е. спрабуюць яго раскляпаць. Такім чынам шарнір ніжняга рычага будзе свабодна праходзіць праз трубу.
   

   Адрэзак трубы дыяметрам 40 мм расклёпваем да 45 мм.
2. З трубы 40 мм вырабляюць яшчэ два адрэзка - яны будуць выкарыстоўвацца для мантажу новых дэталяў.
   

   З трубы 40 мм вырабляем дзве невялікія нарыхтоўкі
3. Для выпрасоўкі старых шарніраў бяруць ніт і апранаюць на яго шайбу, дыяметр якой знаходзіцца ў межах паміж дыяметрамі ўнутранай і вонкавай абоймы.
4. Ніт устаўляюць знутры рычага, а звонку апранаюць апраўку вялікага дыяметра. Такім чынам, яна ўпрэцца ў сценку рычага. Затым апранаюць шайбу і закручваюць гайку.
   

   Ніт устаўляем знутры рычага, а звонку надзяваем апраўку вялікага дыяметра.
5. Па меры зацяжкі апраўка упрэцца ў рычаг, а пасродкам ніта і шайбаў шарнір пачне выціскацца.
6. Для мантажу новага выраба спатрэбяцца апраўкі дыяметрам 40 міліметраў. Па цэнтры вушы ў рычаг змяшчаюць сайлентблок і настаўляюць на яго апраўку.
7. З зваротнага боку вушы ставяць апраўку большага дыяметра і ўпіраюць у кавадлу.
8. Запрасоўваюць выраб малатком, шляхам нанясення ўдараў па апраўцы.
   

   Запрасоўваем сайлентблок, удараючы малатком па апраўцы
9. Для зняцця сайлентблокаў з ніжніх рычагоў усталёўваюць вялікую настаўку, затым змяшчаюць шайбу і зацягваюць гайку. У якасці ніта выкарыстоўваецца сама вось рычага.
   

   Для зняцця сайлентблокаў з ніжніх рычагоў усталёўваны вялікую настаўку і зацягваем яе гайкай, праклаўшы ўнутр шайбу
10. Калі шарнір не атрымоўваецца сарваць, удараюць малатком па бакавой частцы рычага і спрабуюць сарваць гумаметалічны выраб з месца, пасля чаго падцягваюць гайку.
11. Перад усталёўкай новых дэталяў месца пасадкі рычага і восі зачышчаюць наждачнай паперай і злёгку наносяць змазку. Праз вушы заводзяць вось рычага і ўстаўляюць новыя шарніры, пасля чаго настаўляюць абапал апраўкі малога дыяметра і малатком запрасоўваюць спачатку адну, а затым іншую дэталь.
    

    Праз вушы заводзім вось рычага і ўстаўляем новыя шарніры.

Для таго каб упэўнена і безаварыйна кіраваць аўтамабілем, трэба праводзіць перыядычны агляд і рамонт хадавой часткі. Знос сайлентблокаў уплывае на бяспеку кіравання, а таксама на знос шын. Каб замяніць пашкоджаныя шарніры, запатрабуецца падрыхтаваць неабходную прыладу і выканаць рамонт у адпаведнасці з пакрокавымі інструкцыямі.