Няспраўнасці печкі Volkswagen Jetta

Распаўсюджанае сярод айчынных аўтамабілістаў меркаванне аб тым, што нямецкія аўтамабілі вельмі рэдка ламаюцца, з'яўляецца ўсяго толькі стэрэатыпам, які насамрэч далёка не заўсёды адпавядае рэчаіснасці. Асабліва, калі гаворка ідзе аб апале памяшканняў: па зразумелых чынніках печка Фольксваген Джэта не разлічана на працу ў гэтак неспрыяльных умовах надвор'я, характэрных для значнай часткі тэрыторыі нашай краіны. Аднак на працу сістэмы астуджэння ўплывае мноства дадатковых фактараў, ад якасці выкарыстоўваных тэхнічных вадкасцяў і рэгулярнасці замены фільтраў да індывідуальных асаблівасцяў стылю кіравання і якасці дарогі. Таму сітуацыі, пры якіх стыне печка "Фольксваген Джэта", не такія ўжо і рэдкія.

Ухіленне непаладак у працы печкі на Фольксваген Джэта.

Мы раскажам, чаму гэта можа адбывацца і як змагацца з прастудай у салоне. Паколькі ТЭН з'яўляецца часткай сістэмы астуджэння сілавога агрэгата, чыннікаў выйсця з ладу печкі можа быць мноства:

• уцечка холадагенту;
• лёгкасць дарогі;
• няспраўны вентылятар печкі;
• брудны радыятар ацяпляльніка;
• блакаванне тэрмастата;
• адмова помпы;
• цячэ пракладка ГБЦ.

Разгледзім кожную з гэтых няспраўнасцяў больш падрабязна.

Цечу тасола

СОЖ уяўляе сабой сумесь вады і кампанентаў, якія перашкаджаюць замярзанню складу пры нізкіх тэмпературах. Антыфрыз або антыфрыз дастаткова дарагія, таму некантралюемае зніжэнне ўзроўню астуджальнай вадкасці - гэта дрэнна, па меншай меры, з пункту гледжання фінансавых выдаткаў. У VW Jetta гэты працэс кантралюецца які адпавядае датчыкам, так што ён ні ў якім разе не застаецца незаўважаным. Аднак праблема заключаецца ў пошуку месца цечы, бо гэты працэс не заўсёды суправаджаецца адукацыяй лужын пад аўтамабілем. Сістэма астуджэння складаецца са мноства кампанентаў, кожны з якіх мае свае крыніцы ўцечак. Вядома, гэта абодва радыятара - асноўны і топачны, але калі праблем з рамонтам першага значна менш, прыйдзецца папацець, каб зняць радыятар з ацяпляльніка. Ды і сама па сабе герметызацыя адтуліны - няпростая працэдура.

У любым выпадку такі рамонт ажыццяўляецца на свой страх і рызыку. Ухіліць цечу нашмат прасцей, калі яе крыніцай з'яўляецца месца злучэння шлангаў і патрубкаў; тут можна абыйсціся шлейкай або заменай хамутоў, прычым у апошнім выпадку рэкамендуецца выкарыстоўваць герметык. Калі на шлангах ёсць расколіны, праблема вырашаецца іх заменай. Пракладка тэрмастата можа пацячы, што, у прынцыпе, не так страшна, як парыў пракладкі ГБЦ. Яшчэ адным патэнцыйным месцам уцечкі астуджальнай вадкасці з'яўляецца пластыкавы пашыральны бачок. На яго корпусе ці корку часта ўтворацца расколіны, якія пры візуальным аглядзе можна класіфікаваць як драпіны. Аднак сам датчык узроўня астуджальнай вадкасці можа выйсці з ладу. У такім выпадку, своечасова выявіць уцечку можна толькі рэгулярна аглядаючы ўзровень у РБ. Калі гэтага не зрабіць.

Запаветранасць магістралі

Як правіла, любая крыніца ўцечкі антыфрызу - гэта месца траплення паветра ў сістэму. Так, зніжэнне ўзроўню астуджальнай вадкасці амаль заўсёды суправаджаецца з'яўленнем паветраных кішэняў, якія перашкаджаюць нармальнай цыркуляцыі астуджальнай вадкасці па магістралі. Такая ж праблема часта ўзнікае пры замене антыфрызу, калі не выконваць пэўныя правілы. Так як вышэйшая кропка СА у Фольксваген Джэта гэта печка, а не пашыральны бачок, то тут часцей за ўсё ўзнікаюць паветраныя завалы. Самы просты спосаб пазбавіцца ад лёгкасці - пад'ехаць да эстакады (на нахільнай частцы) і націснуць на газ 5-10 хвілін. Паветра павінна выходзіць праз вечка пашыральнага бачка. Некаторыя аўтаўладальнікі выконваюць гэтую працэдуру без штэкера, але гэта не абавязкова: у корку ёсць зліўная адтуліна. Тут важна

Паломка пячнога вентылятара

Калі печка Джетта 2 дрэнна грэе, чыннікам можа быць няспраўны вентылятар. У гэтым выпадку гарачы цепланосбіт будзе адэкватна награваць паветра ў радыятары печкі, але гэтае гарачае паветра будзе паступаць у салон самацёкам, чаго для абагравання салона відавочна нядосыць. Дыягнастуецца праблема вельмі проста: калі з дэфлектараў ідзе гарачае паветра, але амаль не дзьме, незалежна ад уключанага рэжыму абдзімання, то няспраўны вентылятар ацяпляльніка. Далёка не заўсёды такая няспраўнасць злучана з непрацаздольнасцю вентылятара. Для пачатку трэба праверыць, ці не перагарэлі засцерагальнікі V13/V33, змешчаныя ў блоку SC і якія адказваюць за працу вентылятара печкі і кліматычнай сістэмы. Калі яны цэлыя, праверце, ці падаецца сілкаванне на іх клемы, магчыма проста пашкоджана праводка. Калі тут усё добра, то няспраўнасць сапраўды злучана з самім электровентилятором. Спачатку трэба яго разабраць. Гэта робіцца наступным чынам:

• адсунуць сядзенне пярэдняга пасажыра да ўпора назад;
• надзяваем фару і кладземся пад тарпеду;
• адкручваем два шрубы, якія трымаюць абарону;
• адлучыце раз'ём харчавання ад электрарухавіка;
• пацягніце сцяжкі на сябе, а затым павярніце веер супраць гадзіннікавай стрэлкі прыкладна на 3-4 сантыметра і пацягніце ўніз;
• калі крыльчатка не круціцца ці круціцца з вялікай працай, відавочна, знесла падшыпнік вентылятара, тое яго неабходна замяніць;
• часта праблемы з вентылятарам складаюцца ў яго забруджванні; у гэтым выпадку чысцім яго і ўсталёўваны на месца.

У прынцыпе, шумы і рыпанні, якія выдаюцца пры ім працы, будуць сведчыць аб забруджванні вентылятара, хоць тыя ж сімптомы характэрныя і для моцна зношанага падшыпніка.

Забруджаны радыятар

Гэтая праблема характэрна для абодвух радыятараў, і чым старэйшы аўтамабіль, тым мацней яны забітыя. Сітуацыю пагаршае выкарыстанне няякаснай астуджальнай вадкасці: нашы вадзіцелі памыляюцца, выкарыстоўваючы самаробныя саставы, а з прыходам цяпла многія ўвогуле пераходзяць на ваду ў мэтах эканоміі: у выпадку ўцечкі астуджальнай вадкасці часта дорага даліваць антыфрыз. Тым часам вада, асабліва з-пад крана, утрымоўвае шмат забруджванняў, якія абсоўваюцца на сценках трубак радыятара ў выглядзе шумавіння, што значна пагаршае яе цеплааддачу. У выніку вадкасць у асноўным радыятары не астуджаецца належным чынам, што прыводзіць да перагрэву сілавога агрэгата, а пры засмечванні радыятара печкі Джетта 2, паветра, які паступае ў салон, дрэнна выграваецца. Праблема вырашаецца чысткай ці поўнай заменай радыятара. Для аўтамабіляў з адносна невялікім прабегам (да 100-150-200 тысяч кіламетраў) можна паспрабаваць варыянт танней. Тэхналогія мыцця:

• старая астуджальная вадкасць зліваецца;
• абодва шланга духоўкі адлучаны;
• падлучаем наш шланг да зліўной трубы дастатковай даўжыні, каб не выпацкаць прастору пад аўтамабілем бруднай якая абмывае вадкасцю;
• калі ёсць помпа ці кампрэсар, то можна паспрабаваць пазбавіцца ад рэштак антыфрызу, падаўшы ва впускной патрубак сціснутае паветра;
• заліваем впускную трубку звычайным электралітам (выкарыстоўваем абрэзаную ў выглядзе раструба пластыкавую бутэльку, верхні канец якой павінен быць вышэй самага радыятара;
• пакінуць гэтую вадкасць прыкладна на гадзіну, затым працадзіць;
• рыхтуем вядро з праточнай гарачай вадой, апускаем туды абодва шланга і ўключаем помпу, які павінен гнаць вадкасць у абодва бакі, ваду змяняем па меры забруджвання;
• праводзім тую ж аперацыю, але замест вады выкарыстоўваем раствор, прыгатаваны з трох літраў сіліту і двух літраў тырэту, разведзеных у гарачай вадзе;
• яшчэ раз прамыйце радыятар гарачай вадой з даданнем 400 грамаў цытрынавай кіслаты і завяршыце працэс пад праточнай вадой.

Як правіла, такая разрадка дае добрыя вынікі; Пры заліванні новага антыфрызу важна выдаліць паветра з сістэмы.

няспраўны тэрмастат

Запарушванне клапана тэрмастата тыповая няспраўнасць усіх без выключэння аўтамабіляў. У норме рухавік павінен выгравацца да працоўнай тэмпературы не больш за за 10 хвілін падчас руху (узімку халасты ход можа заняць значна больш часу). Калі парушаецца рухомасць клапана, чаму спрыяе адукацыю шумавіння на ўнутраных сценках тэрмастата, ён пачынае падкліноўваць і з часам наогул перастае рухацца, прычым гэта можа адбывацца ў адчыненым, зачыненым або прамежкавым становішчы. Замена тэрмастата працэдура не складаная, асноўная праблема гэта дэмантаж патрубкаў, бо звычайна хамут і шланг прыліпаюць да штуцэра, і з іх здыманнем прыйдзецца пагуляцца. Паслядоўнасць дзеянняў па замене тэрмастата:

• адкруціць корак РБ;
• паставіць пад тэрмастат ёмістасць для антыфрызу;
• зняць трубы;
• ключом на 10 адкручваем два шрубы, якія трымаюць тэрмастат на рухавіку;
• зніміце тэрмастат разам з пракладкай;
• чакаем 10-15 хвілін, пакуль зліецца астуджальная вадкасць;
• усталяваць новую дэталь;
• дадаць новы антыфрыз.

Дыягнаставаць няспраўнасць тэрмастата таксама нескладана: пасля запуску халоднага рухавіка верхняя трубка павінна хутка награвацца, а ніжняя астываць датуль, пакуль тэмпература астуджальнай вадкасці не дасягне 70 градусаў, пасля чаго пачынае награвацца ніжняя трубка. Калі гэтага не адбываецца, ці трубы пры гэтым награваюцца, то клапан заядае.

Паломка помпы

Калі за нагнятанне паветра ў салон адказвае вентылятар ацяпляльніка, то помпа праганяе астуджальную вадкасць па магістралі, у тым ліку і да радыятара печкі. Калі б не было помпы, не было б сэнсу выкарыстоўваць астуджальную вадкасць. Няспраўнасць вадзяной помпы непазбежна адаб'ецца як на эфектыўнасці абагравання салона (у гэтым выпадку печка Фольксваген Джетта 2 будзе дрэнна грэць), так і на працы сілавога агрэгата, які пачне перагравацца, што будзе зафіксавана датчыкам датчык тэмпературы астуджальнай вадкасці. Таму праблем з дыягностыкай менавіта гэтай няспраўнасці звычайна не ўзнікае. Што дакранаецца рамонту, то ён складаецца ў замене няспраўнай помпы, прычым гэтую аперацыю можна правесці самастойна. Як звычайна.

Таксама помпа можа выйсці з ладу ў выніку перагрэву, што прыводзіць да разбурэння ўшчыльняльнага кольца або дэфармацыі крыльчатки і яе запарушвання. Калі вы ўпэўненыя, што чыннікам падвышанай тэмпературы рухавіка з'яўляецца вадзяная помпа, варта праверыць стан ушчыльняльніка і злучальных шлангаў. Калі з гэтым усё ў парадку, то спачатку трэба зліць антыфрыз і адлучыць мінусавую клему акумулятара. Замена помпы Volkswagen Jetta вырабляецца ў такой паслядоўнасці:

• разабраць генератар, адкруціўшы чатыры шрубы;
• прыслабце хамут ніжняга патрубка галоўнага радыятара;
• зніміце шланг і зліце астуджальную вадкасць у загадзя падрыхтаваную ёмістасць;
• адкручваем пластыкавы фланец, за якім знаходзіцца тэрмастат;
• зніміце шкіў трансмісіі помпы, адкруціўшы тры ніта ключом на 6;
• засталося разабраць помпу, якая мацуецца да корпуса сілавога агрэгата дзесяццю нітамі на 10;
• усталяваць новую помпу і выканаць усе аперацыі ў зваротным парадку;
• заліце ​​новую астуджальную вадкасць і прапампуйце падушкі бяспекі.

Дарэчы, пры замене помпы можна праверыць стан рамяня і пры неабходнасці замяніць яго.

Прадзіраваная пракладка ГБЦ

Дадзеная няспраўнасць не з'яўляецца распаўсюджанай, але, апроч пагаршэння працы звычайнага ацяпляльніка, пагражае немалымі праблемамі сілавому агрэгату. Дыягнаставаць праблему лёгка. Калі адбываецца ўцечка антыфрызу, якая суправаджаецца зменай колеру выхлапу з празрыстага на густа-белы, гэта сведчыць аб прасочванні вадкасці ў цыліндры, а затым у глушыцель. Страта герметычнасці пракладкі галоўкі БЦ з'яўляецца сур'ёзнай праблемай, бо астуджальная вадкасць таксама будзе паступаць у сістэму змазкі, змяншаючы глейкасць маторнага алею, што прыводзіць да значнага скарачэння тэрміна службы рухавіка. Таму пры выяўленні няспраўнасці неабходна як мага хутчэй замяніць пракладку. Гэтая працэдура дастаткова адказная, але можна зрабіць самастойна. Пры адсутнасці досведу разборкі ГБЦ лепш звярнуцца да адмыслоўцаў.