Замена астуджальнай вадкасці Лачэці

Працэс замены астуджальнай вадкасці на Лачэці не складаны, але ёсць некаторыя нюансы, якія мы і разгледзім.

Якая астуджальная вадкасць для Лачэці?

У сістэме астуджэння Шэўрале Лачэці выкарыстоўваецца высакаякасная астуджальная вадкасць на аснове этиленгликоля (антыфрыз).

Найважнейшым кампанентам антыфрызу з'яўляюцца сілікаты, якія абараняюць алюміній ад карозіі.

Як правіла, антыфрыз прадаецца ў выглядзе канцэнтрату, які перад заліўкай неабходна развесці дыстыляванай вадой у суадносінах 50:50. А пры выкарыстанні аўтамабіля пры тэмпературы ніжэй за мінус 40°С, у суадносінах 60:40.

Папярэдне (перад заліваннем у сістэму астуджэння) антыфрыз неабходна развесці дыстыляванай вадой).

Найбольш папулярнымі на сённяшні дзень з'яўляюцца антыфрызы стандарту G11 і груп стандарту G12/G13. На самай справе абазначэння G11, G12, G12+, G12++ і G13 з'яўляюцца гандлёвымі назвамі антыфрызаў VW стандартаў TL 774-C, TL 774-F, TL 774-G і TL 774-J. Кожны з гэтых стандартаў прад'яўляе цвёрдыя патрабаванні да складу прадукта, а таксама да сукупнасці яго ўласцівасцяў.

G11 (VW TL 774-C) - астуджальная вадкасць сіне-зялёнага колеру (колер можа адрознівацца ў залежнасці ад вытворцы). Тэрмін прыдатнасці гэтага антыфрызу не перавышае 3 гадоў.

Чырвоны антыфрыз G12 з'яўляецца развіццём стандарту G11. Гэта дазволіла, у першую чаргу, павялічыць рэкамендуемы тэрмін службы да 5 гадоў. Антыфрызы G12+ і G12++ даволі моцна адрозніваюцца ад звычайнага G12 па сваім складзе і ўласцівасцям. Антыфрызы гэтых стандартаў маюць чырвона-лілова-ружовы колер, таксама маюць працяглы тэрмін захоўвання; аднак, у адрозненне ад G12, яны значна меней агрэсіўныя, больш экалагічныя і іх можна змешваць з сінім G11. Змешваць G11 і G12 настойліва не рэкамендуецца. Далейшым развіццём сталі стандартныя антыфрызы G13. Яны таксама бываюць лілова-ружовага колеру і цалкам зваротна сумяшчальныя.

Калі мяняць астуджальную вадкасць

Усё залежыць не ад маркі і рэкамендацый вытворцы аўтамабіля, а ад выкарыстоўванага антыфрызу і станы (узросту) аўтамабіля.

Калі вы выкарыстоўваеце антыфрыз G11, замену трэба вырабляць кожныя 2 гады, ці 30-40 тыс км прабегу.

Калі залітыя G12, G12+, G12++, то замена павінна быць даведзена да розуму праз 5 гадоў ці 200 тыс км прабегу.

Асабіста я выкарыстоўваю G12++ і мяняю раз у 4 гады ці 100 тыс.км прабегу.

Але, калі сапраўды, 100 тыс км. Я ніколі не катаўся. Чатыры гады прайшлі хутчэй, чым я здолеў дасягнуць такога прабегу.

Таксама ў жыцці могуць быць выпадкі, калі вы самі ўносіце карэктывы ў тэрміны замены і выкарыстоўваны антыфрыз. Прывяду два прыклады з майго жыцця.

Па-першае, у нашай краіне была вайна, і нават харчовыя крамы перасталі працаваць. Таму пра крамы аўтазапчастак увогуле можна было забыцца. Пошта таксама не працавала. Таму мне прыйшлося купіць слоік «Зялёнага Фелікса» у мясцовых вулічных гандляроў. Пры першай жа магчымасці ў далейшым паспрабаваў памяняць на звычайную чырвоную G12++. Але за свае два гады гэтая "яркая зеляніна" паслужыла нядрэнна.

Другі корак уцякаў у кашулю астуджэння ў галоўцы блока цыліндраў. Натуральна, алей змяшалася з антыфрызам і яго прыйшлося замяніць значна раней.

І самае галоўнае - не перавышайце інтэрвалы замены. Старая астуджальная вадкасць актыўна раз'ядае галоўку блока цыліндраў, помпу, штуцэр і іншыя элементы сістэмы астуджэння.

Які аб'ём астуджальнай вадкасці ў Лачэці

Для рухавікоў 1,4/1,6 гэта 7,2 літра

Для рухавікоў 1,8/2,0 гэта 7,4 літра.

Калі ў машыне ўсталявана ГБО, гучнасць будзе вышэй.

Што неабходна для замены астуджальнай вадкасці

Для замены астуджальнай вадкасці нам спатрэбіцца:

• адвёртка
• Канцэнтраваны антыфрыз ці гатовы да выкарыстання антыфрыз
• Дыстыляваная вада (каля 15 літраў)
• Ёмістасць для зліву адпрацаванай астуджальнай вадкасці. Вельмі пажадана выкарыстоўваць кантэйнер з якія пракручваюцца слайсамі. Я выкарыстоўваю для гэтага 10-літровы слоік грунтоўкі.
• гумовы або сіліконавы шланг дыяметрам 10 мм.
• Для зручнасці працы неабходна назіральная яма або эстакада. Але не зусім абавязкова.

Калі мяняць астуджальную вадкасць без рэвізійнай траншэі ці эстакады, то патрэбна маламагутнасць і ключ на 12мм.

Замена астуджальнай вадкасці

Заўвага! Замяняйце астуджальную вадкасць аўтамабіля пры тэмпературы рухавіка не вышэй +40 ° С, каб пазбегнуць апёкаў.

Адкрыйце крышку пашыральнага бачка, каб скінуць ціск у сістэме, і зноў зачыніце яе!

Бярэм ёмістасць для зліву рэшткаў вадкасці, гумовую трубку, адвёртку і галоўку пад машыну.

Адкручваем пяць шруб абароны матора і здымаем абарону.

З ніжняга тарца радыятара, ледзь правей цэнтра (калі глядзець па ходзе руху), знаходзім зліўны штуцэр і далучаем да яго трубку. Яго нельга насіць, але ён будзе праліваць менш вадкасці. Іншы канец трубкі накіроўваем у ёмістасць для зліву вадкасці.

Зручней выкарыстоўваць празрысты сіліконавы шланг.

З дапамогай плоскай адвёрткі адкруціце на некалькі абарачэнняў зліўны корак радыятара сістэмы астуджэння. Толькі не моцна, а то можа зляцець пад напорам вадкасці!

Цяпер зноў адкрыйце вечка заліўной гарлавіны. Пасля гэтага адпрацаваная вадкасць павінна пачаць хутчэй выцякаць са зліўнога штуцэра. Цеча будзе доўга, так што пакуль можна прапыласосіць салон і памыць кілімкі

Чакаем, пакуль вадкасць не пачне выцякаць менш інтэнсіўна.

Адварочваем вечка пашыральнага бачка і адлучаем ад бачка шланг, які ідзе да дросельнага вузла. Закрываем штуцэр на баку пальцам і ротам дзьмум у шланг.

Тады вадкасць будзе выходзіць хутчэй і ў большым аб'ёме (г.зн. яе менш застанецца ў сістэме)

Калі выйдзе толькі паветра, то можна сказаць, што мы злілі адпрацаваны антыфрыз.

Закручваем штуцэр зліву радыятара зваротна на месца і падлучаем шланг зваротна да знятага намі пашыральнаму бачку.

Калі ўзровень астуджальнай вадкасці ў вашым аўтамабілі быў на мінімуме, тое неабходна зліць каля 6 літраў

Калі бачок быў на адзнацы MAX, натуральна зліецца больш вадкасці.

Галоўнае, што і заліваецца ў сістэму, і зліваецца. Калі залазіць менш, то дзесьці корак ці іншыя праблемы ў выглядзе засоров.

Наліце ​​дыстыляваную ваду ў бак

Запускаем і выграваем рухавік да працоўнай тэмпературы.

На працягу 1 хвіліны падтрымліваць абарачэнні рухавіка каля 3000 аб/мін.

Усталюеце рэгулятар абагравання кабіны ў чырвоную зону (максімальнае абаграванне). Уключаем вентылятар ацяпляльніка і правяраем, ці выходзіць ці гарачае паветра. Гэта азначае, што вадкасць нармальна цыркулюе праз асяродак ацяпляльніка.

Заўвага. У сучасных аўтамабілях няма крана на радыятары апалу. Тэмпература рэгулюецца выключна засланкамі паветранага патоку. А ў радыятары вадкасць стала цыркулюе. Таму неабходна ўлучыць абаграванне на максімум толькі для таго, каб пераканацца ў адсутнасці коркаў у радыятары ацяпляльніка і ў тым, што ён не забіты. А не "ставіць тасол на печку".

Зноў праводжаны ўсе маніпуляцыі па зліве вадкасці і зліву вады.

Калі вада вельмі брудная, лепш прамыць яшчэ раз.

Таксама вельмі зручна мыць пашыральны бачок.

Пашыральны бачок Лачэці

Як толькі пасля мыцця вада сышла з бака, можна адразу яго разабраць, каб не губляць час. Пакуль зліваецца астатняя вада, можна лёгка прамыць бак.

Для гэтага абцугамі перастаўце хуткараздымныя хамуты на бак і адлучыце шлангі

Там усяго тры шлангі. Адлучаем іх і ключом на 10мм адкручваем дзве гайкі, якія трымаюць бак.

Затым з намаганнем падніміце бак уверх і зніміце яго.

Вось месцы мацавання бака

Крапежныя ніты абведзены кружком, а стрэлкай паказаны кранштэйн, на якім трывала сядзіць бак.

Мы мыем бак. У гэтым мне дапамагаюць сродкі для мыцця сантэхнікі (унітазаў і да т.п.) У асоба брудных выпадках, калі масла патрапіла ў астуджальную вадкасць, мыць прыйдзецца больш агрэсіўнымі сродкамі, аж да бензіну.

Усталёўваны бак на сваё месца.

Заўвага. Не змазвайце фітынгі рэзервуара які-небудзь змазкай. А яшчэ лепш іх абястлусціць. Справа ў тым, што ў сістэме астуджэння ціск вышэй атмасфернага і шлангі могуць выляцець са змазаных ці проста змазаных алеем штуцэраў і хамуты іх не ўтрымаюць. А рэзкая ўцечка астуджальнай вадкасці можа мець сумныя наступствы.

Як абраць і развесці канцэнтрат антыфрызу

Выбар антыфрызу складаецца з двух асноўных правіл.

У першую чаргу выбірайце правераных вытворцаў. Напрыклад, DynaPower, Aral, Rowe, LUXE Red Line і інш.

Па-другое, тэрмін прыдатнасці павінен быць паказаны на пакаванні. Акрамя таго, ён павінен быць выгравіраваны або нанесены на саму бутэльку, а не на прыкладзеную этыкетку. Няма сэнсу браць антыфрыз G12, тэрмін прыдатнасці якога заканчваецца праз два гады.

Таксама на этыкетцы павінны быць выразна паказаны прапорцыі развядзення канцэнтрату дыстыляванай вадой.

Вось прыклад. На дне флакона ўказана дата вытворчасці і тэрмін прыдатнасці да лютага 2023 года.

І таблічка для развядзення канцэнтрату, зразумелая нават тым, хто не ўмее чытаць

Калі развесці канцэнтрат напалову вадой, то атрымаецца антыфрыз з марозаўстойлівасцю 37 градусаў Цэльсія. Я раблю. У выніку на выхадзе атрымліваю 10 літраў гатовага антыфрызу

Зараз заліваем новую астуджальную вадкасць у пашыральны бачок, не забыўшыся зацягнуць зліўны штуцэр на радыятары.

Запускаем і выграваем рухавік. Адну хвіліну трымаем хуткасць каля 3000 аб/мін. Сочым, каб узровень астуджальнай вадкасці не апускаўся ніжэй адзнакі «MIN».

Запішыце дату замены і паказанні одометра.

Пасля першай паездкі даліце ​​антыфрыз, пакуль ён не стане крыху вышэй адзнакі «MIN».

Увага! Неабходна правяраць узровень і даліваць на халодным рухавіку!

Пасля астывання рухавіка праверце ўзровень астуджальнай вадкасці ў бачку і даліце ​​яго.

Падцякае зліўны штуцэр на радыятары

Калі зліўны штуцэр перастаў шчыльна зачыняць зліўную адтуліну, не спяшаецеся купляць новы радыятар.

Цалкам адкруціце аксэсуар. Мае гумовае ўшчыльняльнае кольца

Вы павінны выдаліць яго і пайсці ў краму скабяных вырабаў ці сантэхнікі. Такіх рэчаў звычайна вялізны выбар і іх можна падабраць. Кошт будзе капейкі, у адрозненне ад новага радыятара.

Прамыванне сістэмы астуджэння

Зараз аб альтэрнатыўных спосабах прапампоўвання сістэмы ахладжэння. Апроч дыстыляванай вады, папулярныя тры іншых метаду:

1. Спецыяльны хімікат, які прадаецца ў крамах і на рынках. Асабіста я не рызыкую, таму што я бачыў дастаткова. Самы свежы выпадак - сусед памыў Вазаўскую плямку. Вынік: унутраны абагравальнік перастаў грэць. Цяпер трэба дабрацца да радыятара ацяпляльніка. І хто ведае, ведае, чаго гэта каштуе…

2. Прамыйце праматочнай вадаправоднай вадой. Тыя шланг ад вадаправода апускаюць прама ў пашыральны бачок, а зліўны штуцэр на радыятары пакідаюць адчыненым, і вада праходзіць праз сістэму астуджэння з цягай. Я таксама не падтрымліваю гэты метад. Па-першае, вада ідзе па шляху найменшага супраціву і не будзе аднолькава прамываць усю сістэму. А па-другое, мы абсалютна не кантралюем, што пападае ў сістэму астуджэння. Вось прыклад простага фільтра грубіянскай ачысткі перад маім лічыльнікам

Калі хаця б адзін з іх патрапіць у сістэму, то помпа можа заклінаваць. А гэта амаль гарантаваны абрыў рамяня ГРМ…

3. Прамыванне цытрынавай кіслатой і іншыя папулярныя спосабы. Глядзіце пункт адзін.

Так што маё асабістае меркаванне, што лепш скараціць інтэрвал замены антыфрызу, чым займацца сумнеўнымі мерапрыемствамі.

Як зліць усю астуджальную вадкасць цалкам

Так, насамрэч у сістэме астуджэння можа застацца крыху адпрацаванага антыфрызу. Для яго зліву можна паставіць машыну на ўхіл, адлучыць шлангі, прадуць паветрам і вырабіць іншыя маніпуляцыі.

Пытанне толькі НАВОШТА? Асабіста я не разумею сэнсу марнаваць гэтулькі чакай і сіл на збор усіх дропаў. Так, і ізноў жа, злучэнні шлангаў лепш не чапаць, а то 50/50 пацячэ.

Гэтак жа прамываем сістэму і антыфрыз ужо не будзе выкарыстоўвацца, а будзе выкарыстоўвацца моцна разведзены антыфрыз дыстыляванай вадой. Разводзіцца ў 10-15 разоў. А калі памыць двойчы, застанецца толькі пах. Ці, можа, гэта не будзе

Калі стаўлю ўзровень назад у пашыральны бачок, у мяне сыходзіць каля 6,8 літраў антыфрызу.

Таму лепш патраціць гэты час на зносіны з сям'ёй і дзецьмі, чым патраціць яго на мерапрыемства з сумнеўнай карысцю.

Замена астуджальнай вадкасці без назіральнай канавы і эстакады

Ці можна так замяніць антыфрыз? Вядома можна і нават прасцей.

Пад радыятар неабходна паставіць невысокую ёмістасць (напрыклад, кантэйнер). Адкрый капот і ўбачыш зліўны корак

Цяпер засталося толькі ўзяць ключ на 12мм і адкруціць корак. Усе астатнія працэдуры праводзяцца гэтак жа, як апісана вышэй.

Гэты метад добра працуе для тых, у каго ўсталяваны толькі адзін астуджальны вентылятар, як у мяне. Калі ў вас два вентылятара, дабрацца да корка будзе складаней.