Дыягностыка і рамонт генератара ВАЗ 2107

Генератар у любым аўтамабілі з'яўляецца неад'емнай часткай, паколькі ён забяспечвае зарад акумулятара і сілкуе спажыўцы падчас працы рухавіка. Пры любой з паломак, якая ўзнікла з генератарам, адразу з'яўляюцца праблемы з зарадам, што патрабуе неадкладнага пошуку прычыны і ўхіленні няспраўнасці.

Як праверыць генератар ВАЗ 2107

Неабходнасць дыягностыкі генератара на "сямёрцы" з'яўляецца пры адсутнасці зарада або пры перазарадцы АКБ, т. е. калі напружанне не адпавядае норме. Лічыцца, што спраўны генератар павінен выдаваць напругу ў межах 13,5-14,5 У, чаго суцэль досыць для зарадкі батарэі. Паколькі ў крыніцы зарада ёсць нямала элементаў, ад якіх залежыць напруга, якое паступае на АКБ, праверцы кожнага з іх трэба надаць увагу асобна.

Схема падлучэння генератара ВАЗ 2107: 1 - АКБ, 2,3,5 - выпроствальныя дыёды, 4 - генератар у зборы, 6 - статарная абмотка, 7 - рэле-рэгулятар зарада, 8 - ротарная абмотка, 9 - кандэнсатар, 10 - засцерагальнікі, 11 - індыкатарная лямпа, 12 - вымяральнік напругі, 13 - рэле, 14 - замак

Праверка шчотак

Шчоткі генератара на ВАЗ 2107 уяўляе сабой прылада, выкананае адзіным блокам з рэгулятарам напругі. На больш ранніх мадэлях гэтыя два элементы ўстанаўліваліся асобна. Шчотачны вузел часам выходзіць са строю і патрабуе замены, асабліва калі выкарыстоўваюцца дэталі нізкай якасці. Праблемы спачатку выяўляюцца ў выглядзе перыядычных перабояў з напругай, якія выдаюцца генератарам, пасля чаго адбываецца яго поўная адмова. Аднак бываюць выпадкі і раптоўнага выхаду шчотак са строю.

Шчоткі генератара прызначаны для падачы напругі на якар, а з-за іх няспраўнасці магчымыя праблемы з зарадам АКБ.

Спецыялісты рэкамендуюць праводзіць агляд шчотачнага вузла раз у 45-55 тыс. км. прабегу.

Вызначыць, што праблема з зарадам крыецца менавіта ў шчотках, можна па шэрагу прыкмет:

• спажыўцы аўтамабіля адключаюцца па незразумелых прычынах;
• элементы асвятлення цьмянеюць і міргаюць;
• напруга бартавой сеткі рэзка зніжаецца;
• АКБ хутка разраджаецца.

Для дыягностыкі шчотак сам генератар здымаць неабавязкова. Дастаткова адкруціць крапеж шчоткатрымальніка і дэмантаваць апошні. Перш ацэньваюць стан вузла па вонкавым стане. Шчоткі могуць папросту сцерціся, зламацца, выкрашыцца, абарвацца ад токаправоднага кантакту. У пошуку няспраўнасцяў дапаможа мультыметр, якім празвоньваюць кожную дэталь.

Праверыць стан шчотак можна па велічыні якая выступае часткі. Калі памер менш за 5 мм, то дэталь неабходна замяніць.

Відэа: празванка шчотак генератара ВАЗ 2107

Праверка рэгулятара напругі

Пра тое, што з рэгулятарам напружання ўзніклі нейкія праблемы, гавораць наступныя прыкметы:

• АКБ цалкам не зараджаецца нават пры ўстаноўцы новай батарэі;
• крыніца напругі закіпае, што кажа аб перазарадцы.

У любой з пералічаных сітуацый рэле-рэгулятар мае патрэбу ў дыягностыцы, для чаго запатрабуецца мультыметр. Праверку можна выканаць простым і больш складаным метадам.

просты варыянт

Для праверкі выконваюць наступныя дзеянні:

1. Запускаем рухавік, уключаем фары, даем папрацаваць матору на працягу 15 хвілін.
2. Адкрываем капот і мультыметрам замяраны напругу на клемах АКБ. Яно павінна знаходзіцца ў межах 13,5-14,5 В. Пры адхіленнях ад названых значэнняў гэта сведчыць аб паломцы рэгулятара і неабходнасці яго замены, паколькі дэталь рамонту не падлягае.
   

   Пры нізкіх значэннях напругі АКБ зараджацца не будзе, што патрабуе праверкі рэгулятара напругі

Складаны варыянт

Да гэтага спосабу праверкі звяртаюцца ў тым выпадку, калі першым метадам няспраўнасць выявіць не ўдалося. Такая сітуацыя можа паўстаць, напрыклад, калі пры замеры напругі на АКБ прыбор паказвае 11,7–11,9 У. Для дыягностыкі рэгулятара напругі на ВАЗ 2107 спатрэбіцца мультыметр, лямпачка і блок сілкавання напругай 16 У. Працэдура складаецца з наступных крокаў:

1. Рэле-рэгулятар мае два выходных кантакту, на якія падаецца сілкаванне з АКБ. Ёсць яшчэ пара кантактаў, якія ідуць да шчотак. Да іх падлучаюць лямпу так, як гэта намалявана на малюнку ніжэй.
2. Калі на выхадах, падлучаных да блока харчавання, напружанне не больш за 14 У, кантрольная лямпа паміж кантактамі шчотак павінна гарэць ярка.
3. Калі напруга на кантактах сілкавання падняць да 15 У і вышэй, з спраўным рэле-рэгулятарам лямпа павінна згаснуць. Калі ж гэтага не адбываецца, то рэгулятар няспраўны.
4. Калі лямпа не загараецца ў абодвух выпадках, тая прылада таксама падлягае замене.

Відэа: дыягностыка рэгулятара напругі на класічных «Жыгулях»

Правяраем рэгулятар напругі ад ВАЗ 2101-2107

Праверка абмотак

Генератар ВАЗ 2107, як і любых іншых «Жыгулёў», мае дзве абмоткі: ротарную і статарную. Першая з іх канструктыўна выканана на якары і падчас працы генератара ўвесь час круціцца. Абмотка статара нерухома замацавана да корпуса вузла. З абмоткамі часам узнікаюць непаладкі, якія зводзяцца да прабояў на корпус, замыканням паміж віткамі, абрывам. Усе гэтыя няспраўнасці выводзяць генератар са строю. Асноўнай прыкметай падобных паломак з'яўляецца адсутнасць зарада. У гэтай сітуацыі пасля пуску матора лямпа зарада АКБ, размешчаная на прыборнай панэлі, не згасае, а стрэлка на вальтметры імкнецца да чырвонай зоны. Пры замерах напругі на клемах акумулятара яно апыняецца ніжэй 13,6 У. Пры кароткім замыканні статарных абмотак генератар часам выдае характэрны выючы гук.

Калі АКБ не зараджаецца і ёсць падазрэнне, што чыннік крыецца ў абмотках генератара, прылада запатрабуецца зняць з аўтамабіля і разабраць. Пасля гэтага, узброіўшыся мультыметрам, выконваюць дыягностыку ў такім парадку:

1. Правяраем абмоткі ротара, для чаго мацамі прыбора на мяжы вымярэння супраціваў дакранаемся кантактных кольцаў. Спраўная абмотка павінна мець значэнне ў межах 5-10 Ом.
2. Дакранаемся мацамі кантактных кольцаў і карпусы якара, выяўляючы замыканне на масу. Пры адсутнасці праблем з абмоткай прыбор павінен паказаць бясконца вялікі супраціў.
   

   Пры праверцы абмотак ротара вызначаюць верагоднасць абрыву і кароткага замыкання
3. Для праверкі статарных абмотак па чарзе дакранаемся мацамі правадоў, выконваючы праверку на абрыў. У выпадку адсутнасці абрыву мультыметр пакажа супраціў каля 10 Ом.
   

   Для праверкі абмотак статара на абрыў мацамі мультыметра па чарзе дакранаюцца высноў абмотак.
4. Дакранаемся мацамі высноў абмотак і карпусы статара для праверкі на прадмет замыкання на корпус. Калі замыканні няма, на прыборы будзе бясконца вялікі супраціў.
   

   Для выяўлення кароткага замыкання мацамі дакранаюцца абмотак і карпусы статара.

Калі пры дыягностыцы былі выяўлены праблемы з абмоткамі, яны падлягаюць замене ці аднаўленню (перамотцы).

Праверка дыёднага маста

Дыёдны мост генератара ўяўляе сабой блок выпроствальных дыёдаў, канструктыўна выкананых на адной пласціне і ўсталяваных усярэдзіне генератара. Вузел пераўтварае пераменную напругу ў сталае. Дыёды могуць па шэрагу прычын выходзіць са строю (перагараць):

• трапленне вады;
• забруджванне (пыл, алей і т. п.);
• няправільная зарадка АКБ ад іншага аўтамабіля (прыкурванне).

Дыёдны мост прызначаны для выпроствання пераменнай напругі і наступнай яго падачы на ​​акумулятар

Пласціну з дыёдамі для праверкі трэба дэмантаваць з генератара, што мяркуе разборку апошняга. Выявіць няспраўнасць можна рознымі спосабамі.

З ужываннем кантролькі

Выкарыстоўваючы кантрольную лямпачку на 12 У, дыягностыку выконваюць наступным чынам:

1. Да «-» АКБ падлучальны корпус дыёднага маста, а сама пласціна павінна мець добры кантакт з корпусам генератара.
2. Бярэм лямпачку і адзін яе канец злучаем з плюсавай клемай АКБ, а другі падлучальны на кантакт вынахаду дадатковых дыёдаў. Затым гэтым жа провадам дакранаемся да балтавага злучэння «+» высновы генератара і кропкам злучэння статарнай абмоткі.
   

   Чырвоным колерам паказана схема праверкі моста лямпачкай, зялёным - схема праверкі на абрыў.
3. Калі дыёды спраўныя, то сабраўшы вышэйпаказаную схему, лямпачка гарэць не павінна, таксама як і пры падлучэнні да розных кропак прылады. Калі на адным з этапаў праверкі кантролька загарэлася, тое гэта паказвае на тое, што дыёдны мост выйшаў са строю і патрабуе замены.

Відэа: праверка дыёднага маста пры дапамозе лямпачкі.

☝ праверка дыёднага маста

Праверка мультыметрам

Працэдура выяўлення няспраўнасці складаецца з наступных крокаў:

1. Мультыметр уключаем на рэжым празвону. Пры злучэнні мацаў прыбор павінен выдаваць характэрны гук. Калі мультыметр не мае такога рэжыму, то выбіраемы становішча праверкі дыёдаў (ёсць якое адпавядае пазначэнне).
   

   У рэжыме празвону на дысплеі мультыметра адлюстроўваецца адзінка
2. Шчупы прыбора падлучальны да кантактаў першага дыёда. Пасля правяраем гэты ж дыёд, памяняўшы палярнасць правадоў. Пры першым падлучэнні і спраўным элеменце супраціў павінен быць каля 400-700 Ом, а ў зваротным становішчы яно павінна імкнуцца да бясконцасці. Калі супраціў у абодвух палажэннях бясконца вялікае, значыць, дыёд выйшаў з ладу.
   

   Мультыметр паказвае супраціў у 591 Ом, што кажа аб спраўнасці дыёда

Мой бацька распавядаў, што раней дыёдны мост генератара ён рамантаваў самастойна, да таго ж у яго вялікі досвед у працы з паяльнікам і электраабсталяваннем аўтамабіляў. Аднак сёньня такім рамонтам практычна ніхто не займаецца. Звязана гэта з тым, што не кожны можа якасна зрабіць замену згарэлага дыёда, а некаторыя папросту не жадаюць важдацца, ды і дэталі патрэбныя знайсці не так проста. Таму прасцей за ўсё купіць і ўсталяваць новы дыёдны мост.

Праверка падшыпнікаў

Паколькі падшыпнікі генератара ўвесь час падвяргаюцца нагрузцы, то з часам яны могуць выйсці з ладу. Падвышаны знос дэталі выяўляецца ў выглядзе шуму, гулу або выццё генератара. Вызначыць стан пярэдняга падшыпніка можна без дэмантажу прылады з аўтамабіля і разборкі. Для гэтага здымаюць рамень і, узяўшыся рукамі за шкіў генератара, калыхаюць яго з боку ў бок. Калі ёсць люфт ці пры кручэнні шківа чутны шум, то падшыпнік пабіты і патрабуе замены.

Падшыпнік генератара можа выйсці са строю ў выніку з'яўлення расколіны на абойме, паломкі сепаратара або вялікай выпрацоўкі шарыкаў.

Больш дэталёвая праверка пярэдняга і задняга падшыпнікаў праводзіцца пасля разборкі генератара. Гэта дазволіць вызначыць стан вонкавай абоймы, сепаратараў, наяўнасць змазкі і цэласнасць вечка генератара. Калі падчас дыягностыкі было выяўлена, што абоймы падшыпнікаў або вечка маюць расколіны, сепаратары пашкоджаны, то дэталі маюць патрэбу ў замене.

Калі пры дыягностыцы была выяўленая трэшчына на вечку генератара, то гэтую частку корпуса трэба будзе замяніць.

Знаёмы майстар па рамонце аўтамабіляў кажа, што калі выйшаў са строю адзін з падшыпнікаў генератара, то замяніць трэба не толькі яго, але і другі. У адваротным выпадку яны доўга хадзіць не будуць. Плюс да ўсяго, калі ўжо генератар цалкам падвяргаецца разборцы, то нялішнім будзе правесці яго дыягностыку: праверыць стан шчотак, празваніць абмоткі статара і ротара, пачысціць медныя кантакты на якары дробнай наждачкай.

Праверка нацяжэння рамяня

Генератар ВАЗ 2107 прыводзіцца ў рух ад шківа коленвала пасродкам рамяня. Апошні мае 10 мм у шырыню і 944 мм у даўжыню. Для зачаплення са шківамі ён выкананы з зубцамі ў выглядзе кліну. Замене рамень падлягае ў сярэднім праз кожныя 80 тыс. км. прабегу, паколькі матэрыял, з якога ён выраблены, трэскаецца і зношваецца. Нягледзячы на ​​простае прызначэнне рамяновага прывада, яму перыядычна трэба надаваць увагу, правяраючы нацяжэнне і стан. Для гэтага рукой націскаюць на сярэдзіну доўгай часткі рамяня - яна не павінна прагінацца больш, чым на 1,5 гл.

Нацяжэнне рамяня генератара павінна быць правільным і перыядычна правярацца

рамонт генератара

Генератар ВАЗ 2107 уяўляе сабою даволі складаны вузел, рамонт якога мяркуе частковую або поўную разборку, але папярэдне прылада трэба зняць з аўтамабіля. Для працы спатрэбяцца наступныя прылады:

• ключы на ​​17 і 19;
• галоўкі на 10, 17 і 19;
• трашточкавыя дзяржальні і варотак;
• падаўжальнік з карданным шарнірам.

Дэмантаж генератара

Працу па зняцці генератара праводзім у такім парадку:

1. Здымаем мінусавую клему з АКБ і адлучаем усе правады, якія ідуць ад генератара.
   

   Для дэмантажу генератара з аўтамабіля адлучаем усе правады, якія ідуць ад яго
2. Ключом на 17 зрываем і адкручваем верхні крапеж генератара, адначасова саслабляючы і сцягваючы рамень.
   

   Верхняе мацаванне генератара адначасова з'яўляецца элементам нацяжэння рамяня.
3. Апускаемся пад машыну і адкручваем ніжняе мацаванне. Для адварочвання крапяжу зручна выкарыстоўваць трашчотку.
   

   Забраўшыся пад машыну, адкручваем ніжняе мацаванне генератара
4. Пасля адкручвання гайкі выбіваем ніт, для чаго настаўляны на яго кавалак драўлянага бруска і наносім удары малатком па настаўцы, каб пазбегнуць пашкоджанні разьбярства.
   

   Ніт выбіваем абавязкова праз драўляную настаўку, хоць на фота яе і няма
5. Вымаем ніт. Калі ён выходзіць прутка, можна скарыстацца, напрыклад, тармазной вадкасцю або пранікальнай змазкай.
   

   Калі ніжні ніт вымаецца прутка, можна намачыць яго пранікальнай змазкай
6. Які дэмантуецца генератар знізу.
   

   З аўтамабіля генератар здымаем, апусціўшы яго паміж кранштэйнам і бэлькай пярэдняга маста.

Відэа: дэмантаж генератара на "класіцы"

Як зняць генератар Ваз класіка. (для пачаткоўцаў.)

разборка

Для разборкі вузла патрэбныя такія прылады:

• накідны або ражковы ключ на 19;
• трашчотка з падаўжальнікам;
• галоўкі на 8 і 10;
• малаток.

Паслядоўнасць дзеянняў па разборцы такая:

1. Адварочваем 4 гайкі, якімі мацуецца задняя частка корпуса.
   

   Корпус генератара змацаваны чатырма нітамі з гайкамі, якія трэба адкруціць
2. Пераварочваем генератар і злёгку высоўваем ніты, каб іх галоўкі патрапілі паміж лопасцямі шківа для яго фіксацыі.
3. Ключом на 19 адварочваем гайку мацавання шківа.
   

   Шкіў генератара ўтрымліваецца гайкай на 19
4. Калі адкруціць гайку не атрымалася, то генератар заціскаем у цісах і паўтараны аперацыю.
5. Раз'ядноўваем дзве часткі прылады, для чаго нямоцна ўдараем малатком па корпусе.
   

   Пасля адкручвання крапяжу, корпус раз'ядноўваем шляхам нанясення нямоцных удараў малатком.
6. Здымаем шкіў.
   

   Шкіў з якара здымаецца даволі лёгка. Калі ўзніклі складанасці, можна падчапіць яго адвёрткай
7. Вымаемы шпонку.
   

   Ад пракручвання на ротары шкіў утрымліваецца шпонкай, таму пры разборцы трэба акуратна яе выняць і не страціць
8. Вымаем якар разам з падшыпнікам.
   

   З вечка якар вымаем разам з падшыпнікам
9. Для зняцця статарнай абмоткі адкручваем 3 гайкі знутры.
   

   Статарная абмотка мацуецца трыма гайкамі, адкручваем іх пры дапамозе трашчоткі
10. Вымаем балты, абмотку і пласціну з дыёдамі.
    

    Адкруціўшы крапеж, вымаем абмотку статара і дыёдны мост

Калі дыёдны мост мае патрэбу ў замене, то выконваем апісаную паслядоўнасць дзеянняў, пасля чаго ўсталёўваны новую дэталь і вырабляем зборку вузла ў зваротным парадку.

Падшыпнікі генератара

Перш чым прыступаць да замены падшыпнікаў генератара, трэба ведаць, якая іх памернасць і ці магчымая ўстаноўка аналагаў. Акрамя гэтага, варта ўлічыць, што такія падшыпнікі канструктыўна могуць быць адчыненымі, зачыненымі з аднаго боку сталёвай шайбай і зачыненымі абапал гумовымі ўшчыльняльнікамі, якія перашкаджаюць трапленню пылу і ўцечцы змазкі.

Падшыпнікі генератара маюць ахоўныя пласціны, якія прадухіляюць трапленне пылу і бруду ўнутр.

Табліца: памеры і аналагі падшыпнікаў генератара

ужыванасці	Нумар падшыпніка	Аналаг імпарт/Кітай	Памеры, мм	Колькасць
Падшыпнік генератара задні	180201	6201–2RS	12х32х10	1
Падшыпнік генератара пярэдні	180302	6302–2RS	15х42х13	1

Замена падшыпнікаў

Замена падшыпнікаў на генератары «сямёркі» праводзіцца на разабранай прыладзе з ужываннем спецыяльнага здымніка і ключа на 8. Працэдуру выконваем такім чынам:

1. На пярэднім вечку адварочваем гайкі мацавання накладак, размешчаных абапал і ўтрымлівальных падшыпнік.
   

   Накладкі на вечку генератара ўтрымліваюць падшыпнік
2. Пры дапамозе прыдатнай настаўкі выпрасоўваем стары падшыпнік.
3. Для зняцця шарыкападшыпнікамі з якара выкарыстоўваем здымніка.
   

   Каб зняць падшыпнік з ротара запатрабуецца адмысловы здымнік
4. Новыя дэталі ўсталёўваны ў зваротным парадку шляхам запрэсоўкі падыходнымі настаўкамі.
   

   Для ўсталёўкі новага падшыпніка можна скарыстацца прыдатнай па памеры настаўкай.

Незалежна ад таго, якія падшыпнікі я мяняю на сваім аўтамабілі, заўсёды перад усталёўкай новай дэталі выкрываю ахоўную шайбу і закладваю змазку. Тлумачу я такія дзеянні тым, што не кожны вытворца добрасумленна ставіцца да напаўнення падшыпнікаў змазкай. Бывалі выпадкі, што змазачны матэрыял практычна адсутнічаў. Натуральна, што хуткім часам такая дэталь папросту выйшла б са строю. У якасці змазачных матэрыялаў для падшыпнікаў генератара я выкарыстоўваю Літол-24.

Рэгулятар напружання

Рэле-рэгулятар, як і любая іншая прылада, можа выйсці з ладу ў самы непадыходны момант. Таму важна ведаць не толькі, як замяніць яго, але і якія ёсць варыянты гэтага выраба.

Які можна паставіць

На ВАЗ 2107 усталёўвалі розныя рэле-рэгулятары: вонкавыя і ўнутраныя трохузроўневыя. Першыя ўяўляюць сабой асобную прыладу, якое размяшчаецца з левага боку перадпакоя колавай аркі. Такія рэгулятары зручна мяняць, ды і кошт іх невысокая. Аднак знешняя канструкцыя ненадзейная і мае вялікія памеры. Другі варыянт рэгулятара на "сямёркі" пачалі ўсталёўваць з 1999 года. Прылада мае кампактныя памеры, размяшчаецца на генератары, валодае высокай надзейнасцю. Аднак замяніць яго значна складаней, чым вонкавую дэталь.

Замена рэгулятара

Перш трэба вызначыцца з наборам прылад, якія запатрабуюцца для працы:

• ражковы ключ на 10;
• адвёртка плоская;
• адвёртка крыжовая.

Выявіўшы падчас праверкі, што прылада працуе няправільна, трэба замяніць яго на загадзя спраўнае. Для гэтага выконваюць наступныя крокі:

1. Калі на генератары варта вонкавы рэгулятар, то для яго дэмантажу здымаюць клемы і адварочваюць крапеж ключом на 10.
   

   Вонкавы рэгулятар напругі ВАЗ 2107 трымаецца ўсяго на двух нітах пад ключ на 10
2. Калі ўсталяваны ўнутраны рэгулятар, то для яго здымання трэба зняць правады і адкруціць усяго пару шрубак крыжовай адвёрткай, якія ўтрымліваюць прыладу ў корпусе генератара.
   

   Унутраны рэгулятар здымаецца з дапамогай маленькай крыжовай адвёрткі
3. Правяраем рэле-рэгулятар і вырабляем замену ў выпадку неабходнасці, пасля чаго выконваем зборку ў зваротнай паслядоўнасці.

Рэгулятар напругі - дэталь, якую я заўсёды ваджу з сабой у якасці запасны, тым больш што шмат месца ў бардачку яна не займае. Прылада можа выйсці са строю ў самы непрыдатны момант, напрыклад, сярод трасы ды яшчэ і ноччу. Калі ж пад рукой не аказалася рэгулятара на замену, то дабрацца да бліжэйшага населенага пункта можна паспрабаваць, адключыўшы ўсе лішнія спажыўцы (музыка, печка і т. п.), пакінуўшы ўключанымі толькі габарыты і фары.

Шчоткі генератара

Замену шчотак зручней за ўсё праводзіць на знятым генератары, але спецыяльна яго ніхто не дэмантуе. Дэталь мае каталожны нумар 21013701470. Аналагам з'яўляецца шчоткатрымальнік ад UTM (HE0703A). Акрамя гэтага падыдуць аналагічныя дэталі ад ВАЗ 2110 ці 2114. З-за своеасаблівай канструкцыі ўнутранага рэгулятара напругі пры ім замене адначасова змяняюцца і шчоткі.

Шчоткі, пры ўсталёўцы на месца, павінны ўваходзіць без перакосаў, а кручэнне генератара за шкіў павінна быць вольным.

Відэа: дэмантаж шчотак генератара «сямёркі»

Замена рамяня генератара і яго нацяжэнне

Вызначыўшыся, што рамень патрабуе шлейкі або замены, трэба падрыхтаваць адпаведныя прылады для працы:

• ражковы ключ на 17;
• ражковы або накідны ключ на 19.

Парадак дзеянняў па замене рамяня такі:

1. Адварочваем верхняе мацаванне генератара, але не да канца.
2. Апускаемся пад машыну і саслабляем гайку ніжняга мацавання.
3. Зрушваем гайку направа, можна злёгку пастукаць малатком, саслабляючы нацяжэнне рамяня.
   

   Для паслаблення рамяня генератара зрушваем прыладу направа
4. Здымаем рамень са шківаў.
   

   Прыслабіўшы верхняе мацаванне генератара, здымаем рамень
5. Новую дэталь усталёўваны ў зваротным парадку.

Калі патрабуецца рамень проста падцягнуць, то проста саслабляецца верхняя гайка мацавання генератара і вырабляецца рэгуляванне, для чаго вузел адсоўваецца ад рухавіка пры дапамозе манціроўкі. Для паслаблення, наадварот - генератар зрушваюць да матора. Выканаўшы працэдуру, абедзве гайкі зацягваюць, запускаюць рухавік і правяраюць зарад на клемах АКБ.

З уласнага досведу па рамяні генератара магу дадаць, што пры занадта моцным нацяжэнні павялічваецца нагрузка на падшыпнікі генератара і помпу, скарачаючы іх рэсурс. Слабое нацяжэнне таксама нічога добрага не прадвесціць, паколькі магчымы недазарад АКБ, пры якім часам чутны характэрны свіст, які сведчыць аб праслізгванні рамяня.

Відэа: нацяжэнне рамяня генератара на класіцы

Як нацягнуць рамень генератара.

Калі на вашай «сямёрцы» «узніклі» непаладкі з генератарам, не трэба адразу ж спяшацца за дапамогай у аўтасэрвіс, бо можна азнаёміцца ​​з пакрокавымі інструкцыямі па праверцы і рамонце вузла і выканаць неабходныя працы самастойна. Да таго ж асаблівых складанасцяў у гэтым не ўзнікае нават у аўтаўладальнікаў-навічкоў.