Як знайсці ўцечку току ў аўтамабілі

Многім аўтааматарам знаёмая наступная сітуацыя: падыходзіш раніцай да свайго «жалезнага каня», паварочваеш ключ запальвання, а стартар не круціцца, рухавік не заводзіцца або заводзіцца, але з вялікай працай. У запушчаным выпадку і электрамеханічныя замкі не спрацоўваюць, даводзіцца адчыняць уручную, бо сігналізацыя адключаная… Але ж учора ўвечар усё было ў парадку! Віной усяму разрад акумулятарнай батарэі, які выкліканы вялікай уцечкай току ў электраабсталяванні. Як праверыць уцечку току на аўтамабілі мультыметрам, пры якіх значэннях варта біць трывогу, і што можна зрабіць - пагаворым пра гэта ў артыкуле.

Змест

• 1 Прычыны і наступствы
• 2 Як праверыць уцечку току ў аўтамабілі
• 3 Як знайсці ток уцечкі

Прычыны і наступствы

Для пачатку неабходна разабрацца, што такое аўтамабільны АКБ. Як і любы іншы акумулятар - гэта хімічная крыніца току, які мае электрычную ёмістасць, значэнне якой звычайна наносіцца на этыкетцы батарэі. Вымяраецца яна ў ампер-гадзінах (А·ч).

Ёмістасць АКБ вымяраецца ў ампер-гадзінах і паказвае якім токам будзе адбывацца разрад аўтамабільнага акумулятара

Фактычна ёмістасць вызначае колькасць электрычнай энергіі, якую можа аддаць цалкам зараджаны акумулятар. Уцечка току ўяўляе сабой ток, які спажываецца ад батарэі. Дапушчальны, у нас сур'ёзнае кароткае замыканне ў аўтаправодцы, і ток уцечкі складае 1 А. Тады прыведзены ў якасці прыкладу акумулятар на 77 А·ч разрадзіцца за 77 гадзін. Падчас выкарыстання рэсурс батарэі і яе эфектыўная ёмістасць памяншаюцца, таму стартару можа не хапаць пускавога току ўжо пры разрадзе АКБ напалову (у халодны час да 75%). З такой уцечкай можна лічыць, што праз суткі завесці аўта з ключа стане практычна немагчыма.

Галоўная непрыемнасць заключаецца ў глыбокім разрадзе акумулятара. Пры атрыманні энергіі з АКБ, серная кіслата, якая ўваходзіць у склад электраліта, паступова пераўтворыцца ў солі свінцу. Да некаторага моманту гэты працэс з'яўляецца зварачальным, бо падобнае адбываецца пры зарадзе акумулятара. Але калі напруга ў вочках апускаецца ніжэй вызначанага ўзроўня, электраліт утворыць нерастваральныя злучэнні, якія асядаюць на пласцінах у выглядзе крышталяў. Гэтыя крышталі ніколі не адновяцца, але будуць памяншаць працоўную паверхню пласцін, прыводзячы да павелічэння ўнутранага супраціву батарэі, а, значыць, да памяншэння яе ёмістасці. У рэшце рэшт, давядзецца купляць новы акумулятар. Небяспечным разрадам лічыцца напруга ніжэй 10,5 У на клемах АКБ. Калі вы прынеслі дадому на зарадку аўтамабільны акумулятар і ўбачылі ніжэйшую напругу, надышло час біць трывогу і тэрмінова разбірацца з уцечкай!

Акрамя таго, уцечкі, выкліканыя кароткімі замыканнямі ці расплаўленай ізаляцыяй праводкі пры досыць вялікіх токах могуць прывесці не проста да псуты АКБ, але і да ўзгарання. Сапраўды, новы аўтамабільны акумулятар здольны аддаваць на працягу невялікага перыяду часу сотні ампераў, якія па законах фізікі могуць прывесці да плаўлення і ўзгаранні за некалькі хвілін. Старыя батарэі могуць ускіпець ці падарвацца пры сталай падвышанай нагрузцы. Горш таго - усё гэта можа адбыцца зусім выпадкова ў любы час, напрыклад, уначы на ​​паркоўцы.

Электрычная сістэма аўтамабіля ўяўляе сабой комплекс складаных электронных сістэм, злучаных паміж сабой.

Пасля разгляду ўсіх непрыемных наступстваў току ўцечкі варта разабрацца і ў яго прычынах. Раней, у часы карбюратарных аўтамабіляў з мінімумам электронікі нармальным токам уцечкі лічылася поўная яго адсутнасць. У тых машынах проста не было чаму спажываць ток з батарэі, калі запальванне было адключана. Сёння ўсё змянілася: любы аўтамабіль проста нашпігаваны рознай электронікай. Гэта могуць быць як штатныя прылады, так і ўсталяваныя кіроўцам пасля. І хоць уся сучасная электроніка пад дружнае шэсце эколагаў з лозунгамі аб энергазберажэнні падтрымлівае спецыяльныя "спячыя" рэжымы або рэжымы чакання з вельмі нізкім спажываннем энергіі, нейкая колькасць току спажываецца дзяжурнымі ланцугамі. Таму невялікія значэнні току ўцечкі (да 70 ма) з'яўляюцца нормай.

З завадскога абсталявання ў аўтамабілі ў норме ўвесь час спажываюць некаторую колькасць энергіі наступныя аксэсуары:

• Дыёды ў выпрамніку генератара (20-45 ма);
• Магнітола (да 5 ма);
• Сігналізацыя (10-50 ма);
• Розныя камутуюцца прылады на базе рэле або паўправаднікоў, бартавы кампутар рухавіка (да 10 ма).

У дужках указаны максімальна дапушчальныя значэнні току для спраўнага абсталявання. Кампаненты з няспраўнасцю могуць рэзка павялічыць сваё спажыванне. Аб выяўленні і ўхіленні такіх кампанентаў мы пагаворым у апошняй частцы, а пакуль прывядзем спіс усталёўваных кіроўцамі дадатковых прылад, якія часта могуць дадаць да ўцечкі яшчэ добрую сотню міліампер:

• Няштатная магнітола;
• Дадатковыя ўзмацняльнікі і актыўныя сабвуферы;
• Проціўгонка ці другая сігналізацыя;
• Відэарэгістратар або радар-дэтэктар;
• GPS-навігатар;
• Любое абсталяванне з харчаваннем праз USB, падлучанае да прыпальвальніка.

Як праверыць уцечку току ў аўтамабілі

Праверыць агульную ўцечку току па лініі 12 У машыны вельмі проста: трэба ўлучыць мультыметр у рэжыме амперметра ў парыў паміж акумулятарам і астатняй сеткай аўтамабіля. Рухавік пры гэтым павінен быць заглушаны і нельга вырабляць ніякіх маніпуляцый з запальваннем. Велізарныя пускавыя токі стартара адназначна прывядуць да пашкоджання мультыметра і апёкаў.

Гэта важна! Перад тым як прыступаць да працы з мультыметрам, рэкамендуецца азнаёміцца ​​з навучальным артыкулам па працы з прыборам.

Разгледзім працэс больш дэталёва:

• Адключаем запальванне і ўсе дадатковыя спажыўцы.
• Дабіраемся да акумулятара і з дапамогай падыходнага гаечнага ключа адкручваем у яго мінусавую клему.
• Мультыметр пераводзім у рэжым амперметра пастаяннага току. Ставім максімальную мяжу вымярэння. На большасці тыповых вымяральнікаў гэта альбо 10, альбо 20 А. Падлучальны мацы ў якая адпавядае выявай прамаркіраваныя гнёзды. Улічыце, што ў рэжыме амперметра супраціў «тэстара» роўна нулю, таму, калі вы па звычцы кранеце мацамі двух клем батарэі, то атрымаеце кароткае замыканне.

Для вымярэння току ўцечкі неабходна ўключыць мультыметр у рэжым вымярэння сталага току

Гэта важна! Не карыстайцеся раздымам з надпісам «FUSED». Гэты ўваход мультиметра абаронены топкім засцерагальнікам, звычайна на токі 200 або 500 ма. Ток уцечкі нам загадзя невядомы і можа быць значна больш, што прывядзе да выхаду са строю засцерагальніка. Надпіс "UNFUSED" гаворыць аб адсутнасці засцерагальніка ў гэтай лініі.

• Зараз падлучаем мацы ў разрыў: чорны да мінуса на батарэі, чырвоны - да "масе". Для некаторых старых вымяральнікаў палярнасць можа гуляць важную ролю, аднак на лічбавым прыборы гэта не мае значэння.

Найбольш бяспечна праводзіць вымярэнні адлучыўшы мінусавую клему, але дапушчальна і выкарыстанне «плюсу»

• Глядзім на паказанні прыбора. На малюнку вышэй мы можам назіраць вынік у 70 ма, што цалкам укладваецца ў норму. А вось тут ужо варта задумацца, 230 ма гэта шмат.

Калі ўся электронная апаратура сапраўды адключаная, тое значэнне току ў 230 ма кажа пра сур'ёзныя праблемы

Важная тонкасць: пасля замыкання бартавой ланцугі мультыметрам, у першыя пару хвілін ток уцечкі можа быць вельмі вялікім. Тлумачыцца гэта тым, што абясточаныя прыборы толькі што атрымалі харчаванне і яшчэ не ўвайшлі ў рэжым энергазберажэння. Шчыльна трымайце мацы на кантактах і пачакайце да пяці хвілін (можна скарыстацца мацамі з «кракадзіламі», каб забяспечыць надзейнае злучэнне на такі працяглы час). Хутчэй за ўсё, ток паступова ўпадзе. Калі ж высокія значэнні застаюцца, праблема з электраабсталяваннем адназначна існуе.

Нармальныя значэння токаў уцечкі адрозніваюцца для розных МС. Арыентыровачна гэта 20-70 ма, але для старых аўтамабіляў яны могуць быць адчувальна больш, роўна як і для аўта айчыннай вытворчасці. Сучасныя іншамаркі наогул могуць спажываць на стаянцы лічаныя адзінкі міліампер. Лепш за ўсё скарыстацца інтэрнэтам і высветліць, якія значэнні для вашай мадэлі з'яўляюцца прымальнымі.

Як знайсці ток уцечкі

Калі вымярэнні аказаліся несуцяшальнымі, прыйдзецца шукаць «вінаватага» высокага спажывання энергіі. Разгледзім спачатку няспраўнасці штатных кампанентаў, якія могуць прывесці да высокага току ўцечкі.

• Дыёды на выпрамніку генератара не павінны прапускаць ток у зваротным кірунку, але гэта толькі ў тэорыі. На практыцы, яны маюць невялікі зваротны ток, каля 5-10 ма. Паколькі дыёд у мосце выпрамніка чатыры штукі, адгэтуль атрымліваем да 40 ма. Аднак з часам паўправаднікі маюць уласцівасць дэградаваць, ізаляцыя паміж пластамі вытанчаецца, і зваротны ток можа павялічыцца да 100-200 ма. У такім разе дапаможа толькі замена прыбора.
• Магнітола мае спецыяльны рэжым, у якім яна практычна не спажывае магутнасці. Аднак, каб яна ўваходзіла ў гэты рэжым і не разраджала АКБ на стаянцы, яе неабходна падлучаць правільна. Для гэтага выкарыстоўваецца сігнальны ўваход ACC, які варта падлучыць да які адпавядае выйсця з замка запальвання. Узровень +12 У з'яўляецца на гэтым выхадзе толькі тады, калі ключ устаўлены ў замак і крыху павернуць (становішча ACC – «аксэсуары»). Пры наяўнасці сігналу ACC, магнітола знаходзіцца ў рэжыме чакання і можа спажываць даволі шмат току (да 200 ма) пры гэтым быўшы выключанай. Калі кіроўца, сыходзячы з машыны, выцягвае ключ, сігнал ACC знікае, і магнітола пераходзіць у спячы рэжым. Калі лінія ACC на магнітоле не падлучаная або замкнёная на 12 У сілкаванні, тая прылада заўсёды знаходзіцца ў рэжыме чакання і спажывае шмат энергіі.
• Сігналізацыі і иммобилайзеры пачынаюць спажываць занадта шмат з-за няспраўных датчыкаў, напрыклад, якія заклінавалі канцэвікаў на дзверы. Часам "апетыты растуць" з-за збою ў праграмным забеспячэнні (прашыўцы) прылады. Напрыклад, кантролер пачынае стала падаваць напругу на шпульку рэле. Залежыць ад пэўнай прылады, але можа дапамагчы поўнае адключэнне і скід прылады, альбо перапрашыўка.
• Розныя камутуюцца элементы, такія як рэле ці транзістары таксама могуць ствараць падвышаны спажыванне. У рэле гэта могуць быць "заліплыя" ад бруду і часу кантакты. Транзістары валодаюць мізэрным зваротным токам, але пры прабоі паўправадніка яго супраціў становіцца роўным нулю.

У 90% выпадкаў праблема ляжыць не ў стандартным абсталяванні аўтамабіля, а ў няштатных прыладах, падлучаных самім кіроўцам:

• На "няродную" магнітолу распаўсюджваецца ўсё тое ж правіла падлучэння лініі ACC, што і на штатную. Танныя няякасныя магнітолы могуць ігнараваць гэтую лінію зусім і заставацца ў звычайным рэжыме, спажываючы вялікую магутнасць.
• Пры падлучэнні ўзмацняльнікаў неабходна таксама выконваць дакладную схему падлучэння, таму што яны таксама маюць сігнальную лінію кіравання сілкаваннем і энергазберажэннем, якая кіруецца звычайна магнітолай.
• Толькі што змянілі ці дадалі ахоўную сістэму, і ўжо на наступную раніцу акумулятар быў разраджаны «у нуль»? Праблема адназначна ў ёй.
• У некаторых аўтамабілях гняздо прыпальвальніка не адключаецца нават пры выключэнні запальвання. І калі праз яго запатрабаваныя якія-небудзь прылады (напрыклад, той жа відэарэгістратар), то яны працягваюць даваць адчувальную нагрузку на АКБ. Не варта недаацэньваць "маленькую скрыначку з камерай", некаторыя з іх маюць спажыванне ў 1 А і больш.

Прыбораў у сучаснай машыне сапраўды мноства, але ёсць дзейсны спосаб пошуку ворага. Ён заключаецца ў выкарыстанні размеркавальнай каробкі з засцерагальнікамі, якая ёсць у кожным аўто. На яе прыходзіць шына 12 У з акумулятара, а ўжо ад яе разыходзіцца праводка да разнастайных спажыўцоў. Працэс заключаецца ў наступным:

• Мультыметр пакідаем усё ў тым жа падлучаным становішчы, як пры вымярэнні току ўцечкі.
• Знаходзім размяшчэнне блока засцерагальнікаў.

Блокі засцерагальнікаў часцей за ўсё размяшчаюцца ў маторным адсеку і ў салоне пад прыборнай панэллю

• Зараз па чарзе здабываем кожны з засцерагальнікаў, сочачы за сведчаннямі мультыметра. Калі паказанні не змяніліся - ставім зваротна на тое ж месца і пераходзім да наступнага. Прыкметнае падзенне паказанняў прыбора кажа аб тым, што менавіта на гэтай лініі знаходзіцца праблемны спажывец.
• Справа застаецца за малым: па электрычнай схеме аўтамабіля з дакументацыі знаходзім, завошта адказвае той ці іншы засцерагальнік, і куды ад яго ідзе разводка. Тамака жа і знаходзім канчатковыя прылады, у якіх складалася праблема.

Вы перабралі ўсе топкія засцерагальнікі, а ток так і не змяніўся? Тады варта шукаць праблему ў сілавых ланцугах аўтамабіля, да якіх падключаецца стартар, генератар і сістэма запальвання рухавіка. Кропка іх падлучэння залежыць ад аўта. На некаторых мадэлях яны размяшчаюцца прама побач з АКБ, што безумоўна зручна. Застаецца толькі пачаць адключаць іх усё па чарзе і не забываць адсочваць паказанні амперметра.

Сілавыя ланцугі рэкамендуецца правяраць у самую ў апошнюю чаргу

Магчымы яшчэ адзін варыянт: знайшлі праблемную лінію, але з падлучанымі спажыўцамі ўсё ў парадку. Разбярыцеся ў самой праводцы па гэтай лініі. Найболей часта сустракаемыя сітуацыі: аплавілася ізаляцыя правадоў з-за спякоты ці нагрэву рухавіка, ёсць кантакт з корпусам аўта (які з'яўляецца масай , г.зн. мінусам сілкавання), у злучальныя элементы патрапіла бруд або вада. Вам трэба лакалізаваць гэтае месца і ўхіліць няспраўнасць, напрыклад, замяніўшы правады ці ачысціўшы і прасушыўшы пацярпелыя ад забруджванняў блокі.

Праблему ўцечкі току ў аўтамабілі нельга пакідаць без увагі. Любое электраабсталяванне - гэта заўсёды пажаранебяспека, асабліва ў машыне, бо тут жа знаходзяцца і гаручыя рэчывы. Закрываючы вочы на ​​падвышанае спажыванне, вам як мінімум прыйдзецца выдаткаваць на новы акумулятар, а горшае, што можа адбыцца - узгаранне ці нават выбух у аўтамабілі.

Калі артыкул здаўся вам незразумелым, ці ў вас няма дастатковай кваліфікацыі па працы з электраабсталяваннем - лепш даверыць працу прафесіяналам СТА.