Асаблівасці канструкцыі і рамонт рухавіка ВАЗ 2101

Рухавікі ВАЗ 2101 адрозніваюцца не толькі простай, зразумелай канструкцыяй, але і даўгавечнасцю. Дзіўна, але савецкім распрацоўнікам атрымалася сканструяваць маторы, якія могуць даць фору замежным мільённікам самым вядомых сусветных аўтавытворцаў. Дзякуючы надзейнасці і ремонтопригодности гэтых сілавых установак, "капейкі" і сёння калясяць нашымі дарогамі, прычым даволі жвава.

Якімі рухавікамі абсталёўваліся першыя Вазы

"Капейкі" камплектаваліся двума тыпамі сілавых агрэгатаў: 2101 і 21011. Канструкцыя першага была запазычаная ў італьянскага Фіят-124. Але гэта была не копія, а сапраўдны ўдасканалены варыянт, хаця мадэрнізацыі быў падвергнуты размеркавальны вал. У адрозненне ад Фіят, у якім ён размяшчаўся ў ніжняй частцы галоўкі блока цыліндраў, у ВАЗ 2101 вал атрымаў верхняе размяшчэнне. Працоўны аб'ём гэтага рухавіка складаў 1,2 л. Ён быў здольны развіваць магутнасць, роўную 64 л. с., чаго на той час было дастаткова.

Канструкцыя рухавіка "капейкі" была запазычаная і Фіят

Рухавік ВАЗ 2101 адрозніваўся ад папярэдніка аб'ёмам, які ў яго павялічыўся да 1,3 л, і, адпаведна, памерам цыліндраў. Гэта не прывяло да асаблівага паляпшэння магутнасных характарыстык, аднак менавіта гэты агрэгат стаў прататыпам для наступных мадыфікацый, а менавіта 2103 і 2105.

Рухавіка ВАЗ 2101 мае чатыры цыліндры, размешчаных у адзін шэраг

Табліца: асноўныя характарыстыкі рухавікоў ВАЗ 2101 і ВАЗ 21011

Пазіцыі	Паказчыкі
ВАЗ 2101	ВАЗ 21011
від паліва	Бензін А-76, АІ-92	Бензін AI-93
Прылада ўпырску	карбюратар
Матэрыял блока цыліндраў	чыгун
Матэрыял ГБЦ	алюмініевы сплаў
Вага, кг	114
размяшчэнне цыліндраў	рядный
Колькасць цыліндраў, шт	4
Дыяметр поршня, мм	76	79
Амплітуда руху поршня, мм	66
Дыяметр цыліндру, мм	76	79
Рабочы аб'ём, см3	1198	1294
Максімальная магутнасць, л. с.	64	69
Крутоўны момант, Нм	87,3	94
ступень сціску	8,5	8,8
Змешаны расход паліва, л	9,2	9,5
Заяўлены рэсурс рухавіка, тыс. км.	200000	125000
Практычны рэсурс, тыс. км.	500000	200000
Размеркавальны вал
размяшчэнне	верхняе
шырыня фаз газаразмеркавання, 0	232
велічыня кута апярэджання выпускнога клапана, 0	42
запазненне впускнога клапана, 0	40
дыяметр сальнікаў, мм	56 і 40
шырыня сальнікаў, мм	7
каленчаты вал
Дыяметр шыйкі, мм	50,795
Колькасць падшыпнікаў, шт	5
Махавік
вонкавы дыяметр, мм	277,5
пасадачны дыяметр, мм	256,795
колькасць зуб'яў вянка, шт	129
вага, г	620
Рэкамендуемы маторны алей	5W30, 15W40	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Аб'ём маторнага масла, л	3,75
Рэкамендуемая астуджальная вадкасць	Алей
Колькасць астуджальнай вадкасці, л	9,75
Прывад ГРМ	Ланцужны, двухрадковы
Парадак працы цыліндраў	1–3–4–2

Які матор можна ўсталяваць на капейку замест штатнага

Адным з асноўных выглядаў аўтамабільнага цюнінгу зяўляецца ўдасканаленне рухавіка машыны. Маторы ВАЗ 2101 неаранае поле ў гэтым сэнсе. Некаторыя ўмельцы з мэтай павелічэння магутнасці і цягавых характарыстык усталёўваюць на іх турбіны, іншыя змяняюць коленвал і растачваюць цыліндры, а трэція проста мяняюць рухавік на больш магутны. Але тут важна не перастарацца, бо кузаў машыны разлічаны на пэўныя нагрузкі, перавысіўшы якія можна сур'ёзна нашкодзіць усяму аўтамабілю.

Сярод папулярных варыянтаў для замены варта разглядаць толькі блізкія па канструкцыі і паказчыках сілавыя агрэгаты. На капейку без асаблівых праблем можна ўсталяваць бензінавы матор аб'ёмам 1,6 або 2,0 літра ад таго ж Фіят-Аргента або Паланэза.

Матор з Фіят-Аргента можна ўсталяваць на любы класічны ВАЗ без адмысловых пераробак

Можна паспрабаваць і такі ж рухавік ад Рено-Логан або Митсубиши-Галант, калі ставіць іх разам са каробкай перадач. Але самы лепшы варыянт - гэта сілавы агрэгат з наступных мадыфікацый Вазов. Гэта могуць быць ВАЗ 2106, 2107, 2112 і нават 2170. Рухавікі з гэтых машын падыдуць і па памеры, і па мацаванні да скрынкі хуткасцяў.

Больш пра каробку перадач ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/kpp/korobka-peredach-vaz-2101.html

Няспраўнасці рухавіка ВАЗ 2101 і іх прыкметы

Якім бы надзейным ні быў сілавы агрэгат "капейкі", ён таксама часам можа капрызіць. Асноўнымі прыкметамі яго няспраўнасці з'яўляюцца:

• немагчымасць запуску;
• нестабільная праца на халастых абарачэннях, траенне;
• зніжэнне цягавых і магутнасных характарыстык;
• перагрэў;
• староннія шумы (стук, цоканне);
• з'яўленне белага (шызага) выхлапу.

Натуральна, любы з пералічаных сімптомаў не можа дакладна ўказваць на пэўную няспраўнасць, таму давайце разгледзім іх больш дэталёва ў разрэзе магчымых паломак.

Рухавік увогуле не запускаецца

Калі пры ўключэнні запальвання і павароце ключа ў становішча, пры якім уключаецца стартар, апошні працуе, а сілавы агрэгат наогул не падае прыкмет жыцця, гэта можа быць сведчаннем выйсця з ладу:

• шпулькі запальвання;
• размеркавальніка;
• перарывальніка;
• ланцугі запальвання;
• паліўнай помпы;
• карбюратара.

Пры выяўленні падобнай прыкметы не варта адразу змяняць які-небудзь з вузлоў сістэмы запальвання, ці разбіраць карбюратар. Для пачатку пераканайцеся, што напруга з акумулятара паступае на шпульку, размеркавальнік, трамблер, свечкі запальвання. Пасля гэтага ўжо можна прыступаць да дыягностыкі бензапомпы і карбюратара.

Нестабільная праца на халастым ходу

У дадзеным выпадку няспраўнасць таксама можа быць выклікана праблемамі ў дзвюх сістэмах: харчавання і запальванні. Да тыповых паломак, якія суправаджаюцца гэтай прыкметай можна аднесці:

• выхад са строю электрамагнітнага клапана карбюратара;
• засмечванне паліўнага фільтра на ўваходзе ў карбюратар;
• запарушванне паліўнага ці паветранага жыклёраў;
• парушэнне рэгулявання якасці і колькасці сумесі паліўна-паветранай сумесі;
• няспраўнасць адной або некалькіх свечак запальвання;
• прыгаранне кантактаў размеркавальніка запальвання, вечкі трамблера, лятунка;
• абрыў токаводнай жылы (пробай ізаляцыі) аднаго або некалькіх высакавольтных правадоў.

Тут, як і ў папярэднім выпадку, пошук праблемы лепш пачынаць з праверкі сістэмы запальвання.

Зніжэнне магутнасці рухавіка

Сілавы агрэгат можа страціць свае магутнасныя характарыстыкі ў сувязі з:

• няспраўнасцю паліўнай помпы;
• засмечаннем паліўнага фільтра або паліўнай магістралі;
• парушэннем рэгулявання якасці паліўна-паветранай сумесі;
• павелічэннем зазору паміж кантактамі прерывателя;
• няправільным рэгуляваннем фаз газаразмеркавання або кута апярэджання запальвання;
• зносам элементаў поршневай групы.

Пры выяўленні зніжэння магутнасных і цягавых характарыстык сілавога агрэгата перш за ўсё праверце, ці супадаюць пазнакі прывада газаразмеркавальнага механізму, а таксама, ці правільна выстаўлены кут апярэджання запальвання. Далей варта пераканацца ў правільнам рэгуляванні зазору паміж кантактамі размеркавальніка. Пасля гэтага ўжо можна прыступаць да праверкі бензапомпы, фільтра і карбюратара. Калі падзенне магутнасці рухавіка суправаджаецца густым белым дымам з выхлапной трубы, з'яўленнем алейнай эмульсіі ў корпусе паветранага фільтра - гэта відавочная прыкмета зносу ці пашкоджанні дэталяў поршневай групы.

перагрэў

Парушэнне нармальнага тэмпературнага рэжыму можна выявіць, назіраючы за паводзінамі стрэлкі на паказальніку тэмпературы, размешчаным на шчытку прыбораў аўтамабіля. Пры перагрэве яна перамяшчаецца ў чырвоны сектар шкалы. У больш складаных выпадках астуджальная вадкасць папросту закіпае. Працягваць рух з такой няспраўнасцю ні ў якім разе нельга. Гэта немінуча прывядзе, прынамсі, да прагарання пракладкі галоўкі блока цыліндраў.

Перагрэў рухавіка можа быць выкліканы:

• няспраўнасцю тэрмастата (блакаваннем руху вадкасці праз радыятар астуджэння);
• паломкай вадзяной помпы (помпы);
• нізкім узроўнем астуджальнай вадкасці ў сістэме (разгерметызацыяй, вынікам ОЖ);
• неэфектыўнай працай радыятара (запарушванне трубак, вонкавых ламеляў);
• абрывам рамяня прывада вентылятара радыятара.

Выявіўшы, што рухавік машыны пачаў перагравацца, перш за ўсё трэба праверыць узровень астуджальнай вадкасці ў пашыральным бачку. Далей неабходна вызначыць, ці адкрываецца тэрмастат на вялікі круг. Для гэтага дастаткова дакрануцца да патрубка радыятара. У прагрэтага рухавіка яны абодва павінны быць гарачымі. Калі верхні гарачы, а ніжні халодны - тэрмастат няспраўны і мае патрэбу ў замене.

Вызначыць няспраўнасць помпы без яе дэмантажу практычна немагчыма, таму дадзены варыянт лепш пакінуць напрыканцы. А вось працаздольнасць вентылятара вызначыць лёгка. У "капейкі" ён мае пастаянны прывад. Яго крыльчатка прыводзіцца ў дзеянне клінаватым рамянём ад шківа коленвала. Дарэчы гэты рамень забяспечвае і працу вадзяной помпы, таму, калі ён абарвецца, адразу два вузла сістэмы астуджэння выйдуць з ладу.

Староннія шумы ў рухавіку

Сам па сабе аўтамабільны матор - гэта даволі складаны механізм, які падчас працы выдае мноства розных гукаў. Непрысвечанаму чалавеку вызначыць на слых няспраўнасць сілавога агрэгата немагчыма, але адмысловец нават без дадатковага абсталявання можа сказаць вам, які менавіта гук лішні, і пра якую паломку ён сведчыць. Для ВАЗ 2101 можна вылучыць наступныя староннія гукі:

• стук клапанаў;
• стук карэнных ці шатун падшыпнікаў;
• сокат поршневых пальцаў;
• гучны шолах ланцуга прывада ГРМ.

Стук клапанаў можа ўзнікаць з прычыны павелічэння зазору ў затамкавым механізме, зносам затамкавых спружын, зносу кулачкоў распредвала. Вырашаецца падобная праблема шляхам рэгулявання клапанаў, замены спружын, узнаўленні ці замены размеркавальнага вала.

Карэнныя і шатунныя падшыпнікі коленвала таксама могуць выдаваць гукі, падобныя на стук. Падобная няспраўнасць можа казаць аб нізкім ціску алею ў сістэме, павялічаным зазоры паміж укладышамі і шатун шыйкамі, моцным зносе саміх падшыпнікаў.

Поршневыя пальцы, як правіла, стукаюць па адной прычыне - няправільна выстаўленым куце запальвання. Іх стук сведчыць аб тым, што паліўна-паветраная сумесь запальваецца занадта рана, што выклікае працэс дэтанацыі ў камерах згарання. Дастаткова крыху «позніцца» запальванне, павярнуўшы трамблёр па гадзіннікавай стрэлцы, і праблема знікне.

Ланцуг прывада ГРМ падчас руху не можа не шамацець, але занадта гучны гук з'яўляецца прыкметай або яе расцяжэння, або паломкі заспакаяльніка. Ухіляецца такая паломка шляхам замены заспакаяльніка ці чаравіка нацягвальніка.

Даведайцеся больш пра сістэму запальвання ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/kak-vystavit-zazhiganie-na-vaz-2101.html

Густы белы выхлап

Спраўны рухавік у сухое надвор'е практычна не дыміць. У мароз ці дождж выхлап становіцца прыкметна шчыльней за рахунак кандэнсату. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Але калі з выхлапной трубы зыходзіць густы белы (у некаторых выпадках шызы) дым, незалежна ад умоў надвор'я, хутчэй за ўсё, мае месца знос поршневых кольцаў, а можа быць і саміх поршняў са сценкамі цыліндраў. У гэтым выпадку алей пападае ў цыліндры і згарае, а тое, якое не згарае, выганяецца праз карбюратар у корпус паветранага фільтра. Менавіта згарэлая змазка ўтварае той самы белы дым. Акрамя гэтага, пры зносе дэталяў поршневай групы выхлапныя газы могуць трапляць у сістэму змазкі, ствараючы там залішні ціск. У выніку гэтага алей можа выцякаць нават праз адтуліну алейнага маца. Тут выйсце адно - капітальны рамонт рухавіка.

Але гэта ня ўсё. Белы выхлап таксама з'яўляецца прыкметай пашкоджання пракладкі ГБЦ, пры якім астуджальная вадкасць, якая цыркулюе ў кашулі астуджэння, пападае ў камеры згарання. Гэтая няспраўнасць амаль заўсёды суправаджаецца трапленнем выхлапных газаў у пашыральны бачок. Так што, убачыўшы белы дым, не залянуйцеся зазірнуць і ў бачок. Пах выхлапу і паветраныя бурбалкі пакажуць вам дакладны кірунак у пошуку паломкі.

Рамонт рухавіка ВАЗ 2101

Рамонт сілавога агрэгата "капейкі", звязаны з заменай элементаў поршневай групы, а таксама дэталяў каленчатага вала вырабляецца пасля яго зняцця з аўтамабіля. Што да скрынкі пераключэння перадач, то яе можна не дэмантаваць. Разгледзім найболей просты спосаб дэмантажу матора без КПП.

Зняцце рухавіка ВАЗ 2101

Каб дэмантаваць матор ВАЗ 2101, запатрабуюцца:

• гараж са назіральнай ямай і тэльферам (пад'ёмнай прыладай);
• набор гаечных ключоў і адвёртак;
• ёмістасць для збору астуджальнай вадкасці аб'ёмам не менш за 5 л;
• маркер або кавалачак мелу;
• дзве старыя коўдры (покрыва) для абароны перадпакояў крылаў машыны пры выманні рухавіка з маторнага адсека.

Парадак работ наступны:

1. Заганяем машыну на назіральную яму.
2. Адлучаем капот ад кузава машыны, адкручваючы гайкі яго мацавання да падстрэшкаў. Для таго каб у наступстве не пакутаваць з выстаўленнем зазораў капота, перад яго здыманнем абводны маркерам па контуры падстрэшкі. Гэтыя пазнакі дапамогуць усталяваць капот у тым становішчы, як ён стаяў раней.
3. Накрываем коўдрай перадпакоі крылы аўтамабіля.
4. Зліваем астуджальную вадкасць з блока цыліндраў, адкруціўшы зліўны корак і падставіўшы пад яго загадзя падрыхтаваную сухую ёмістасць.
   

   Перад здыманнем рухавіка трэба абавязкова зліць астуджальную вадкасць
5. Саслабляем хамуты на патрубках, якія ідуць да радыятара, абапал. Здымаем патрубкі, прыбіраем іх у бок.
   

   Для зняцця патрубкаў трэба прыслабіць хамуты іх мацавання
6. Адлучаем правады ад свечак запальвання, трамблера, датчыка ціску алею, прыбіраем іх.
7. Саслабляем хамуты на шлангах паліваправода. Здымаем шлангі, якія ідуць ад магістралі да паліўнай помпы, фільтру і карбюратара.
   

   Шлангі паліваправода мацуюцца пры дапамозе хамутоў
8. Адлучаем ад выпускнога калектара прыёмную трубу, адкруціўшы дзве гайкі на шпільках.
   

   Для адлучэння прыёмнай трубы трэба адкруціць дзве гайкі.
9. Адключаем клемы ад акумулятара і здымаем яго.
10. Адкручваем тры гайкі мацавання стартара. Вымаемы стартар, прыбіраем яго.
    

    Стартар мацуецца пры дапамозе трох гаек
11. Адкручваем два верхніх ніта мацавання скрынкі перадач да рухавіка.
    

    Верхняя частка каробкі перадач замацавана двума нітамі
12. Саслабляем зацяжкі хамутоў патрубкаў радыятара ацяпляльніка. Адлучаем патрубкі.
    

    Патрубкі печкі таксама мацуюцца пры дапамозе хамутоў.
13. Які дэмантуецца прывады дросельнай і паветранай засланак на карбюратары.
14. Спускаемся ў назіральную яму і дэмантуем працоўны цыліндр счаплення. Для гэтага здымаем сцяжную спружыну і адкручваем два ніта яго мацавання. Адводзім цыліндр у бок.
15. Адкручваем два ніжніх ніта мацавання скрынкі перадач.
    

    Знізу КПП мацуецца таксама пры дапамозе двух нітаў
16. Выкручваем чатыры ніта мацавання ахоўнага кажуха.
    

    Кажух трымаецца на чатырох нітах
17. Адкручваем гайкі мацавання рухавіка да абедзвюх яго апорам.
    

    Рухавік усталяваны на двух апорах
18. Накідваем рамяні (ланцугі) тэльфера на сілавы агрэгат. Правяраем надзейнасць захопу.
19. Уключаем першую перадачу і акуратна пачынаем паднімаць матор тэльферам, імкнучыся трохі хістаць яго, выводзячы з накіроўвалых.
    

    Прасцей за ўсё рухавік падняць пры дапамозе электрычнага тэльфера
20. Акуратна прыўздымаем рухавік і апускаем на падлогу. Для большай зручнасці яго можна ўсталяваць на стол, варштат ці іншую падстаўку.

Відэа: як зняць рухавік ВАЗ 2101

Дэмантаж рухавіка ВАЗ-2101.

Замена ўкладышаў

Для замены ўкладышаў запатрабуецца набор гаечных ключоў і адвёртак, а таксама дынамаметрычны ключ.

Каб правесці замену кольцаў, неабходна:

1. Ачысціць рухавік ад бруду, алейных пацякоў.
2. Зліць алей з паддона картара, адкруціўшы зліўны корак шасцікантовікам на 12.
   

   Каб зліць масла з паддона, трэба адкруціць корак шасцігранным ключом на 12
3. Адлучыць паддон, выкруціўшы па ім перыметры ўсе дванаццаць нітаў ключом на 10.
4. Дэмантаваць з рухавіка карбюратар і размеркавальнік запальвання.
5. Кантавым ключом на 10 адкруціць усе восем гаек, якія мацуюць вечка галоўкі блока цыліндраў.
   

   Вечка мацуецца пры дапамозе васьмі нітаў
6. Зняць вечка са шпілек.
7. Зняць пракладку крышкі.
   

   Паміж галоўкай і вечкам усталявана пракладка
8. Выкарыстоўваючы вялікую шлицевую адвёртку або зубіла, адхіліць стопарную шайбу ніта зоркі распредвала.
   

   Зорка замацавана пры дапамозе ніта з якая загінае шайбай
9. Адкруціць ніт ключом на 17 і зняць яго з шайбамі.
   

   Ніт мацавання выкручваецца ключом на 17
10. Дэмантаваць нацягвальнік ланцуга прывада ГРМ, адкруціўшы дзве гайкі ключом на 10.
    

    Нацягвальнік трымаецца на дзвюх гайках
11. Адлучыць зорку разам з ланцугом.
12. Пры дапамозе кантавага ключа на 13 адкруціць гайкі мацавання корпуса падшыпнікаў размеркавальнага вала (9 шт).
    

    Корпус падшыпнікаў мацуецца пры дапамозе дзевяці нітаў
13. Зняць корпус са шпілек разам з распредвалом.
14. Пры дапамозе ключа на 14 адкруціць гайкі мацавання накрывак шатуноў.
    

    Кожнае вечка трымаецца на двух гайках
15. Зняць крышкі разам з укладышамі.
    

    Укладышы знаходзяцца пад вечкамі шатуноў
16. Адлучыць усе шатуны ад каленчатага вала, выняць усе ўкладышы.
17. Выкарыстоўваючы ключ на 17 выкруціць балты накрывак карэнных падшыпнікаў.
18. Зняць вечкі падшыпнікаў выняць упартыя кольцы (пярэдняе выканана з сплава сталі і алюмінія, а задняе - з металакерамікі).
    

    А - сталеалюмініевае, Б - металлокерамическое
19. Выняць укладышы карэнных падшыпнікаў з накрывак і блока цыліндраў.
    

    Укладышы карэнных падшыпнікаў размешчаны ў блоку цыліндраў
20. Выняць каленчаты вал з картара, прамыць яго ў газе, выцерці сухой чыстай анучай.
21. Усталяваць новыя ўкладышы і ўпартыя кольцы.
    

    А - карэнныя, У - шатунныя
22. Вышмараваць карэнныя і шатунныя шыйкі каленчатага вала маторным маслам, усталяваць коленвал у блок цыліндраў.
23. Устанавіць вечкі карэнных падшыпнікаў, зацягнуць іх балты дынамаметрычным ключом, выконваючы велічыню моманту зацяжкі на ўзроўні 68,4-84,3 Нм.
24. Усталяваць шатуны з укладышамі на каленвал. Закруціць і зацягнуць гайкі момантам 43,4-53,4 Нм.
25. Вырабіць далейшую зборку рухавіка ў зваротным парадку.

Падрабязней пра карбюратар ВАЗ 2101: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/toplivnaya-sistema/karbyurator-vaz-2101.html

Замена поршневых кольцаў

Для замены кольцаў запатрабуюцца тыя ж прылады, ціскі з варштатам, а таксама спецыяльная апраўка абціскання поршняў пры ўстаноўцы.

Каб зрабіць замену кольцаў, неабходна:

1. Выканаць работы, прадугледжаныя п. п. 1-18 папярэдняй інструкцыі.
2. Выштурхаць па чарзе поршні з шатунамі з блока цыліндраў.
3. Заціснуўшы шатун у цісках, зняць з поршня адно маслосъемное і два компрессіонные кольцы. Гэтую працэдуру паўтарыць для ўсіх чатырох поршняў.
   

   На кожным поршні ўстаноўлена па два компрессіонные і аднаму маслосъемному кольцу.
4. Ачысціць поршні ад нагару.
5. Усталяваць новыя кольцы, правільна арыентуючы іх замкі.
6. Выкарыстоўваючы апраўку, усталёўваны поршні ў цыліндры.
   

   Усталёўваць поршань з кольцамі нашмат зручней пры дапамозе адмысловай апраўкі.
7. Вырабляем далейшую зборку рухавіка ў зваротным парадку.

Зняцце і рамонт маслапомпы

Рамонт алейнай помпы магчымы і без зняцця рухавіка. Але калі ўжо сілавы агрэгат дэмантаваны, то чаму б не разабраць помпу і не праверыць. Для гэтага спатрэбіцца:

1. Адкруціць два ніта мацавання прылады ключом на 13.
   

   Маслапомпа мацуецца двума нітамі
2. Зняць помпу з рухавіка разам з пракладкай.
3. Адлучыць патрубак маслазаборніка, адкруціўшы тры ніта ключом на 10.
   

   Патрубок зафіксаваны трыма балтамі
4. Зняць рэдукцыйны клапан са спружынай.
   

   Рэдукцыйны клапан служыць для нацкоўвання алею пры падвышэнні ціску ў сістэме
5. Адлучыць вечка.
   

   На ўнутраным боку вечка не павінна быць увагнутасцяў і задиров.
6. Выняць вядучую шасцярню.
7. Выняць вядзёную шасцярню.
   

   Масла ў сістэме цыркулюе дзякуючы кручэнню вядзёнай шасцярні
8. Агледзець дэталі прылады. Калі корпус, вечка ці шасцярні помпы маюць бачныя сляды зносу ці пашкоджанні, іх трэба замяніць. У выпадку істотных пашкоджанняў варта замяніць помпу ў зборы.
9. Ачысціце масляны экран.
   

   Калі сетка будзе забітая, ціск у сістэме змазкі будзе недастатковым
10. Вырабіць зборку помпы ў зваротным парадку.

Відэа: зборка рухавіка ВАЗ 2101

Зборка рухавіка ВАЗ Класіка

Так, самастойны рамонт рухавіка, хай нават такога простага, як ВАЗ 2101 - справа вельмі працаёмкая і якая патрабуе пэўных спазнанняў. Калі вы лічыце, што не зможаце зладзіцца з падобнай задачай, лепш звернецеся ў аўтасэрвіс.