паломкі помпы
паломкі помпы выяўляюцца ў значным люфце яе вала, парушэнні герметычнасці ўшчыльнення, зносе (з'яўленні карозіі або разломе) крыльчаткі. Усе пералічаныя дэфекты прыводзяць да таго, што вадзяная помпа аўтамабіля працуе не належным чынам, з-за чаго ў сістэме астуджэння ДВС не падтрымліваецца патрэбны ціск, што, у сваю чаргу, прыводзіць да падвышэння тэмпературы астуджальнай вадкасці аж да яе закіпання. Даводзіцца купляць новую помпу і ўсталёўваць яе замест старой.
Прыкметы паломкі помпы
Існуе ўсяго шэсць базавых прыкмет «паміраючай» помпы, па якіх можна судзіць аб тым, што помпа часткова (і нават цалкам) выйшаў са строю і падлягае замене. Так, да такіх сімптомаў адносіцца:
- Староннія шумы. Часцяком часткова няспраўная вадзяная помпа сістэмы астуджэння пры працы выдае «нездаровыя» шумлівыя або «якія падвываюць» гукі. Яны могуць быць выкліканыя сур'ёзным зносам падшыпніка і/ці тым, што крыльчатка помпы пры кручэнні дакранаецца яе корпуса. Гэта таксама з'яўляецца з прычыны частковага выхаду падшыпніка са строю.
- Люфт шківа помпы. Ён з'яўляецца па чынніку пашкоджання ці натуральнага зносу яго падшыпніка кручэння. Дыягностыку ў гэтым выпадку можна правесці дастаткова проста, дастаткова пахістаць вал помпы з боку ў бок пальцамі. Ёсць люфт мае месца, то ён будзе добра адчувацца тактыльна. Звярніце ўвагу, што адукацыя люфт набліжае момант, калі сальнік помпы будзе негерметычны і будзе прапускаць астуджальную вадкасць.
- З'яўленне цечы. Так, антыфрыз можа падцякаць як з ушчыльняльніка, так і з іншых месцаў, напрыклад, карпусы і крыльчаткі. Тосол або антыфрыз у гэтым выпадку можна ўбачыць на корпусе помпы, месцы яе мацавання, некаторых элементах подкапотного прасторы пад помпай (залежыць ад канструкцыі канкрэтнага аўтамабіля) ці ж проста на зямлі пад аўтамабілем.
- З'яўленне паху антыфрызу. у прыватнасці, яго можна будзе адчуць не толькі ў подкапотном прасторы (пры адкрыцці капота), але і ў салоне, паколькі яго выпарэнні будуць пападаць у салон праз сістэму вентыляцыі. Тосол мае саладкавы пах, часам з прысмакам спірту.
- Нясуаснасць мацавання. у прыватнасці, у стаўленні да шасцярняў прывада ГРМ, а таксама нацяжным ролікам. Гэта можна ўбачыць візуальна, альбо прыклаўшы які-небудзь роўны прадмет (напрыклад, лінейку) у адной плоскасці з ролікамі і помпай. У гэтым выпадку нярэдка з'яўляецца сітуацыя, калі пад'ядае рамень.
- Значнае павышэнне тэмпературы ДВС. І не толькі ДВС, але і астуджальнай вадкасці, пра што будзе сведчыць сігнальная лямпа на прыборнай панэлі. У крытычных выпадках з'яўляецца банальнае закіпанне тасола, і з радыятара будзе ісці пара. Аднак такая з'яўляецца крытычнай і пры яе ўзнікненні карыстацца аўтамабілем заппртакжэна!
Пры з'яўленні хаця б аднаго з пералічаных вышэй прыкмет паломкі вадзяной помпы аўтамабіля трэба вырабіць дадатковую дыягностыку, як помпы, так і няспраўнасцяў сістэмы астуджэння. Калі выявіліся першыя прыкметы якая памірае помпы ехаць таксама можна, але як доўга, невядома, і лепш не выпрабоўваць лёс. У адных выпадках машына можа працягнуць 500…1000 кіламетраў, а ў іншых не праедзе і сотні. Як бы тамака ні было з сістэмай астуджэння жарты дрэнныя, і трэба выконваць яе дыягностыку і рамонт своечасова і ў поўным аб'ёме.
У залежнасці ад маркі і якасці вадзяной помпы сістэмы астуджэння рэгламентам прадпісваецца яе замена прыблізна праз 60 тысяч кіламетраў прабегу (залежыць у кожным пэўным выпадку, і загадваецца аўтавытворцам, адпаведную інфармацыю можна знайсці ў мануале).
Прычыны паломкі помпы
Якія магчымыя прычыны паломкі помпы? Гэтае пытанне цікавіць не толькі пачаткоўцаў, але і дастаткова дасведчаных аўтааматараў. далей прыведзены асноўныя прычыны, ад найбольш распаўсюджаных і часта сустракаемых да "экзатычных". Сярод іх:
- Няспраўны падшыпнік. Гэты вузел зношваецца па натуральных прычынах па меры яго эксплуатацыі. Аднак паскораны знос магчымы з прычыны дадатковых негатыўных фактараў. Такім, напрыклад, з'яўляецца некарэктная (мацнейшая) нацяжка рамяня, з-за чаго на падшыпнік апыняецца большы высілак. Іншая прычына значнага зносу - трапленне антыфрызу на якія труцца пары з прычыны разгерметызацыі пракладкі і подтеков астуджальнай вадкасці.
- Парушэнне ўшчыльнення. У помпы ёсць два ўшчыльненні - сальнік і гумавая абшэўка. І менавіта сальнік (пракладка) часцей за ўсё выходзіць са строю. Адбываецца гэта па двух прычынах - натуральны знос (дубленне гумы) і выкарыстанне няякаснага таннага антыфрызу без адпаведных зберагалых асадак, а то і зусім вады. У доўгатэрміновай перспектыве гэтыя вадкасці "з'ядаюць" пракладку, яна пачынае падцякаць, што прыводзіць, па-першае, да зніжэння ўзроўню астуджальнай вадкасці ў сістэме, а па-другое, траплянню антыфрызу або вады ў падшыпнік, вымывання з яго змазкі і апісаным вышэй непрыемнасцяў.
- Нясуаснасць мацавання. Гэта магчыма па двух прычынах - некарэктная ўстаноўка і завадскі шлюб. Аднак некарэктная ўстаноўка - з'ява дастаткова рэдкая, паколькі на корпусе знаходзяцца ўжо гатовыя крапежныя адтуліны, міма якіх вельмі цяжка прамахнуцца. Іншая прычына - нераўнамернае прыляганне да блока ДВС (з прычыны брудных, іржавых або скрыўленых привалочных паверхняў). А вось, на жаль, завадскі шлюб, асабліва ў бюджэтных помп, - з'ява не такое ўжо і рэдкае. Парушэнне суаснасці прыводзіць да таго, што шкіў круціцца з перакосам, што, у сваю чаргу, прыводзіць да паскоранага зносу нагружанай часткі рамяня, а таксама зносу падшыпніка. У самых крытычных выпадках магчымы абрыў рамяня і ўзнікненне сутыкнення клапанаў і поршняў. Часам несоосность з'яўляецца ў выніку трапленні аўтамабіля ў ДТЗ, у выніку якога адбылося змякчэнне асобных элементаў кузава і/або ДВС.
Часцяком зніжэнне прадукцыйнасці помпы, і адпаведна, зніжэнне ціску ў сістэме астуджэння назіраецца пасля прымянення герметыка, Які выкарыстоўваецца для ліквідацыі цечы радыятара. Так, яго склад змешваецца з астуджальнай вадкасцю і забівае соты (каналы) радыятара, а таксама наліпае на крыльчатку помпы. Калі такая сітуацыя здарылася, тое трэба зліваць антыфрыз, дэмантаваць помпу, пасля чаго выконваць прамыванне сістэмы астуджэння пры дапамозе адмысловых ці падручных сродкаў.
Як вызначыць паломка помпы
Праверыць вадзяную помпу ДВС аўтамабіля на наяўнасць паломкі дастаткова проста. Самы просты метад - паспрабаваць навобмацак, калі на вале помпы люфт ці яго няма. Для гэтага дастаткова ўзяцца пальцамі за вал помпы і патузаць яго з боку ў бок у кірунку, перпендыкулярным самому валу (гэта значыць, папярок). Калі падшыпнік у парадку, то люфт быць не павінна. Калі ж нават невялікі люфт мае месца, значыць, помпу трэба мяняць.
Аднак больш старанная праверка без зняцця помпы выконваецца па наступным алгарытме:
- Прагрэць ДВС да працоўнай тэмпературы. Гэта значыць, для таго каб тэмпература астуджальнай вадкасці была ў раёне +90°С.
- Пры працавальным ДВС рукой пераціснуць тоўсты патрубак з астуджальнай вадкасцю, які ідзе ад радыятара.
- Калі помпа спраўная, то ў ім павінен адчувацца ціск. Калі ж ціску няма ці яно пульсавалае, тое гэта азначае, што помпа часткова ці цалкам выйшла са строю. Хутчэй за ўсё пракруцілася крыльчатка помпы.
Таксама для таго каб праверыць помпу, трэба візуальна агледзець яе пасадкавае месца. Для гэтага трэба дэмантаваць ахоўны кажух газаразмеркавальнага механізму для таго, каб атрымаць доступ менавіта да помпы (у розных аўтамабіляў канструкцыя адрозніваецца, таму, магчыма, кажуха не будзе ці яго не трэба дэмантаваць). далей уважліва агледзець корпус помпы, яе ўшчыльненне і пасадкавае месца.
Абавязкова трэба звярнуць увагу на наяўнасць падцёкаў антыфрызу з-пад ушчыльняльнай пракладкі. Прычым, не абавязкова, яна павінна быць вільготнай у момант праверкі. Калі пасадкавае месца і ўшчыльненне сухое, але ў раёне мацавання знаходзяцца засохлыя (прычым свежыя) сляды подтеков, тое гэта азначае, што пры высокім ціску ўшчыльненне ўсё ж прапускае астуджальную вадкасць. Сляды подтеков маюць рудаваты ці карычнева-буры колер, у некаторых выпадках шэры (гэта залежыць ад таго, якога колеру быў заліты антыфрыз у сістэму астуджэння).
Перад тым як дэмантаваць помпу для далейшай дыягностыкі (праверкі крыльчаткі і падшыпніка) трэба пераканацца ў тым, што тэрмастат сістэмы астуджэння працуе належным чынам, а ў самой сістэме адсутнічае паветраны корак. У адваротным выпадку трэба ўхіліць якія адпавядаюць непаладкі.
Калі ж помпа дэмантаваная, то абавязкова трэба агледзець стан крыльчаткі. у прыватнасці, цэласнасць лопасцяў, а таксама іх форму.
таксама трэба агледзець месца прылягання помпы да блока ДВС. У ідэале тамака не павінна быць падцёкаў астуджальнай вадкасці з дрэнажнай адтуліны. Аднак калі ёсць малаважныя (менавіта малаважныя !!!) падцёкі, то помпу можна не змяняць, а часова паспрабаваць пазбавіцца ад іх пры дапамозе замены ўшчыльняльніка і выкарыстанні герметыка.
для таго каб праверыць, менавіта падшыпнік помпы ці выдае які адпавядае шум і свіст, досыць зняць рамень са шківа помпы і раскруціць яго ад рукі, пажадана як мага хутчэй.
Калі падшыпнік няспраўны - ён будзе выдаваць гул, а перакочвацца з адчувальным грукатам і нераўнамерна. Аднак такі метад падыдзе для тых помп, чый шкіў круціцца прывадным рамянём. Калі ж ён круціцца рамянём ГРМ, то для дыягностыкі трэба будзе аслабляць яго намаганне і правяраць яго працу ў такіх умовах.
Як шуміць няспраўная помпа
Многіх аўтааматараў цікавіць пытанне аб тым, рамантаваць ці старую помпу, або ж мяняць купляць і ўсталёўваць новы помпа. Канкрэтнага адказу ў гэтым выпадку быць не можа, і ён залежыць ад стану помпы, яе зносу, якасці, гандлёвай маркі, цаны. Аднак, як паказвае практыка, рамонт магчымы толькі пры замене гумавай пракладкі. У астатніх выпадках помпу лепш замяніць на новую, асабліва, калі яна выкарыстоўваецца ўжо даўно. Пры замене помпы таксама мяняецца і антыфрыз.
