Прабой шпулькі запальвання
Змест
Пад тэрмінам пробай шпулькі запальвання ці свячнога наканечніка разумеецца пробай у найболей слабым месцы корпуса ці ізаляцыі провада з прычыны памяншэння супраціву, які адбываецца ў кароткія прамежкі часу. Гэтае механічнае пашкоджанне якое вядзе за сабой з'яўленне расколін ці аплаўленне. На паверхні корпуса месца прабоя выглядаюць як чорныя, выгаралыя кропкі, падоўжныя дарожкі ці белыя расколіны. Такія месцы прашыву іскры асабліва небяспечныя пры вільготным надвор'і. Дадзеная паломка вядзе не толькі да парушэння ўзгарання сумесі, але і поўным выйсці са строю модуля запальвання.
Часцяком такія месцы не цяжка заўважыць візуальна, але часам патрабуецца праверка шпулькі запальвання, пры чым не мультыметрам ці асцылографам, а простай прынадай з двух праводкаў. Пры выяўленні пашкоджанага ўчастку звычайна цалкам змяняюць дэталь, хоць часам атрымліваецца і адтэрмінаваць замену пры дапамозе ізаленты, герметыка ці эпаксіднага клею.
Што такое пробай шпулькі запальвання і яго прычыны
Спынімся сцісла на тым, што такое пробай шпулькі, на што ён уплывае і як візуальна выглядае. У першую чаргу варта нагадаць, што сама шпулька - гэта трансфарматар, які мае дзве абмоткі (першасную і другасную), ізаляваныя адзін ад аднаго. Пад азначэннем прабоя разумеюць фізічную з'яву, калі з-за пашкоджанні першаснай і/ці другаснай абмотак шпулькі частка электрычнай энергіі пападае не на свечку, а на корпус. Гэта прыводзіць да таго, што свечка запальвання працуе не на поўную магутнасць, адпаведна, ДВС пачынае траіць , губляецца яго дынаміка.
Прылада шпулькі запальвання
Прычын прабоя шпулькі запальвання можа быць шмат - пашкоджанне ізаляцыі адной або абодвух абмотак, пашкоджанне корпуса наканечніка, пашкоджанне яго гумовага ўшчыльняльніка (з-за чаго ўнутр трапляе вада, па якой і «шые» электрычнасць), наяўнасць бруду на корпусе (аналагічна з вадой, па ёй праходзіць ток), пашкоджанне (акісленне) электрода ў наканечніку. Аднак часцей за ўсё праблема заключаецца ў «шытым» ізалятары, і такім чынам, для ўхілення праблемы гэтае месца трэба лакалізаваць і заізаляваць.
Цікавай прычынай выхаду са строю наканечнікаў шпулькі запальвання з'яўляецца той факт, што пры замене свечкі запальвання ў некаторых выпадках аўтаўладальнікі па неасцярожнасці або неспрактыкаванасці могуць парваць іх гідраізаляцыю. Гэта можа прывесці да траплення пад іх вільгаці і з'яўленню праблем з эксплуатацыяй ДВС. Процілеглы выпадак складаецца ў тым, што калі аўта-аматар залішне шчыльна зацягвае верхнія гайкі свячных шклянак, тое з'яўляецца рызыка, што ў корпус апошніх пачне пранікаць алей з ДВС. А гэты алей шкодна для гумы, з якой зроблены наканечнікі шпулек.
таксама чыннікам таго, што искровой спробай ідзе па-за цыліндрам з'яўляюцца некарэктна выстаўленыя зазоры на свечках запальвання. Асабліва гэта актуальна, калі зазор павялічаны. Натуральна, што іскра ў гэтым выпадку згубна ўплывае як на корпус свечкі, так і на гумовы наканечнік шпулькі запальвання.
Сімптомы паломкі шпулькі запальвання
Прыкметы паломкі шпулькі запальвання складаюцца ў тым ДВС перыядычна «троіць» (актуальна траенне ў дажджлівае надвор'е, і пры запуску матора, на халоднае), маюць месца правалы пры разгоне аўтамабіля, пры візуальным аглядзе шпулькі назіраюцца дарожкі электрычнага прабоя, падгаранне кантактаў, сляды тэрмічнага перагрэву, наяўнасць вялікай колькасці бруду і смецця ў корпусе шпулькі і іншыя, драбнейшыя, паломкі. Часцей за ўсё прычынамі паломкі шпулькі з'яўляецца абрыў яе першаснай ці другаснай абмотак. У некаторых выпадках проста пашкоджанне іх ізаляцыі. На пачатковым этапе шпулька будзе працаваць больш-менш нармальна, аднак з часам праблемы будуць пагаршацца, і апісаныя вышэй прыкметы будуць выяўляцца ў большай меры.
Існуе некалькі тыпавых прыкмет прабоя шпулькі запальвання. Адразу варта абмовіцца, што пералічаныя ніжэй паломкі могуць быць выкліканыя і іншымі прычынамі, таму дыягностыку ўсё ж варта праводзіць комплексна, у тым ліку праверыўшы і стан шпулек запальвання. Так, сімптомы прабоя можна падзяліць на два тыпу - паводніцкія і візуальныя. Да паводніцкіх адносіцца:
- ДВС пачынае «троіць». І з цягам часу сітуацыя ўсё пагаршаецца, гэта значыць "подтраивание" выяўляецца ўсё выразней, губляецца магутнасць і дынаміка ДВС.
- Пры спробе хуткага разгону мае месца правал, а пры працы на халастым ходу аналагічна рэзка не павялічваюцца абарачэнні ДВС. таксама мае месца страта магутнасці пад нагрузкай (пры перавозе цяжкіх грузаў, яздзе ў гару і гэтак далей).
- «Траенне» ДВС часцей з'яўляецца ў дажджлівае (вільготнае) надвор'е і пры запуску ДВС «на халоднае» (асабліва характэрна для нізкіх тэмператур навакольнага паветра).
- У некаторых выпадках (на больш старых машынах) магчыма з'яўленне ў салоне паху незгарэлага бензіну. На навейшых аўтамабілях аналагічная сітуацыя можа быць, калі замест больш-менш чыстых выхлапных газаў да іх дадаецца пах незгарэлага бензіну.
Пры дэмантажы шпулькі запальвання пры яе паломкі можна назіраць візуальныя прыкметы таго, што яна поўнасцю або часткова выйшла са строю. Так, да іх адносіцца:
- Наяўнасць на корпусе шпулькі "дарожак прабоя". Гэта значыць, характэрных цёмных палос, па якіх "прашывае" электрычнасць. У некаторых, асабліва "запушчаных" выпадках, на дарожках маюць месца акаліны.
- Змена (памутненне, почернение) колеры дыэлектрыка на корпусе шпулькі запальвання.
- Пацямненне электрычных кантактаў і раздымаў, якое ўзнікла з прычыны іх падгарання.
- Сляды перагрэву на корпусе шпулькі. Звычайна яны выяўляюцца ў некаторых «пацёках» ці змене геаметрыі корпуса ў некаторых месцах. У "цяжкіх" выпадках яны могуць мець гарэлы пах.
- Высокая забруджанасць на корпусе шпулькі. Асабліва паблізу ад электрычных кантактаў. Справа ў тым, што электрычны пробай можа адбывацца менавіта па паверхні пылу ці бруду. Таму пажадана не дапушчаць такога стану.
базавы ж прыкмета паломкі шпулькі - адсутнасць узгарання паліўнай сумесі. Аднак такая сітуацыя з'яўляецца не заўсёды, паколькі ў пэўных выпадках частка электрычнай энергіі ўсё ж ідзе на свечку, а не толькі на корпус. У гэтым выпадку трэба правесці дадатковую дыягностыку.
Ну і на сучасных машынах у выпадку ўзнікнення прабоя шпулькі запальвання электронны блок кіравання ДВСм (ЭБУ) паведаміць пра гэта кіроўцу, актываваўшы на прыборнай панэлі лямпу Check Engine (і дыягнастычным кодам пропускі запальвання). Аднак яна можа засвяціцца і з-за іншых няспраўнасцяў, таму для гэтага патрэбная дадатковая дыягностыка з дапамогай праграмных і апаратных сродкаў.
Апісаныя вышэй прыкметы паломкі актуальныя ў выпадку, калі ў ДВС устаноўлены індывідуальныя шпулькі запальвання. Калі канструкцыяй прадугледжана ўстаноўка адной, агульнай для ўсіх цыліндраў, шпулькі - то ДВС заглухне зусім (гэта, уласна, адна з прычын, чаму на сучасных машынах усталёўваюць некалькі індывідуальных модуляў).
Як праверыць шпульку на прабой
Праверыць пробай шпулькі запальвання можна адным з 5-ці спосабаў, але звычайна, радавы аўта-аматар мае магчымасць скарыстацца толькі трыма з іх. Першы - візуальны агляд, бо часта месца прабоя бывае прыкметным на вока; другі праверка мультиметром, а трэці, прычым самы надзейны хуткі метад, калі візуальна нічога не прыкметна выкарыстоўваць найпросты тэстар сістэмы запальвання (яго лёгка вырабляць сваімі рукамі).
Дыягностыка сістэмы запальвання
Рекомендации по диагностике системы зажигания (свечи, провода, катушки, модуль). Инструкция как производится проверка узлов зажигания автомобиля своими руками Подробнее
Для праверкі працы сістэмы запальвання ў першую чаргу варта скарыстацца праграмай для счытвання памылак з ЭБУ. Звычайна ў такіх выпадках ён паказвае памылкі з груп P0300 і P0363, якія паказваюць на пропускі запальвання ў нейкім з цыліндраў. Аднак улічыце, што ў гэтым выпадку памылкі могуць быць выкліканыя не толькі няспраўнымі шпулькамі ці свячнымі наканечнікамі. Таму для таго, каб пераканацца, што паломка менавіта з адной з іх, варта пераставіць праблемны вузел на іншы цыліндр, сцерці памылкі з памяці ЭБУ і правесці дыягностыку зноў.
Калі праблема менавіта ў шпульцы (гаворка менавіта аб індывідуальнай), то сітуацыя з памылкамі паўторыцца, але з указаннем ужо іншага цыліндру. Праўда калі гэта менавіта пробай шпулькі, прычым такой што з'яўляюцца пропускі, тыя вы і так зможаце зразумець па троении ДВС, убачыць вокам прабітую дарожку ізалятара ці нават пачуць вухам характэрнае патрэскванне. Часам у цёмны час сутак, акрамя трэска, можна таксама ўбачыць якая з'яўляецца іскру.
візуальны агляд
Наступны спосаб, як вызначыць пробай шпулькі запальвання - яе дэмантаж і візуальны агляд. Як паказвае практыка, на корпусе шпулькі звычайна не складана знайсці той самы "шлях" прабоя, па якім "шые" іскра. Або ж варта звярнуць увагу на сколы, выбоіны, парушэнне геаметрыі ў корпусе шпулькі, якіх раней не было.
Замер параметраў
Ёсць два абавязковых метаду праверкі стану шпулькі запальвання - праверка «на іскру» і праверка супраціву ізаляцыі абедзвюх абмотак (нізкай і высокай напругі). Для вымярэння параметраў спатрэбіцца працоўная свечка запальвання і мультыметр з магчымасцю замеру супраціву ізаляцыі. Але надзейней за ўсё скарыстацца тэстарам генерацыі іскры, толькі з невялікай дапрацоўкай, для таго каб можна было вадзіць правадніком па корпусе шпулькі і шукаць тое слабое месца ізаляцыі, якое прабівае.
Самаробны тэстар іскры
Самы цікавы і надзейны метад, як праверыць пробай шпулькі запальвання, складаецца ў выкарыстанні адмысловага самаробнага пробніка. Ён дапамагае калі візуальна дэфект не відаць, праверка супраціву абмотак праблемы не выявіла, а магчымасці скарыстацца асцылографам няма. Для выраба искрового тэстара вам спатрэбіцца:
- медыцынскі аднаразовы 20-ці кубавы шпрыц;
- два кавалкі гнуткага меднага провада (ПВ3 або падобны) з пляцам папярочнага перасеку 1,5…2,5 мм² з даўжынёй кожнага каля паўметра;
- невялікае мацаванне тыпу «кракадзіл»;
- загадзя спраўная свечка запальвання (можна ўзяць працоўную б/к);
- кавалачак парнікоўкі дыяметрам ледзь-ледзь больш агульнага дыяметра наяўнага меднага провада;
- маленькі кавалачак гнуткага дроту;
- электрычны паяльнік;
- ручная або электрычная нажоўка (балгарка);
- тэрмапісталет з загадзя зараджаным у яго сіліконам;
- шуруповерт або электрычны дрыль са свердзелам дыяметрам 3…4 мм.
- мантажны нож.
Паслядоўнасць працэсу выраба складаецца з наступных крокаў:
Гатовы тэстар
- З дапамогай мантажнага нажа трэба выдаліць са шпрыца яго "носік", куды апранаецца іголка.
- Ручной ножовкой або балгаркай трэба надразаць на свечцы разьбярства так, для таго каб выдаліць частку корпуса, на які гэтае разьбярства нанесеная. У выніку ў ніжняй частцы свечкі застанецца толькі электрод.
- У верхняй частцы корпуса шпрыца трэба вырабляць адтуліну такога дыяметра, для таго каб туды можна было ўставіць апрацаваную загадзя свечку запальвання.
- Прапаяць з дапамогай тэрмапісталета па кольцы месца злучэння свечкі і карпусы пластыкавага шпрыца. вырабляць гэта старанна, для таго каб вырабіць добрую гідраўлічную і электрычную ізаляцыю.
- Поршань шпрыца ў яго пярэдняй і задняй частках трэба прасвідраваць з дапамогай шуруповерта.
- У просверленное адтуліну ў ніжняй частцы трэба прасунуць падрыхтаваныя раней два кавалка гнуткага меднага провада. Да процілеглага канца аднаго з іх трэба з дапамогай паяльніка прылітаваць падрыхтаванае мацаванне «кракадзіл». Процілеглы канец другога провада трэба злёгку зачысціць (каля 1 гл ці менш).
- У аналагічную адтуліну ў верхняй частцы трэба ўставіць падрыхтаваны металічны дрот.
- Прыблізна пасярэдзіне поршня медныя правады і дрот злучыць паміж сабой у адзіны кантакт (знітоўку).
- Месца злучэння дроту з провадам трэба пралітаваць з дапамогай тэрмапісталета для механічнай крэпасці і надзейнасці кантакту.
- Уставіць поршань назад у корпус шпрыца так, каб дрот у верхняй частцы поршня знаходзілася на некаторай адлегласці ад электрода свечкі запальвання (адлегласць будзе ў далейшым рэгулявацца).
Як вызначыць пробай шпулькі запальвання тэстарам іскры
Пасля таго, як быў выраблены самаробны тэстар па пошуку месца прабіцця, менавіта працэдуру трэба выконваць па наступным алгарытме:
Пошук прабоя з дапамогай самаробнага тэстара
- Падлучыць выпрабаваную шпульку запальвання да свечкі ў зробленым тэстары.
- На якая адпавядае фарсунцы (дзе была адлучаная шпулька) адлучыць раздым з тым, каб гаручае не заліло падчас выпрабаванняў свячны студня.
- Провад з мацаваннем "кракадзіл" далучыць на мінусавую клему акумулятарнай батарэі ці ж проста на "масу".
- У шпрыцы ўсталяваць зазор каля 1...2 мм.
- Запусціць ДВС. Пасля гэтага ў корпусе шпрыца паміж іскрай і дротам з'явіцца іскра.
- Зачышчаным канцом другога провада (падключанага паралельна) трэба павадзіць па корпусе шпулькі. Калі на ім мае месца прабіццё, то паміж корпусам і канцом провада з'явіцца іскра, якую можна добра бачыць. Гэта дае магчымасць не толькі пераканацца ў яе наяўнасці, але і вызначыць месца яе з'яўлення для далейшага ўхілення паломкі.
- Паўтараць для ўсіх шпулек па чарзе, не забываючы пры гэтым адключаць і падлучаць адпаведныя паліўныя фарсункі.
Метад праверкі з'яўляецца простым і ўніверсальным. З яго дапамогай можна не толькі знайсці месца, дзе іскра "шые" па корпусе, але і вызначыць агульны працоўны стан менавіта шпулькі запальвання.
Робіцца гэта шляхам рэгулявання зазору паміж электродам свечкі і дротам на поршні шпрыца. На пачатковым этапе усталёўваецца мінімальны зазор са значэннем каля 1…2 мм і паступова павялічваецца. Значэнне зазору, пры якім знікае іскра залежыць ад аб'ёму ДВС, тыпу і станы сістэмы запальвання і іншых фактараў. У сярэднім жа для ДВСй з аб'ёмам каля 2 літраў і меней адлегласць, пры якім павінна знікнуць іскра складае каля 12 мм, аднак гэта ўмоўна. У цэлым жа пры праверцы ўсіх індывідуальных шпулек запальвання можна папросту параўнаць іх працу паміж сабой і выявіць няспраўны элемент пры ім наяўнасці.
Як ухіліць пробай
Што да пытання аб тым, як ухіліць узніклую паломку, то тут ёсць два варыянты - хуткі ("палявы") і павольны ("гаражны"). У апошнім выпадку ўсё проста - пажадана цалкам памяняць шпульку, асабліва, калі пробай значны. Што да хуткага рамонту, то для гэтага выкарыстоўваюць або ізастужку, або клей.
Ізаляванне пашкоджанай шпулькі
Самым цікавым аўтаўладальнікаў пытаннем у гэтым кантэксце з'яўляецца - як ухіліць пробай інжэктарнай шпулькі запальвання? У самым простым выпадку, гэта значыць, калі ёсць невялікі пробай іскры на корпус (а гэта самы распаўсюджаны варыянт паломкі), - пасля лакалізацыі гэтага месца трэба з дапамогай ізаляцыйных матэрыялаў (ізаляцыйнай стужкі, парнікоўкі, герметыка, эпаксіднага клею або падобных сродкаў, у некаторых выпадках выкарыстоўваюць нават лак для пазногцяў, аднак лак павінен быць толькі бясколерным, без усялякіх фарбаў і дабавак), вырабіць ізаляцыю месца (шляху) прабоя. Даць універсальную параду немагчыма, усё залежыць ад канкрэтнай сітуацыі.
Пры выкананні рамонту трэба абавязкова пачысціць і абястлусціць месца электрычнага прабоя перад нанясеннем на яго ахоўнага ізаляцыйнага пласта. Гэта павысіць значэнне супраціву атрыманай ізаляцыі. Калі пры пашкоджанні ізаляцыі і прабоя ў шпульцы з'яўляецца вадкасць (звычайна ад пашкоджанага ўшчыльняльніка), тое варта дадаткова скарыстацца дыэлектрычнай змазкай.
Ну і ў самым цяжкім выпадку можна, вядома ж, усталяваць новую шпульку. Можна арыгінал ці не арыгінал - залежыць ад кошту. Многіх аўтаўладальнікаў ратуюць так званыя разборкі, гэта значыць, месцы, дзе можна купіць запчасткі ад разабраных аўтамабіляў. Тамака яны танней і суцэль можна знайсці якасныя камплектавалыя.
Напрыканцы пару слоў аб прафілактычных мерах, якія дазволяць пазбавіцца ад непрыемнасцяў і эксплуатаваць шпульку вельмі доўга і без праблем. Самая простая мера ў гэтым кантэксце - выкарыстанне парнікоўкі падыходнага (вялікага) дыяметра, якую трэба вырабіць на паверхню наканечніка шпулькі запальвання. Працэдура нескладаная, галоўнае падабраць парніковай падыходнага памеру і дыяметра, а таксама мець пад рукой фен (пажадана будаўнічы) або якую-небудзь газавую гарэлку. Аднак перад нанясеннем парнікоўкі не забудзьцеся ачысціць і абястлусціць працоўную паверхню наканечніка. Дадзеную працэдуру таксама можна выкарыстоўваць не як прафілактычную, а цалкам сабе рамонтную меру.
Таксама для прафілактыкі пажадана падтрымліваць корпус шпулькі, ды і іншыя элементы ДВС, у чыстым выглядзе з тым, каб па брудзе і пылу не было «прашыванняў» іскры. А пры замене свечак заўсёды выкарыстоўваць дыэлектрычную змазку для свечак.
