Самастойна мяняем дыёдны мост на ВАЗ 2107.

Сучасны аўтамабіль літаральна нашпігаваны складанай электронікай, паправіць якую не вось так проста. Менавіта па гэтым чынніку аўтаўладальнікі пры найменшых праблемах з бартавымі электрычнымі прыладамі не тлумяць сабе галаву, а адразу звяртаюцца ў найблізкі аўтасэрвіс. Аднак з гэтага правіла ёсць выключэнні. Напрыклад, калі на ВАЗ 2107 перагарэў дыёдны мост, то ад візіту ў аўтасэрвіс цалкам можна ўстрымацца, і памяняць якая перагарэла прылада сваімі рукамі. Разбярэмся, як гэта робіцца.

Асноўная функцыя дыёднага маста на ВАЗ 2107

Дыёдны мост - гэта неад'емная частка генератара ВАЗ 2107. Генератар аўтамабіля выпрацоўвае пераменны ток. А галоўная задача дыёднага маста зводзіцца да таго, каб пераўтварыць пераменны ток генератара ў сталы ток бартавой сеткі з наступнай зарадкай акумулятарнай батарэі. Менавіта таму аўтааматары дыёдны мост звычайна называюць выпроствальным блокам. Асаблівасць гэтага блока складаецца ў тым, што ён дазваляе сталаму току праходзіць толькі ў бок акумулятара. Ток, які прайшоў праз дыёдны мост, у далейшым выкарыстоўваецца для забеспячэння працы ацяпляльніка, фар блізкага і далёкага святла, габарытных агнёў, аўдыёсістэмы і т. д.

Без дыёднага маста зарадзіць акумулятар ВАЗ 2107 не атрымаецца

Зарадная напруга ў аўтамабілі ВАЗ 2107 вагаецца ў межах ад 13.5/14.5 да 2/219 вольта. Каб забяспечыць неабходную напругу, у дыёдных мастах гэтага аўтамабіля часцей за ўсё выкарыстоўваюцца дыёды маркі XNUMXДXNUMXБ.

Знайсці дыёд 2Д219Б у продажы з кожным годам становіцца ўсё складаней

А знаходзіцца дыёдны мост усярэдзіне генератара ВАЗ 2107. І для таго, каб дабрацца да маста, аўтаўладальніку прыйдзецца спачатку зняць і разабраць генератар. Іншых варыянтаў няма.

Прыкметы і прычыны паломкі дыёднага моста

Як ужо гаварылася вышэй, генератар, абсталяваны дыёдным мастом, з'яўляецца найважнейшым вузлом аўтамабіля. Калі генератар па нейкім чынніку выйдзе з ладу, акумулятарная батарэя перастане зараджацца. І гэта з'яўляецца адзінай прыкметай няспраўнасці дыёднага маста. Без дадатковага падсілкоўвання акумулятар прапрацуе ад сілы некалькі гадзін, пасля чаго аўтамабіль будзе цалкам знерухомлены. Дыёдны мост выходзіць са строю тады, калі ў ім перагарае адзін ці некалькі дыёдаў. Вось прычыны, з-за якіх гэта адбываецца:

• у генератар патрапіла вільгаць. Часцей за ўсё гэта кандэнсат, які ўтвараецца на ўнутраных паверхнях генератара ў восеньска-вясновы перыяд, калі адносна цёплае надвор'е чаргуецца з замаразкамі;
  

  Дыёдны мост згарэў з-за трапленні вільгаці ў генератар ВАЗ 2107
• дыёд проста выпрацаваў свой рэсурс. Як і ў любой іншай дэталі, у дыёда ёсць свой тэрмін службы. Вытворца дыёдаў 2Д219Б заяўляе, што тэрмін службы іх вырабаў складае каля 10 гадоў, але па заканчэнні гэтага тэрміна аўтаўладальніку ніхто нічога не гарантуе;
• дыёд перагарэў з-за неасцярожнасці аўтаўладальніка. Звычайна гэта адбываецца тады, калі аўтааматар-навічок спрабуе прыкурыць сваю машыну ад іншага аўтамабіля і пры гэтым блытае полюса акумулятара. Пасля такой памылкі звычайна выгарае ўвесь дыёдны мост і частка генератара ў прыдачу.

Як празваніць дыёдны мост на ВАЗ 2107

Каб даведацца, ці спраўны дыёдны мост, аўтаўладальніку не трэба валодаць нейкімі спецыяльнымі навыкамі. Усё, што яму трэба - элементарныя спазнанні ў электратэхніцы і пара прыбораў:

• бытавой мультыметр;
• лямпачка напальвання на 12 вольт.

Правяраем дыёдны мост звычайнай лямпачкай

Перад пачаткам праверкі трэба пераканацца, што акумулятар зараджаны. Пажадана, каб узровень зарада акумулятарнай батарэі быў максімальным.

1. Аснова дыёднага маста (т. е. тонкая пласціна, у якую ўкручаны дыёды) падлучаецца да адмоўнай клемы акумулятара. Саму пласціну неабходна моцна замацаваць на корпусе генератара.
2. Да лямпачкі падключаюцца два правады. Затым адзін з іх варта далучыць да дадатнай клемы акумулятара, а другі провад спачатку падлучаецца да выйсця, прадугледжанага для дадатковага дыёда, а потым гэтым жа провадам варта дакрануцца да ніта дадатнага выйсця дыёда і да кропкі падлучэння абмоткі статара.
   

   Чырвоным колерам паказана схема праверкі моста лямпачкай, зялёным - схема праверкі на абрыў, пра якую гаворыцца ніжэй
3. Калі дыёдны мост спраўны, то пасля зборкі вышэйпаказанай схемы лямпа напальвання гарэць не будзе. І пры падлучэнні провада да розных кропак маста лямпачка таксама гарэць не павінна. Калі ж на нейкім этапе праверкі лямпачка загарэлася, значыць, дыёдны мост няспраўны і мае патрэбу ў замене.

Правяраем дыёдны мост на абрыў

Гэты спосаб праверкі падобны да таго, што выкладзены вышэй, за выключэннем двух нюансаў.

1. Адмоўны кантакт лямпачкі падлучаецца да плюсавай клемы акумулятара.
2. Другі провад лямпачкі падлучаецца да мінусовай клемы акумулятара. Затым правяраюцца тыя ж кропкі, што паказаны вышэй, аднак тут кантрольная лямпачка павінна гарэць. Калі лямпачка не гарыць (або гарыць, але вельмі цьмяна) - у наяўнасці абрыў моста.

Правяраем дыёдны мост бытавым мультыметрам

Перш чым правяраць дыёдны мост гэтым спосабам, яго трэба будзе цалкам выняць з генератара. Іншых варыянтаў няма. Пры гэтым спосабе праверкі кожны дыёд давядзецца празвоньваць па асобнасці.

1. Мультыметр перамыкаецца на празвон. У гэтым рэжыме пры судотыку электродаў мультыметр пачынае пішчаць (а калі канструкцыя мультыметра не прадугледжвае падачу гукавых сігналаў, то ў рэжыме празвону на яго дысплеі павінна высвечвацца супраціў у 1 кім).
   

   У рэжыме празвону на дысплеі мультыметра адлюстроўваецца адзінка
2. Электроды мультыметра падлучаюцца да двух кантактаў першага дыёда ў мосце. Затым электроды мяняюцца месцамі і падключаюцца да дыёда зноў. Дыёд спраўны тады, калі пры першым падлучэнні супраціў на дысплеі складае 400-700 Ом, а пры другім падлучэнні яно імкнецца да бясконцасці. Калі і пры першым, і пры другім падлучэнні электродаў супраціў на дысплеі мультыметра імкнецца да бясконцасці – дыёд згарэў.
   

   Мультыметр паказвае супраціў у 591 Ом. Дыёд спраўны

Тутака ж варта адзначыць, што пры выяўленні згарэлых дыёдаў сёння ніхто не дурыць сабе галаву іх заменай. Мост са згарэлым дыёдам проста выкідваецца. Чаму? Усё проста: па-першае, згарэлы дыёд прыйдзецца вельмі акуратна выпайваць. А для гэтага неабходна мець навык працы з паяльнікам, які ёсць далёка не ва ўсіх. А па-другое, усталёўваць у мост трэба дыёды маркі 2Д219Б, і толькі іх. Так, на рынку існуе маса іншых дыёдаў з аналагічнымі электратэхнічнымі характарыстыкамі. Бяда з імі толькі адна: яны гараць, прычым вельмі хутка. А знайсці ў продажы вышэйпаказаны 2Д219Б з кожным годам становіцца ўсё складаней. Ня ведаю, чаму гэта адбываецца, але гэта факт, зь якім мне давялося сутыкнуцца асабіста.

Працэс замены дыёднага маста на ВАЗ 2107

Перад тым як прыступіць да працы, падбяром неабходныя прылады. Вось што нам спатрэбіцца:

• ключ ражковы на 17;
• ключ ражковы на 19;
• тарцовая галоўка на 8;
• тарцовая галоўка на 10 з доўгім вароткам;
• плоская адвёртка;
• новы дыёдны мост для ВАЗ 2107 (кошт каля 400 рублёў);
• малаток.

паслядоўнасць дзеянняў

Прыступаючы да працы, варта разумець наступнае: перш чым здымаць дыёдны мост, спачатку давядзецца зняць генератар і разабраць яго практычна цалкам. Без гэтага да дыёднага маста дабрацца не атрымаецца.

1. Ражковым ключом на 19 адкручваецца крапежная гайка, якая ўтрымлівае генератарны клямар. Генератар здымаецца.
   

   Крапежны клямар генератара ВАЗ 2107 трымаецца ўсяго на адной гайцы на 17
2. На заднім вечку генератара ёсць чатыры гайкі. Яны адкручваюцца тарцовай галоўкай на 10 (прычым лепш, калі гэтая галоўка будзе забяспечана каўротом-трашчоткай).
   

   Гайкі на заднім вечку генератара ВАЗ 2107 лепш адкручваць каўнер-трашчоткай
3. Пасля адкручвання гаек палоўкі генератара трэба раз'яднаць. Для гэтага варта злёгку пастукаць малатком па выступоўцы абадка на сярэдзіне корпуса.
   

   Пры раз'яднанні корпуса генератара ВАЗ 2107 без малатка не абысціся
4. Генератар падзяляецца на дзве палоўкі: у адной знаходзіцца ротар, у другой - статар. Дыёдны мост, які мы збіраемся замяніць, знаходзіцца прама пад шпулькай статара. Таму статар таксама давядзецца здымаць.
   

   Каб дабрацца да дыёднага маста, давядзецца разбіраць статар.
5. Шпулька статара трымаецца на трох гайках на 10. Для іх адкручвання запатрабуецца тарцовая галоўка з вельмі доўгім каўняром, без яе да гаек не дацягнуцца.
   

   Каб зняць статарную шпульку, запатрабуецца тарцовая галоўка з вельмі доўгім каўнер.
6. Пасля выкручвання гаек статар здабываецца з корпуса генератара. Адкрываецца доступ да дыёднага маста. Каб выняць яго варта злёгку націснуць пальцам на тры выступоўцаў ніта.
   

   Ніты дыёднага маста лёгка ўтапіць у гнездах. Досыць проста націснуць пальцам
7. Ніты лёгка зрушваюцца ўніз, дыёдны мост цалкам вызваляецца ад крапяжу, вымаецца з корпуса генератара і замяняецца новым.
   

   Дыёдны мост цалкам вызвалены ад крапяжу і здабываецца з корпуса генератара

Відэа: змяняем дыёдны мост на ВАЗ 2107

Падрабязная Замена дыёднага маста і ротара ў генератары ВАЗ

Адзін знаёмы механік, які разбіраў дыёдны мост "сямёркі" на маіх вачах, некалькі разоў засяроджваў увагу на наступным нюансе: калі ўжо разабраў генератар - дазволь праверыць не толькі дыёдны мост, але і ўсё астатняе. А асаблівую ўвагу трэба надаць генератарным падшыпнікам. Іх абавязкова трэба праверыць на прадмет змазкі і люфт. Калі выявіўся нават вельмі малаважны люфт - падшыпнікі сітавіна змяняць. Прычым менавіта "падшыпнікі", а не падшыпнік. Гэта другі важны нюанс: ні ў якім разе нельга пакідаць у вазаўскім генератары адзін стары падшыпнік і адзін новы, таму што праслужыць такая канструкцыя вельмі і вельмі нядоўга. Вырашыў мяняць генератарныя падшыпнікі - змяняй усё. Ці не чапай іх зусім.

Аб усталёўцы дадатковага дыёда

Ўстаноўка дадатковага дыёда - з'ява даволі рэдкая. Нашто гэта робіцца? Для таго каб крыху павысіць напружанне бартавой сеткі. Неабходнасць гэтага павышэння ўзнікла з-за новых законаў. Як вядома, у 2015 годзе ў ПДР былі ўнесены змены, якія прымушаюць вадзіцеляў пастаянна ездзіць з уключанымі хадавымі агнямі. А ўладальнікі класічных мадэляў ВАЗ змушаныя стала ездзіць з уключаным блізкім святлом. У такой сітуацыі і зарадка акумулятара, і напруга бартавой сеткі істотна прасядаюць. Каб неяк вырашыць гэтую праблему, народныя ўмельцы ўсталёўваюць дадатковыя дыёды, якія размяшчаюцца паміж клемамі рэгулятара напругі і правадамі агульнага вынахаду для дадатковага дыёда так, як паказана на малюнку ніжэй.

Дадатковы дыёд ставяць паміж клемамі рэгулятара напругі (лічба 1) і агульным провадам для дадатковых дыёдаў (лічба 2)

Для ўсталёўкі звычайна выкарыстоўваюцца дыёды КД202Д, якія можна знайсці ў любой краме радыёдэталяў.

Дыёд КД202Д вельмі папулярны сярод уладальнікаў «сямёрак»

Калі вышэйпаказанага дыёда не знойдзецца, можна абраць любы іншы. Галоўнае, каб сталы прамы ток быў не меней 5 ампер, а максімальна дапушчальная зваротная напруга было не ніжэй 20 вольт.

Такім чынам, для таго каб памяняць дыёдны мост на ВАЗ 2107, не трэба ехаць у найблізкі сэрвісны цэнтр і плаціць аўтамеханіку 800 рублёў. Усё можна зрабіць саматугам, прычым за даволі кароткі час. Каб зняць і разабраць генератар, дасведчанаму аўтааматару хопіць і 20 хвілін. У пачаткоўца на гэта сыдзе больш часу, але ў выніку і ён зладзіцца з задачай. Усё, што трэба рабіць - у дакладнасці прытрымлівацца рэкамендацый, прыведзеным вышэй.