Самастойна мяняем тармазны барабан на ВАЗ 2107.
Змест
Нікому не трэба тлумачыць, наколькі для аўтамабіля важныя надзейныя тормазы. Гэта ставіцца да ўсіх машын, і ВАЗ 2107 не выключэнне. На заднія колы сямёркі заўсёды ўсталёўваліся барабанныя тормазы. Менавіта гэтая барабанная сістэма з-за сваёй не занадта ўдалай канструкцыі дастаўляе ўладальнікам «сямёрак» масу праблем. На шчасце, замяніць такія тормазы суцэль можна самастойна. Разбярэмся, як гэта робіцца.
Як уладкованыя заднія тормазы на ВАЗ 2107
Заднія тормазы сямёркі складаюцца з двух найважнейшых элементаў: тармазнога барабана і тармазнога механізму, які знаходзіцца ў гэтым барабане. Разгледзім кожны элемент падрабязней.
Тармазны барабан
Падчас язды аўтамабіля тармазныя барабаны, прымацаваныя да задніх колаў, круцяцца разам з імі. Гэта масіўныя металічныя дэталі з адтулінамі для крапежных шпілек, размешчанымі па перыметры барабана. На гэтых шпільках трымаюцца і барабаны, і заднія колы ВАЗ 2107.
Вось асноўныя памеры стандартнага тармазнога барабана "сямёркі":
- ўнутраны дыяметр - 250 мм;
- максімальна дапушчальны дыяметр з улікам расточвання - 252.2 мм;
- ўнутраная вышыня барабана - 57 мм;
- агульная вышыня барабана - 69 мм;
- дыяметр мантажны - 58 мм;
- колькасць крапежных адтулін для кола - 4;
- агульная колькасць крапежных адтулін - 8.
Тармазны механізм
Тармазны механізм сямёркі замацаваны на спецыяльным тармазным шчытку, а гэты шчыток, у сваю чаргу, надзейна прыкручаны да колавай ступіцы. Вось асноўныя элементы тармазнога механізму ВАЗ 2107:
- пара тармазных калодак з накладкамі са спецыяльнага матэрыялу;
- двухбаковы тармазны цыліндр (слова "двухбаковы" азначае, што гэты цыліндр мае не адзін, а два поршні, якія высоўваюцца з процілеглых канцоў прылады);
- дзве зваротныя спружыны;
- тросік ручнога тормазу;
- рычаг прывада ручнога тормазу.
Дзве калодкі ў механізме задніх тармазоў сцягнуты зваротнымі спружынамі. Паміж гэтымі калодкамі размяшчаецца двухбаковы цыліндр. Паслядоўнасць працы тармазнога механізму наступная. Кіроўца цісне на тормазы. І тармазная вадкасць пачынае хутка паступаць з галоўнага гідраўлічнага цыліндру ў двухбаковы цыліндр у барабане. Двухбаковыя поршні высоўваюцца і душаць на калодкі, якія таксама пачынаюць рассоўвацца і ўпіраюцца ва ўнутраную сценку барабана, надзейна фіксуючы прыладу. Калі кіроўца здымае машыну з ручніка , ціск тармазной вадкасці ў сістэме рэзка зніжаецца, а поршні працоўнага цыліндру заварушацца зваротна ў корпус прылады. Зваротныя спружыны цягнуць калодкі назад у зыходнае становішча, вызваляючы барабан і дазваляючы задняму колу вольна круціцца.
Якія бываюць барабаны
Тармазны барабан - дэталь адказная, і патрабаванні да яе прад'яўляюцца надзвычай высокія. Асабліва важнымі параметрамі з'яўляюцца наступныя:
- дакладнасць геаметрыі барабана;
- каэфіцыент трэння ўнутранай сценкі;
- трываласць.
Яшчэ адным найважнейшым параметрам з'яўляецца матэрыял, з якога зроблены тармазны барабан. Такім матэрыялам можа быць або чыгун, або сплаў на аснове алюмінія. На сямёрках у залежнасці ад года выпуску машыны можна сустрэць як чыгунныя, так і алюмініевыя барабаны.
Чыгунныя барабаны для гэтага аўтамабіля лічацца аптымальнымі (на ранніх выпусках ВАЗ 2107 стаялі менавіта чыгунныя барабаны). Чыгун валодае найлепшым спалучэннем трываласці, надзейнасці і высокага каэфіцыента трэння. Акрамя таго, чыгунныя барабаны валодаюць прымальным коштам і простыя ў вырабе. Недахоп у чыгуну толькі адзін: падвышаная далікатнасць, што пры яздзе па нашых выбоістых дарогах вельмі актуальна.
Для вырашэння гэтай праблемы вытворцы ВАЗ 2107 распачалі наступны крок: пачалі ставіць на пазнейшыя «сямёркі» барабаны са сплаваў на аснове алюмінія (прычым менавіта са сплаваў — у чыстым выглядзе гэты метал вельмі мяккі). А для захавання высокага каэфіцыента трэння ўнутраных сценак у алюмініевыя барабаны пачалі ўсталёўваць чыгунныя ўстаўкі. Аднак такое тэхнічнае рашэнне не сустрэла разумення сярод аўтааматараў. Дагэтуль шматлікія ўладальнікі "сямёрак" найлепшым варыянтам лічаць менавіта чыгунныя барабаны, а не лёгкасплаўныя.
Чыннікі і прыкметы паломкі задняга тармазнога механізму
У задняга тармазнога механізму ВАЗ 2107 ёсць адна вельмі непрыемная асаблівасць: ён лёгка пераграваецца. Гэта абумоўлена канструкцыяй гэтага механізма, якая вельмі дрэнна вентылюецца. Па заяве вытворцаў, заднія тормазы «сямёркі» могуць гарантавана прайсці без рамонту 60 тыс. км, у той час як пярэднія тормазы – усяго 30 тыс. км. На практыцы з-за вышэйназванага перагрэву прабег задніх тармазоў некалькі ніжэй, каля 50 тыс. км. Пасля гэтага кіроўцу непазбежна давядзецца сутыкнуцца з наступнымі з'явамі:
- калодкі ў тармазным механізме зношваюцца часткова ці цалкам, прычым знос можа назірацца як з аднаго боку, так і з двух;
Заднія калодкі сцерліся амаль дашчэнту - ушчыльняльнікі ў працоўным цыліндры трэскаюцца з-за высокай тэмпературы, у выніку чаго герметычнасць прылады парушаецца, што прыводзіць да ўцечак тармазной вадкасці і да рэзкага падзення эфектыўнасці тармажэння;
- зваротныя спружыны ў тармазным механізме моцна ржавеюць (у асоба цяжкіх выпадках адна з іх можа парвацца, што можа прывесці да закліноўвання задняга кола);
- зношваецца тросік «ручніка». Калі тросік зношваецца, ён расцягваецца і пачынае моцна правісаць. У выніку пасля пастаноўкі машыны на ручнік тармазныя калодкі душаць на сценку барабана значна слабей, і заднія колы фіксуюцца вельмі ненадзейна.
З улікам усіх гэтых момантаў настойліва рэкамендуецца правяраць задні тармазны механізм кожныя 20 тыс. км прабегу і пры неабходнасці праводзіць яго прафілактыку. Адмысловая ўвага заднім тормазам варта надаць пры з'яўленні наступных трывожных прыкмет:
- пры тармажэнні з'яўляецца моцная вібрацыя машыны, якую кіроўца адчувае літаральна ўсім целам;
- пасля націску на тормазы ўзнікае моцны рыпанне, які са часам можа перайсці ў аглушальны скрыгат;
- пры яздзе назіраецца моцнае біццё як руля, так і тармазной педалі;
- эфектыўнасць тармажэння значна ўпала, а тармазны шлях стаў нашмат даўжэйшы.
Усе гэтыя прыкметы кажуць аб тым, што тормазы маюць патрэбу ў тэрміновым рамонце або ў сур'ёзнай прафілактыцы. Ездзіць з такімі тормазамі катэгарычна нельга.
Расколіны тармазнога барабана
Расколіны гэта сапраўдны бізун усіх тармазных барабанаў, не толькі на сямёрках , але і на шматлікіх іншых машынах з барабаннымі тормазамі. Пераважная большасць трывожных прыкмет, пералічаных вышэй, з'яўляюцца менавіта пасля парэпання барабана. Асабліва часта гэта адбываецца з чыгуннымі барабанамі. Справа ў тым, што чыгун уяўляе сабой сплаў жалеза і вугляроду, у якім вугляроду змяшчаецца больш за 2.14%. Вуглярод надае чыгуну неверагодную цвёрдасць, але чыгун пры гэтым становіцца далікатным. Калі кіроўца не адрозніваецца асцярожным стылем кіравання і вельмі кахае з ветрыкам пракаціцца па калдобінах, тое парэпанне тармазных барабанаў з'яўляецца толькі пытаннем часу.
Яшчэ адной прычынай парэпання барабанаў з'яўляецца так званая стомленасць металу. Калі дэталь працяглы час падвяргаецца цыклічным знакапераменным нагрузкам, якія суправаджаюцца скачкападобнай зменай тэмпературы (а тармазны барабан працуе менавіта ў такіх умовах), то ў такой дэталі рана ці позна з'яўляецца стомленасная мікратрэшчына. Убачыць яе без электроннага мікраскопа немагчыма. У нейкі момант гэтая расколіна распаўсюджваецца ўглыб дэталі, прычым распаўсюджванне ідзе са хуткасцю гуку. У выніку ўзнікае вялікая расколіна, не заўважыць якую немагчыма. Трэснуты барабан рамонту не падлягае. Па-першае, для зварвання чыгуну ва ўмовах гаража неабходна спецыяльнае абсталяванне і навыкі, а па-другое, трываласць такога барабана пасля зваркі будзе істотна зніжана. Так што варыянт у аўтаўладальніка застаецца толькі адзін: замяніць патрэсканы тармазны барабан новым.
Знос унутраных сценак барабана
Знос унутраных сценак барабана - гэта натуральны працэс, вынікі якога добра бачныя пасля таго, як машыны пройдзе агучаныя вышэй 60 тыс. км. Паколькі на ўнутраныя сценкі барабана перыядычна дзейнічае сіла трэння, якая ствараецца фрыкцыйнымі накладкамі на тармазных калодках, унутраны дыяметр барабана з часам непазбежна павялічваецца. Эфектыўнасць тармажэння пры гэтым змяншаецца, таму што тармазныя калодкі слабей прыціскаюцца да барабана. Наступствы натуральнага зносу ўхіляюцца з дапамогай проточки тармазнога барабана і наступнага рэгулявання тармазнога механізму для забеспячэння належнага прилегания калодак да ўнутраных сценак.
Канаўкі на ўнутранай паверхні барабана
З'яўленне канавак на ўнутранай паверхні барабана - гэта яшчэ адна распаўсюджаная праблема, з якой часта сутыкаюцца ўладальнікі "сямёрак". Справа ў тым, што заднія тормазы на сямёрцы сканструяваны такім чынам, што ў барабан часам пападае бруд і дробныя камяні, асабліва калі кіроўца ездзіць пераважна па грунтавых дарогах. Адзін ці некалькі камянёў могуць апынуцца паміж тармазной калодкай і ўнутранай сценкай барабана. Калі калодка прыцісне каменьчык да ўнутранай паверхні барабана, ён глыбока ўціскаецца ў фрыкцыйную накладку на тармазной калодцы і застаецца там (матэрыял фрыкцыйных накладак даволі мяккі). Пры кожным наступным тармажэнні якія захраснулі ў калодцы камяні драпаюць унутраную сценку барабана.
З часам малаважная драпіна ператвараецца ў вялікую баразну, пазбавіцца ад якой будзе не вось так проста. Спосаб вырашэння гэтай праблемы вызначаецца глыбінёй канавак, якія з'явіліся. Калі кіроўца заўважыў іх рана, і іх глыбіня не перавышае аднаго міліметра, то можна паспрабаваць пазбавіцца ад іх з дапамогай проточкі барабана. А калі глыбіня канавак два міліметры і больш, то выйсце толькі адзін - замена тармазнога барабана.
Аб праточцы тармазных барабанаў
Як было сказана вышэй, некаторыя дэфекты, якія ўзніклі падчас эксплуатацыі тармазных барабанаў, можна ўхіліць з дапамогай так званай праточкі. Адразу варта сказаць, што самастойна пратачыць барабан ва ўмовах гаража не ўяўляецца магчымым. Таму што для гэтага, па-першае, патрэбен такарны станок, а па-другое, патрэбен навык працы на гэтым станку, прычым навык сур'ёзны. Пачатковец кіроўца ці наўрад можа пахваліцца наяўнасцю станка ў сябе ў гаражы і якія адпавядаюць навыкамі. Таму варыянт у яго застаецца толькі адзін: звярнуцца за дапамогай да кваліфікаванага токара.
Дык што ж уяўляе сабой праточка тармазнога барабана? Звычайна яна складаецца з трох этапаў:
- падрыхтоўчы этап. Токар здымае прыкладна паўміліметра металу з унутраных сценак барабана. Пасля гэтага станок выключаецца, а барабан уважліва аглядаецца на прадмет унутраных дэфектаў. Падрыхтоўчы этап дазваляе вызначыць агульны ўзровень зношанасці барабана і мэтазгоднасць далейшай працы. Часам пасля падрыхтоўчага этапу высвятляецца, што проточка бескарысная з-за моцнага зносу, і барабан прасцей замяніць, чым праточваць;
- асноўны этап. Калі пасля папярэдняй апрацоўкі высветлілася, што барабан зношаны не моцна, то пачынаецца асноўны этап праточвання, падчас якога токар згладжвае і шліфуе ўсе дробныя расколіны і канаўкі. Падчас гэтай працы з унутраных сценак барабана будзе знята яшчэ каля 0.3 мм металу;
- заключны этап. На гэтым этапе адшліфаваная паверхня паліруецца з дапамогай спецыяльнай пасты. Гэтая працэдура ўхіляе нават самыя дробныя дэфекты, якія не бачныя няўзброеным вокам, а паверхня становіцца ідэальна роўнай.
Тутака ж варта адзначыць, што проточка дапаможа пазбавіцца ад унутраных дэфектаў на барабане, аднак яна будзе бескарысная, калі геаметрыя барабана парушана. Напрыклад, барабан перакасіла з-за ўдару або з прычыны моцнага перагрэву. Калі барабан чыгунны, тое яго прыйдзецца змяняць, бо выправіць далікатны чыгун з дапамогай слясарных прылад надзвычай складана. Калі барабан на «сямёрцы» лёгкасплаўны, то яго можна паспрабаваць выправіць. І толькі пасля гэтага прыступаць да праточвання.
Замена задняга барабана на ВАЗ 2107
У пераважнай большасці выпадкаў замена барабана з'яўляецца адзіным выйсцем для аўтаўладальніка. Выключэннем з'яўляюцца сітуацыі, пералічаныя вышэй, калі праблему можна ўхіліць з дапамогай проточки. Але бо далёка не ва ўсіх аўтааматараў ёсць знаёмы кваліфікаваны токар, то шматлікія аддаюць перавагу не важдацца з аднаўленнем даўно аджылай сваё дэталі, а проста купляюць новыя барабаны і ўсталёўваюць іх. Для ўстаноўкі нам спатрэбяцца наступныя рэчы:
- новы барабан для ВАЗ 2107;
- камплект накідных ключоў;
- буйная наждачная папера;
- дамкрат.
Паслядоўнасць замены
Перад пачаткам працы адно з задніх колаў машыны паддомкрачваецца і здымаецца. Перад пачаткам гэтай падрыхтоўчай аперацыі неабходна пераканацца, што машына надзейна зафіксаваная супрацьадкатнымі чаравікамі.
- Пасля зняцця кола адчыняецца доступ да барабана. Ён трымаецца на накіравальных шпільках, якія на фота адзначаны чырвонымі стрэлкамі. Гайкі на шпільках адкручваюцца. Пасля гэтага барабан варта злёгку пацягнуць на сябе, і ён сыдзе з накіроўвалых.Гайкі на накіроўвалых шпільках адкручваюцца ключом на 12
- Часта бывае так, што барабан не сыходзіць з накіроўвалых, якія б намаганні не прыкладаў вадзіцель. Калі назіраецца менавіта такая карціна, тое трэба ўзяць пару нітаў на 8, пачаць укруціць іх у любую пару вольных адтулін на корпусе барабана. Па меры ўкручвання нітаў барабан пачне перамяшчацца па накіроўвалых. А затым яго можна будзе сцягнуць з накіравальных шпілек уручную.Каб зняць які захрас барабан, патрабуецца ўсяго пара нітаў на 8
- Пасля зняцця барабана адкрываецца доступ да фланца на паўвосі. Калі тормазы не мяняліся даўно, то гэты фланец будзе пакрыты тоўстым пластом іржы і бруду. Усё гэта неабходна счысціць з фланца з дапамогай буйнай наждачнай паперы.Лепш за ўсё фланец чысціць самай буйной наждачнай паперай
- Пасля поўнай ачысткі фланец варта вышмараваць складам ЛСЦ1. Калі яго пад рукой не аказалася, можна скарыстацца звычайнай графітавай змазкай.
- Цяпер варта адкрыць капот аўтамабіля, адшукаць там бачок з тармазной вадкасцю і праверыць яе ўзровень. Калі ўзровень вадкасці максімальны (яна будзе на адзнацы "Max"), то трэба адкруціць корак і выліць з бачка прыкладна дзесяць "кубікаў" вадкасці. Зручней за ўсё гэта рабіць з дапамогай звычайнага медыцынскага шпрыца. Гэта робіцца для таго, каб пры рэзкім звядзенні калодак тармазная вадкасць не выплюхнулася з бачка.З тармазнога бачка трэба зліць крыху вадкасці
- Перад усталёўкай новага барабана тармазныя калодкі варта звесці разам. Робіцца гэта з дапамогай двух манціровак. Іх неабходна ўсталяваць так, як паказана на малюнку, і моцна ўперці ў задні крапежны шчыток тармазоў. Затым, карыстаючыся мантыроўкамі як рычагамі, варта рэзка ссунуць калодкі па кірунку сябар да сябра.Каб ссунуць калодкі, спатрэбіцца пара манціровак
- Цяпер усё гатова для ўстаноўкі новага барабана. Ён апранаецца на накіравальныя шпількі, пасля чаго вырабляецца зваротная зборка тармазной сістэмы.Пасля ссоўвання калодак усталёўваецца новы барабан
Відэа: змяняем заднія барабаны на класіцы
Такім чынам, памяняць тармазны барабан на сямёрцы задача нескладаная. Яна пад сілу нават пачаткоўцу аўтамабілісту, хоць бы раз які трымаў у руках манціроўку і гаечны ключ. Такім чынам аўтааматар зможа зэканоміць каля 2 тысяч рублёў. Менавіта столькі каштуе замена задніх барабанаў у аўтасэрвісе.
