Замена сайлентблокаў пярэдняй і задняй падвескі на ВАЗ 2106

Сайлентблокі падвескі ВАЗ 2106 даводзіцца мяняць хоць і нячаста, але з гэтай працэдурай даводзіцца сутыкацца ўсім аўтаўладальнікам. Гэтае мерапрыемства даволі працаёмкае, але цалкам па сілах кожнаму аўтааматару.

Сайлентблок ваз 2106

На сайлентблокі падвесак аўтамабіля стала ўскладаюцца даволі высокія нагрузкі, асабліва на дарогах з дрэнным пакрыццём. Такія ўмовы значна скарачаюць рэсурс гэтых дэталяў, у выніку чаго яны выходзяць са строю і маюць патрэбу ў замене. Паколькі ад стану сайлентблокаў залежыць кіравальнасць аўтамабіля, трэба ведаць не толькі пра тое, як выявіць няспраўнасць, але і як замяніць гэтыя складнікі падвескі.

Што гэта такое

Сайлентблок уяўляе сабой гумаметалічны выраб, канструктыўна выкананы з двух жалезных утулак з гумовай устаўкай паміж імі. Пры дапамозе гэтых дэталяў злучаюцца кампаненты падвескі аўтамабіля, а дзякуючы гумовай частцы гасяцца ваганні, якія перадаюцца ад аднаго элемента падвескі да іншага.

Пры дапамозе сайлентблокаў злучаюцца элементы падвескі і гасяцца ваганні.

Дзе ўстаноўлены

На ВАЗ 2106 сайлентблокі запрасаваныя ў рычагах перадпакоя падвескі, а таксама ў рэактыўных цягах задняга маста, злучаючы яго з кузавам. За станам гэтых элементаў трэба перыядычна сачыць, а ў выпадку іх пашкоджання - своечасова вырабляць рамонт.

Пярэдняя падвеска класічных Жыгулёў складаецца з наступных дэталяў: 1. Лонжерон. 2. Кранштэйны стабілізатара. 3. Гумовая падушка. 4. Штанга стабілізатара. 5. Вось ніжняга рычага. 6. Ніжні рычаг падвескі. 7. Шпілька. 8. Узмацняльнік ніжняга рычага. 9. Кранштэйны стабілізатара. 10. Хамут стабілізатара. 11. Амартызатар. 12. Болт кранштэйна. 13. Ніт амартызатара. 14. Кранштэйны амартызатара. 15. Спружына падвескі. 16. Паваротны кулак. 17. Болт шаравой апоры. 18. Пругкі ўкладыш. 19. Корак. 20. Абойма ўкладыша. 21. Корпус падшыпніка. 22. Падшыпнік шаравых апор. 23. Ахоўны чахол. 24. Ніжні шаравой палец. 25. Самакантрываючая гайка. 26. Палец. 27. Сферычная шайба. 28. Пругкі ўкладыш. 29. Прыціскное кольца. 30. Абойма ўкладыша. 31. Корпус падшыпніка. 32. Падшыпнік. 33. Верхні рычаг падвескі. 34. Узмацняльнік верхняга рычага. 35. Буфер ходу сціску. 36. Кранштэйны буфера. 37. Каўпак апоры. 38. Гумовая падушка. 39. Гайка. 40. Талерчатая шайба. 41. Гумовая пракладка. 42. Апорны кубак спружыны. 43. Вось верхняга рычага. 44. Унутраная ўтулка шарніра. 45. Вонкавая ўтулка шарніра. 46. ​​Гумовая ўтулка шарніра. 47. Упартая шайба. 48. Самакантрываючая гайка. 49. Рэгулявальная шайба 0,5 мм 50. Дыстанцыйная шайба 3 мм. 51. Папярочка. 52. Унутраная шайба. 53. Унутраная ўтулка. 54. Гумовая ўтулка. 55. Вонкавая ўпартая шайба

Якія бываюць

На Вазаўкай "шасцёрцы" і іншых мадэлях "Жыгулёў" з завода ставіліся сайлентблокі з гумы. Аднак замест іх можна выкарыстоўваць вырабы з паліурэтана, тым самым палепшыўшы працу падвескі і яе характарыстыкі. Поліурэтанавыя шарніры адрозніваюцца больш працяглым тэрмінам эксплуатацыі ў параўнанні з гумовымі. Асноўным недахопам поліўрэтанавых элементаў з'яўляецца іх высокая цана. Калі камплект сайлентблок з гумы на ВАЗ 2106 каштуе каля 450 р., то з паліурэтана ён абыйдзецца ў 1500 р. Шарніры з сучаснага матэрыялу не толькі паляпшаюць паводзіны аўтамабіля, але і лепш паглынаюць удары і вібрацыі, змяншаючы шум.

Сіліконавыя сайлентблокі нягледзячы на ​​больш высокі кошт дазваляюць палепшыць характарыстыкі і працу падвескі.

Які рэсурс

Рэсурс гумаметалічных шарніраў напрамую залежыць ад якасці вырабаў і эксплуатацыі транспартнага сродку. Калі машына выкарыстоўваецца ў асноўным на дарогах добрай якасці, то сайлентблокі могуць прайсці і 100 тыс. км. Пры частай яздзе па ямах, якіх на нашых дарогах нямала, рэсурс дэталі прыкметна скарачаецца і рамонт можа спатрэбіцца ўжо праз 40-50 тыс. км.

як праверыць

Аб непаладках шарніраў можна судзіць па паводзінах аўтамабіля:

• пагаршаецца кіравальнасць;
• з'яўляюцца вібрацыі на рулявым коле і грукі ў перадпакоі часткі пры яздзе па няроўнасцях.

Каб пераканацца, што сайлентблокі выпрацавалі свой рэсурс і патрабуюць замены, іх трэба праверыць. Перш дэталі візуальна аглядаюць на прадмет пашкоджання гумы. Калі яна парэпалася і часткова вылезла вонкі, то дэталь ужо не ў стане спраўляцца са сваімі задачамі.

Знос шарніра можна вызначыць пры візуальным аглядзе

У дадатак да агляду можна падштурхоўваць манціроўкай верхнія і ніжнія рычагі. Калі назіраюцца грукі і моцныя ваганні сайлентблокаў, тыя такія паводзіны сведчаць аб вялікім зносе шарніраў і неабходнасці іх замены.

Відэа: праверка сайлентблокаў пярэдняй падвескі

Дыягностыка сайлентблокаў

Замена сайлентблоков на ніжнім рычагу

Па сваёй канструкцыі гумаметалічны элемент выкананы ў выглядзе неразборнай дэталі, якая з'яўляецца неремонтопригодной і пры паломцы толькі мяняецца. Для ажыццяўлення рамонту трэба падрыхтаваць наступны пералік прылад:

• сеймнік сайлентблоков;
• здымнік шаравой апоры;
• ключы на ​​13, 19, 22, 24;
• малаток;
• долата;
• мантаваць;
• змазка (напрыклад, WD-40);
• дамкрат.

Дэмантаж рычага складаецца з наступных крокаў:

1. Паддомкрачваем адзін з бакоў машыны і дэмантуем кола.
2. Адварочваем крапежныя элементы амартызатара і здымаем яго.
   

   Для зняцця пярэдняга амартызатара неабходна адкруціць верхні і ніжні крапеж
3. Зрываем гайкі, якімі ўтрымліваецца вось ніжняга рычага.
   

   Ключом на 22 адварочваем дзве самоконтрящиеся гайкі на восі ніжняга рычага і здымаем упартыя шайбы.
4. Адкручваем мацаванне падушкі папярочнага стабілізатара.
   

   Крапеж падушкі стабілізатара папярочнай устойлівасці адварочваем ключом на 13
5. Нагружаем падвеску, для чаго апускаем дамкрат.
6. Адкруціўшы гайку, выпрасоўваем палец ніжняй шаравой апоры.
   

   Усталёўваны прынада і выпрасоўваем шаравы палец з паваротнага кулака
7. Прыбіраны нагрузку з падвескі, паднімаючы дамкрат і перасоўваючы стабілізатар праз шпільку.
8. Які дэмантуецца спружыну з кубкі.
   

   Поддеваем спружыну і дэмантуем яе з апорнай чары
9. Адварочваем крапеж восі рычага да бэлькі.
   

   Вось рычага мацуецца да ланжэрана дзвюма гайкамі.
10. Заганяем паміж воссю і бэлькай манціроўку, адвёртку або зубіла.
    

    Для палягчэння працэсу дэмантажу рычага, паміж воссю і бэлькай заганяем зубіла
11. Зрываць са шпілек ніжні рычаг.
    

    Ссунуўшы рычаг з месца, здымаем яго са шпілек
12. Паміж воссю і бэлькай размешчаны рэгулявальныя шайбы. Запамінаем ці пазначаем іх колькасць, каб пры зборцы вярнуць элементы на свае месцы.
13. Прынадай выціскаем шарніры, папярэдне зафіксаваўшы вось у цісках.
    

    Фіксуем вось рычага ў цісках і выпрасоўваем сайлентблок здымнікам
14. Мантуем новы сайлентблок у вуш.
    

    Здымнікам усталёўваны новую дэталь у вушы рычага
15. Заводзім у адтуліну рычага вось і запрасоўваем другі шарнір.
    

    Заводзім вось праз вольную адтуліну і мантуем другі шарнір.
16. Зборку выконваем у зваротным парадку.

Дэмантаж і мантаж гумаметалічных элементаў выконваецца адным здымнікам, пры гэтым змяняецца толькі становішча дэталяў.

Замена шарніраў без зняцця ніжняга рычага

Калі няма часу ці жаданні цалкам разбіраць падвеску, тое замяніць сайлентблокі ніжніх рычагоў можна без дэмантажу апошніх. Паддамкратыўшы перадок з патрэбнага боку, які выконваецца наступныя дзеянні:

1. Падстаўляем пад ніжнюю шаравую апору драўляны ўпор. Яго вышыня павінна быць такой, каб пры спусканні дамкрата кола не вывешвалася.
   

   Пад ніжні рычаг падстаўляны драўляны ўпор
2. Адкручваем гайкі восі рычага.
3. Старанна наносім пранікальную змазку паміж воссю і ўнутранай часткай сайлентблока.
4. Замацоўваем здымнік і выпрасоўваем з рычага пярэдні шарнір.
   

   Сайлентблок ніжняга рычага выпрасоўваем здымнікам
5. Каб забяспечыць добры доступ да другога сайлентблок, здымаем рулявы наканечнік пры дапамозе адпаведнага здымніка.
6. Вымаемы стары шарнір, наносім на вось і вуха рычага любы які змазвае матэрыял і ўстаўляемы новы элемент.
   

   Вуш рычага чысцім і змазваем, пасля чаго ўстаўляем новую дэталь
7. Паміж вушам рычага і гайкай мацавання восі да бэлькі ўстаўляем упартую клямар з камплекта здымніка.
   

   У якасці ўпартага элемента для запрэсоўкі шарніра выкарыстоўваецца адмысловы клямар
8. Запрасоўваем гумаметалічныя элементы ў рычаг.
   

   Запіхваю абодва сайлентблока ў спружынны рычаг здымнікам
9. Усталёўваны раней знятыя дэталі на месца.

Відэа: замена шарніраў ніжніх рычагоў на ВАЗ 2101-07 без разборкі падвескі.

Як замяніць сайлентблокі ніжніх рычагоў Ваз без здымніка.

Замена сайлентблокаў верхняга рычага

Для дэмантажу верхняга рычага выкарыстоўваюць тыя ж прылады, што і для ніжняга, і праводзяць аналагічныя дзеянні па вывешванні перадка транспартнага сродку і зняццю кола. Затым выконваюць наступныя крокі:

1. Адкручваем крапеж верхняй апоры.
   

   Адкручваем мацаванне верхняй шаравой апоры
2. Двума ключамі адварочваем мацаванне восі верхняга рычага.
   

   Адварочваем гайку восі верхняга рычага, саму вось фіксуем ключом
3. Які дэмантуецца вось і рычаг.
   

   Пасля адварочвання гайкі вымаем ніт і здымаем рычаг
4. Выдушваем сайлентблок наймальнікам, заціснуўшы рычаг у цісках.
   

   Выпрасоўваем старыя сайлентблокі і ўсталёўваны новыя пры дапамозе адмысловага здымніка
5. Мантуем новыя элементы.
   

   Здымнікам запрасоўваем новыя сайлентблокі ў верхні рычаг
6. Зборку падвескі здзяйсняем у зваротным парадку.

Пасля рамонту варта наведаць сэрвіс і праверыць развал-сыходжанне колаў.

Аднойчы мне давялося мяняць сайлентблокі перадка на сваім аўто, для чаго спецыяльна быў набыты здымнік. Аднак не абышлося без непрыемнасцяў, паколькі прыстасаванне аказалася даволі ейны шчуплы і папросту хілілася падчас зацяжкі ніта пры выпрессовке шарніраў. У выніку прыйшлося выкарыстоўваць падручныя прылады і матэрыялы ў выглядзе кавалкаў труб, каб завяршыць рамонт. Пасля такой непрыемнай сітуацыі я зрабіў самаробны здымнік, які апынуўся значна надзейней, чым пакупны.

Замена ўтулак рэактыўных цяг ВАЗ 2106

Гумовыя шарніры рэактыўных цяг задняга маста змяняюць пры іх зносе або бачных пашкоджаннях. Для гэтага самі штангі дэмантуюць з машыны, а гумаметалічныя вырабы замяняюць пасродкам выпрасоўкі старых і запрэсоўкі новых.

Пры моцным зносе ўтулак рэактыўных цяг задні мост падчас руху можа злёгку адводзіць у бок.

На шасцёрцы цягі задняй падвескі ўсталяваныя ў колькасці пяці штук 2 кароткія і 2 доўгія, размешчаныя падоўжна, а таксама адной папярочнай цягі. Доўгія штангі з аднаго краю фіксуюцца да спецыяльных кранштэйнаў, замацаваным да падлогі, з другога боку - да кранштэйнаў задняга маста. Кароткія цягі мантуюцца да ланжэрона падлогі і да задняга маста. Папярочны элемент задняй падвескі ўтрымліваецца таксама спецыяльнымі кранштэйнамі.

Задняя падвеска ВАЗ 2106: 1 - распорная ўтулка; 2 - гумавая ўтулка; 3 - ніжняя падоўжная штанга; 4 - ніжняя ізалявальная пракладка спружыны; 5 - ніжні апорны кубак спружыны; 6 - буфер ходу сціску падвескі; 7 - ніт мацавання верхняй падоўжнай штангі; 8 - кранштэйны мацавання верхняй падоўжнай штангі; 9 - спружына падвескі; 10 - верхняя кубак спружыны; 11 - верхняя ізаляцыйная пракладка спружыны; 12 - апорны кубак спружыны; 13 - цяга рычага прывада рэгулятара ціску задніх тармазоў; 14 - гумавая ўтулка вушы амартызатара; 15 - кранштэйны мацавання амартызатара; 16 - дадатковы буфер ходу сціску падвескі; 17 - верхняя падоўжная штанга; 18 - кранштэйны мацавання ніжняй падоўжнай штангі; 19 - кранштэйны мацавання папярочнай штангі да кузава; 20 - рэгулятар ціску задніх тармазоў; 21 - амартызатар; 22 - папярочная штанга; 23 - рычаг прывада рэгулятара ціску; 24 - абойма апорнай ўтулкі рычага; 25 - апорная ўтулка рычага; 26 - шайбы; 27 - дыстанцыйная ўтулка

Каб замяніць шарніры цяг, трэба падрыхтаваць наступныя прылады:

• ключы на ​​19;
• новыя сайлентблокі;
• пранікальная змазка;
• шчотка па метале;
• мантажная лапатка.

Утулкі на ўсіх цягах мяняюцца па аднолькавым прынцыпе. Адзінае, у чым ёсць адрозненне, дык гэта ў неабходнасці адкруціць мацаванне амартызатара знізу для зняцця доўгай штангі. Працэдура выконваецца ў наступнай паслядоўнасці:

1. Заганяем аўта на эстакаду або яму.
2. Металічнай шчоткай чысцім крапеж ад бруду і наносім пранікальную змазку.
   

   Разьбовае злучэнне апрацоўваем пранікальнай змазкай
3. Утрымліваем ніт ключом на 19, а з іншага боку аналагічным ключом адварочваем гайку і здабываем ніт. Яго не заўсёды атрымоўваецца выняць з лёгкасцю, таму можа запатрабавацца малаток.
   

   Адкручваем гайку мацавання ўтулкі і вымаем ніт
4. Каб зняць мацаванне з іншага боку цягі, адварочваем ніт, утрымлівальны амартызатар знізу.
   

   Каб адкруціць мацаванне цягі да задняга маста, здымаем ніжні крапеж амартызатара.
5. Адсоўваем амартызатар у бок.
6. Адкручваем мацаванне штангі з іншага боку і здымаем яе з аўтамабіля, поддевая манціроўкай.
   

   Ключамі на 19 адкручваем мацаванне штангі з іншага боку
7. Выбіваем унутраную ўтулку шарніра падыходнай настаўкай.
   

   Для выбівання ўтулкі выкарыстоўваем прыдатную настаўку
8. Гумовую частку сайлентблока здабываем пры дапамозе адвёрткі.
   

   Вымаемы гумовую частку пры дапамозе адвёрткі
9. Пасля зняцця старой дэталі, нажом і наждачкай чысцім абойму ўнутры ад забруджванняў і карозіі.
   

   Чысцім пасадачнае месца ўтулкі ад іржы і забруджванняў
10. Новы гумавы выраб змазваем мыйным сродкам або мыльнай вадой і запіхваем у абойму.
    

    Новую ўтулку перад усталёўкай змочваем мыльнай вадой
11. Каб запрасаваць унутраную ўтулку, з ніта які вырабляецца прынада, сточваючы з яго галоўку. Дыяметр конусу ў большай частцы павінен быць роўны дыяметру металічнай утулкі.
    

    Для ўсталёўкі металічнай утулкі які вырабляецца ніт з конусным капялюшыкам.
12. Наносім мыйны сродак на ўтулку і конус, пасля чаго запрасоўваем іх у цісках.
    

    Змочаную ў мыльнай вадзе ўтулку запрасоўваем пры дапамозе ціскоў
13. Калі ніт упрэцца ў губу ціскоў, выкарыстоўваны невялікі адрэзак трубы або любы іншы падыходны элемент, які пры далейшай запрэсоўцы дазволіць ніту цалкам выйсці вонкі.
    

    Для ўсталёўкі ніта на месца выкарыстоўваны прыдатную па памеры муфту.
14. Цягі мантуем у зваротным парадку, папярэдне змазваючы крапеж змазкай Літол-24.

Калі мне прыйшлося змяняць утулкі штанг задняга маста, пад рукой не апынулася нейкіх адмысловых прыстасаванняў, а таксама ніта падыходнай памернасці, з якога можна было б зрабіць конус для запрэсоўкі ўнутранай утулкі. Я даволі хутка знайшоў выйсце з сітуацыі: узяў кавалак драўлянага бруска, адкалоў ад яго частку і выгабляваў цыліндр, дыяметр і даўжыня якога адпавядалі памерам металічнай утулкі. Край драўлянага цыліндру быў сцёк на конус. Пасля гэтага я вышмараваў драўляную прынаду мыйным сродкам і без адмысловай працы малатком запрасаваў яго ў гумовую частку, пасля чаго загнаў жалезную ўтулку. Калі з першага разу не ўдавалася запрасаваць утулку, проста паўторна змазваў дэталі мыйным і паўтараў працэдуру.

Відэа: замена ўтулак штанг задняга маста на класіцы

Замена гумак рэактыўных цяг ВАЗ 2101-2107

Самаробны здымнік сайлентблокаў

Гумаметалічныя элементы перадпакоя падвескі зручна змяняць пры дапамозе здымніка. Аднак ён ёсць далёка не ў кожнага. Таму прыходзіцца вырабляць прынаду самастойна, паколькі падручнымі прыладамі дэмантаваць шарніры даволі складана. Разгледзім падрабязней, як і з якіх матэрыялаў можна зрабіць здымніка.

Асноўнымі элементамі здымніка з'яўляюцца ўтулкі рознага дыяметра і ніт з шайбамі і гайкай.

Апісанне

Для працы спатрэбіцца наступны пералік дэталяў і прылад:

• кавалак вадаправоднай трубы даўжынёй 3 гл з унутраным дыяметрам 40 мм і вонкавым 50 мм;
• шайба з вонкавым дыяметрам мінімум 50 мм;
• ніт М12 даўжынёй 7 гл з шайбамі;
• два кавалка трубы даўжынёй па 10 гл і дыяметрам 40 мм;
• ціскі;
• малаток;
• змазка.

Здымнік вырабляем у наступнай паслядоўнасці:

1. Малатком расклёпваем частку трубы дыяметрам 40 мм, павялічваючы яго да 45 мм.
   

   Адрэзак трубы дыяметрам 40 мм расклёпваем да 45 мм.
2. З трубы 40 мм наразаем яшчэ два элемента для мантажу новых сайлентблокаў.
   

   З трубы 40 мм вырабляем дзве невялікія нарыхтоўкі
3. Каб выняць старую дэталь з верхняга рычага, на ніт надзяваем шайбу. Па дыяметры яна павінна мець прамежкавае значэнне паміж абоймамі шарніра.
4. Устаўляемы ніт з унутранага боку вушы, а звонку насаджваем настаўку большага дыяметра. Апранаем шайбу і заціскаем гайку, што прывядзе да выдушвання сайлентблока.
   

   Ніт устаўляем знутры рычага, а звонку надзяваем апраўку большага дыяметра.
5. Для ўсталёўкі новага выраба выкарыстоўваем адрэзкі труб 40 мм, якія адпавядаюць вонкавым памеры шарніра. Размяшчаем апошні па цэнтры адтуліны ў рычагу і настаўляем на яго апраўку.
6. Б'ём малатком па апраўцы, заганяючы дэталь у вушы.
   

   Запрасоўваем сайлентблок, удараючы малатком па апраўцы
7. Шарніры ніжніх рычагоў змяняем аналагічнай выявай. Прыбіраем гайкі і шайбы з восі рычага і задзейнічаем вялікую настаўку з шайбай, пасля чаго заварочваем гайку восі. Замест ніта выкарыстоўваем саму вось.
   

   Для зняцця сайлентблокаў ніжніх рычагоў усталёўваны вялікую настаўку і зацягваем яе гайкай, праклаўшы ўнутр шайбу
8. Часам шарнір выходзіць вельмі дрэнна. Каб сарваць яго з месца, б'ем малатком па бакавіне рычага або па самай апраўцы, затым падціскаем гайку.
9. Перад мантажом новых сайлентблокаў наносім на вось рычага змазку, а вушы зачышчаем наждачкай і таксама злёгку змазваем.
10. Заводзім вось праз адтуліны, насаджваем на яе шарніры і ставім апраўкі з двух бакоў. Запрасоўваем дэталі, наносячы ўдары спачатку па адной, а затым па іншай апраўцы.
    

    Праз вушы заводзім вось рычага і ўстаўляем новыя шарніры.
11. Збіраны падвеску ў зваротнай паслядоўнасці.

Каб пазбегнуць непрыемнасцяў пры кіраванні аўтамабілем, перыядычна неабходна аглядаць стан элементаў падвескі і своечасова мяняць не толькі сайлентблокі, але і іншыя дэталі, якія выйшлі са строю. Прытрымліваючыся пакрокавых інструкцый і выкарыстоўваючы адпаведны набор інструментаў, выканаць замену шарніраў можна, не маючы спецыяльных навыкаў.